Comme au bled (R80ST)

Rappel du premier message :

Salut les djeun's,

Vous le saviez déjà, j'ai acheté une R80ST, ici, loin de chez vous et là je me décide à la retaper un peu. Je dis pas la restaurer, j'ai pas le temps et il me faudrait trop de pièces que je n'ai pas sous la main. Et puis elle roule alors j'ai pas envie de l'immobiliser six mois. Je veux juste lui rendre une bonne allure, fiabiliser le circuit électrique, lui remettre des freins, bref qu'elle ait l'air d'une belle moto et pas d'une semi-épave.

Alors voilà, je pars de ça:


Peinte en noir mat au rouleau


Plus de cache latéral droit


Phare, compteur, clignos de traviole


Manchons de carbus en vieilles durits de bagnole


Phares chinois moches qui marchent pas, pare-cylindres en ruine, faisceau bricolé, scotch et fil de fer à tous les étages


Disques fissurés, zéro freinage à l'avant


Pot barbouillé, commande de sélecteur bancale


Fuite au pont sur la roue, porte-bagage qui ferraille

Bon et encore je vous montre pas le circuit électrique sous le réservoir, le tirage rapide de XT adapté, l'amortisseur Honda adapté au hasard, les compteurs en vrac, allez si je vous les montre:



Sinon côté moteur, elle démarre bien, elle tourne bien, elle fuit pas trop de partout, elle fume pas.
Qu'est-ce que vous en dites ?

Flatozor a écrit:J'ai pas essayé le burin sur les cuvettes, j'avais essayé avant sur la cage intérieure du roulement inférieur sur la colonne et j'ai plus qu'à changer de burin...
SKF c'est du bon acier.

je voulais dire , un coup de burin APRES le coup de soudure

Oui oui, j'avais compris ça comme ça, mais j'avais essayé la soudure et le burin sur la cage intérieure.
Résultat, cage 1 burin 0
(en même temps c'était un vieux burin vaguement chinois alors j'ai pas trop de regrets).

Flatozor a écrit:(en même temps c'était un vieux burin vaguement chinois alors j'ai pas trop de regrets).

bon , c'est vrai , les outils "made in taïwan" , c'est pas terrible.

Bon c'est pas le tout les gars, mais après ça j'ai un moteur à refaire moi. Vous m'avez obligé psychologiquement à le sortir alors maintenant faut suivre

Tant que j'y suis, je me dis que je vais faire:

- segmentation
- soupapes d'échappement et guides
- distribution
- embrayage (en stock)
- tous les joints moteur et boîte.

Côté joints, j'ai déjà ça en boutique:



Je prévois de commander ça:

Joint spi AR de volant moteur
Joint spi AV de volant moteur
Joint de carter de distribution
Rondelle joint de carter de distribution
Chaîne de distribution
Ressort de tendeur de chaîne
Tendeur de chaîne
Rail guide de tendeur de chaîne
Jeu de segments
Guide de soupapes
Soupapes d'échappement
Joint spi de fourche
Joint spi de sortie de boîte
Joint spi d'entrée de boîte
Joint spi d'arbre de kick
Joint spi de tige d'embrayage
Joint spi de sélecteur
Axe de support moteur AV 315mm
Soufflet de cardan
Joint torique de volant moteur
Joint torique de pompe à huile
Vis de plateau d'embrayage
Vis de volant moteur
Butée d'embrayage

Vous voyez quelque chose à ajouter ?

a croire que tout les flats se ressemble, j'avais pas non plus les clés pour le neiman. et les cuvettes j'ai fait le même que toi

Je sais plus combien de bornes il a ton moulin, mais t'es pas loin des coussinets...

Au niveau rectif, ça doit pas se faire sur tes cylindres qui doivent être traités nikasyl, donc juste segmentation.

Et puis les soupapes et guides d'admission, tu vas pas les laisser comme ça quand même.

Au compteur il a 45 000 miles (disons 75 000 km) mais je n'ai aucune garantie là-dessus.

Soupapes et guides tu penses que j'ai pas à y toucher ?

Les coussinets ça me dérange pas de les changer, mais y'a pas une métrologie à faire d'abord ? Je prends des coussinets standard ?

Flatozor a écrit:Au compteur il a 45 000 miles (disons 75 000 km) mais je n'ai aucune garantie là-dessus.

Soupapes et guides tu penses que j'ai pas à y toucher ?

J'ai oublié le "pas", oups .

Les coussinets ça me dérange pas de les changer, mais y'a pas une métrologie à faire d'abord ? Je prends des coussinets standard ?

Ben, c'est un peu ça qui me fait bizarre des fois, les gars ils commandent les pièces avant le démontage, sans savoir ce qu'ils vont trouver comme surprise.

Des fois il y a pas le choix, mais quitte à désosser autant faire un peu de métrologie, avant la commande adéquate.

C'est ce que je me dis aussi... d'un côté ça sert à rien de changer pour changer si tout est OK, de l'autre je sais pas s'il y a une seule cote de coussinets donc si c'est pour se retrouver avec la mauvaise...

Du troisième côté, je suis pas à 500m d'un concessionnaire et internet+transport+douane ça finit par douiller, sans compter les délais d'attente (je vous rappelle que j'ai un enfant impatient à la maison), bref je suis perplexe. S'il y a un coussinologue dans la salle...

(t'avais mal lu Oggy, je comptais bien changer les soupapes et les guides, en plus j'ai le filetage d'échappement côté droit à refaire...)

Comment tu comptes t'y prendre pour refaire le filetage, tu rajoutes de la matière en soudant ?

Non, là je vais filer ça à faire à une boîte de mécanique générale. Comme je pense pas changer les guides ni rectifier les sièges moi-même, je vais voir s'ils peuvent me faire ça aussi. Les culasses sont en alu, je me vois pas souder ça et puis j'ai pas le matos pour. Mais à vrai dire il suffit peut-être de repasser une filière, mais il faut une grosse filière. Ou alors un tour, j'ai pas ça non plus.

Et qu'est-ce que tu as prévu comme soupapes, des commes d'origine soudées, ou des monoblocs.

Pour les coussinets, tu démontes, et tu regardes la gueule qu'ils ont. Si ils ne sont pas trop nazes, et que les bielles sont OK, tu recommandes la même ref de coussinets.

Il faut savoir que chez BM, il y a trois cotes de coussinets, mais que c'est la cote extérieure qui change, pas la cote intérieure. C'est la bielle qui est réalésée et pas le vilo... Si il y a rectif du vilo, les coussinets seront commandés par le rectifieur, pas chez BM, car les coussinets n'existeront pas.

Pour les soupapes, j'avais plus ou moins prévu les suisses de Motobins, mais en fait je sais pas trop. Si vous avez un avis éclairé...

Merci pour les infos pockaman. J'ai plus qu'à démonter ce WE pour y voir clair avant de commander.

salut flazotor. sorry de pourrir ton post, mais je fais un test pour voir si j'arrive encore à répondre à un post : y'a plus rien qui marche... bah, joyeux noel au soleil !!

Pas de quoi, en tant que père spirituel de son titre, t'es toujours le bienvenu sur mon post

(et joyeux Noël aussi, même si c'est moins au soleil )

Flatozor a écrit:Pas de quoi, en tant que père spirituel de son titre, t'es toujours le bienvenu sur mon post

(et joyeux Noël aussi, même si c'est moins au soleil )

merci ptit frere du sud !!!

Au début de ton sujet, tu dis que tes disques sont fissurés.

Sur la photo, on voit comme si la surface de friction était creusée ondulée.

C'est ça ce que l'on appelle des disques fissurés ?

Cela vient de quoi ?

Les disques de frein se fissurent entre les trous lorsqu'ils sont vraiment morts et trop fins.
Théoriquement, il faut les changer bien avant...

pockaman a écrit:Les disques de frein se fissurent entre les trous lorsqu'ils sont vraiment morts et trop fins.
Théoriquement, il faut les changer bien avant...

A d'accord, c'était pas une appellation spécifique, c'est qu'ils sont vraiment fissurés.

Merci M'sieur Pocka.

Et le fait qu'ils ne soient pas lisse, sillonnés, c'est dû à quoi ?

Plaquette de freins mortes de chez mortes qui usent prématurément les disques

Pockaman et Benoit ont tout dit, c'est exactement comme ça.
Je pense qu'en plus il doit y avoir ici pas mal de poussière et de sable qui se colle sur les disques et les plaquettes et ça doit un peu favoriser l'usure.

Voilà une photo d'un disque, on voit bien les fissures entre les perçages

De toute façon, les freins, c'est que pour les dégonflés !



bon ! ok je

Flatozor a écrit:Pockaman et Benoit ont tout dit, c'est exactement comme ça.
Je pense qu'en plus il doit y avoir ici pas mal de poussière et de sable qui se colle sur les disques et les plaquettes et ça doit un peu favoriser l'usure.

Voilà une photo d'un disque, on voit bien les fissures entre les perçages

A la poubelle les disques et un coup de souflette au retour de chaque sortie pour chasser le sable (excellent abrasif au demeurant !) et çà devrait le faire !
Bon courage et bonnes fêtes !

Flatozor a écrit:Non, là je vais filer ça à faire à une boîte de mécanique générale. Comme je pense pas changer les guides ni rectifier les sièges moi-même, je vais voir s'ils peuvent me faire ça aussi. Les culasses sont en alu, je me vois pas souder ça et puis j'ai pas le matos pour. Mais à vrai dire il suffit peut-être de repasser une filière, mais il faut une grosse filière. Ou alors un tour, j'ai pas ça non plus.

Un peu de pub !
J'en profite pour vous signaler une très bonne adresse spécialisée en Anglaise mais qui fait également le montage d'insert sur les culasses BMW entre autres et le rayonnage des jantes, un mec super sympa !
www.britishbike.fr

Excuse-moi Flatozor, mais ils sont rares en France à faire ce genre de gymnastique de précision !

Je découvre ton feuilleton, je suis béat et je m'abonne ça vaut largement les trucs amerikins a la téloche, chapeau et vite la suite !!!!

Pas de soucis Benoit, c"est pas un post crispé du trouduc ici

Jack merci pour les fleurs, la suite bientôt, j'ai 4 jours devant moi.

Bravo Flatozor !
Moi aussi je découvre ton post que je trouve sublime
Paradoxalement, je suis plus impréssionné par le relooking extérieur si rapide et pourtant vraiment propre que tu as donné au carénage de ta machine...
Mais cela n'enlève en rien à toute l'habileté mécanique dont tu fais preuve au fur et à mesure de la remise en route.

Joyeuses fêtes de fin d'année à toute la famille !
(j'en vois un dans le fond qui piaffe d'impatience d'aller à l'école en grosse mob des sables avec le son façon "pouf ! pouf !" )

Reiler.

Merci pour tous vos compliments, c'est trop.

Lundi le CR de la mort qui tue, là le moteur est en pièces.
('tain, si internet marche pas lundi au bureau, je me fais lyncher)

Flatozor a écrit:Merci pour tous vos compliments, c'est trop.

Lundi le CR de la mort qui tue, là le moteur est en pièces.
('tain, si internet marche pas lundi au bureau, je me fais lyncher)

Ouai et c'est rien de le dire .

Oggy a écrit:

Flatozor a écrit:Merci pour tous vos compliments, c'est trop.

Lundi le CR de la mort qui tue, là le moteur est en pièces.
('tain, si internet marche pas lundi au bureau, je me fais lyncher)

Ouai et c'est rien de le dire .

D'ailleurs j'le dis même pas .........

Flatozor a écrit:Pas de quoi, en tant que père spirituel de son titre, t'es toujours le bienvenu sur mon post

(et joyeux Noël aussi, même si c'est moins au soleil )

La c'est père spiritueux le Nono, vu qu'il n'arrive plus a voir ses posts !!!!

Bien pour la ST, tu prends les choses par le bon bout ! joints, soupapes etc. Super machine trop méconue la ST d'ailleurs

Tiens, puisqu'y en a qui traînent par ici, une question: j'ai pas d'attache rapide sur ma chaîne de distribution.
Je sors la disqueuse (pour meuler deux rivets hein, pas couper la chaîne) ?

Ben qu'est-ce tu veux faire ?

Si c'est pour tomber la chaîne de distrib, tu dois bien avoir un coupe boulon dans un coin, c'est rapide et propre.

Oui, mais la meuleuse, ça fait des étincelles et c'est plus zoli pour Noël !

Je n'avais qu'une mini meuleuse pour modélisme, j'ai fait pèter 2 têtes de rivets et c'est venu tout seul....

Si c'est juste pour remplacer la chaîne de distri, même une Dremel suffit !

Ah non tiens j'ai pas de coupe-boulon, encore un outil de précision qui me manque.
Fais péter la disqueuuuuuuseeeeeeee !

Flatozor a écrit:Fais péter la disqueuuuuuuseeeeeeee !

Je vois déjà les morceaux de ferraille qui tremblent dans le garage

Dis la terreur, tu regardes jamais ta boite à message ou quoi ?

Allez, quatre jours de vacances plus tard… désolé pour le retard, internet ça marche pas tout le temps bien ici.

Je reprends là pour désosser un peu le moteur, voir dans quel état il est et commander mes pièces.



C’est bien cracra là-dessous. Au moins y’a rien qui risquait de rouiller.



Première étape, je retire toute la partie électrique qui est devant le carter de distribution, en repérant bien les fils et les connexions avec du scotch. Rien de plus simple, tout se démonte sans se poser de questions. Dépose du pont de diode, du boîtier d’allumage, du stator d’alternateur et de toute la filasse qui va avec. Il ne reste plus que le rotor de l’alternateur.



Je sors l’outil qui va bien :



Une fois placé au centre du rotor à la place de la vis d’origine, on immobilise le volant avec un tournevis coincé dans les dents de la couronne et on visse l’outil



En 3 secondes le rotor me reste dans les mains, sans avoir recours à la moindre violence. L’espèce de résine qui est sur l’avant du collecteur m’a l’air un peu fatiguée.



Derrière le rotor on trouve le joint spi avant du vilebrequin, qui sépare le carter de distribution (dans l’huile) du carter d’allumage (sans huile). M’a pas l’air trop frais non plus.



Ensuite plus rien ne nous retient pour sortir le carter de distribution. Il suffit de démonter les 9 vis et les trois douilles filetées, un petit coup de maillet et hop



J’ai beau chercher sur la chaîne, je ne vois aucune attache rapide. En attendant d’y voir plus clair, je démonte le guide de la chaîne (à gauche)



et son tendeur (à droite). Tant que la chaîne est là, pas possible de sortir le ressort et le piston.



Guide et tendeur prendront le chemin de la poubelle, ils sont assez bossé comme ça :



Avant de sortir la disqueuse pour enlever la chaîne, je repère la position des pignons. Il y a une marque sur le grand pignon d’aac mais je ne vois rien sur le petit pignon du vilebrequin. Possible qu’elle soit masquée par le roulement mais comme celui-ci m’a l’air nickel, pas envie de le sortir et de le changer. Donc je fais un repère au fixolid. Le petit fait logiquement la moitié du grand puisque les marques se retrouvent réalignées tous les deux tours de vilebrequin.



Allez zou, la chaîne tu t’en vas aussi, un petit coup de meule sur deux têtes de rivets, chasse-goupille et c’est réglé.



En fait l’agrafe de l’attache rapide était côté carter, humm…
Bref, c’est fini de ce côté-là, on va s’intéresse un peu aux cylindres si vous êtes psychologiquement prêts.

Allez, les cylindres.

On place les pistons au PMH pour que les culbuteurs soient libres et une fois le cache-culbuteurs enlevé, voici les… les… culbuteurs. C’était pas facile, je reconnais.



Pour les démonter d’un bloc, pas dur et pas long, il suffit de dévisser les deux écrous épaulés (bien serrés) et de faire attention de ne pas chasser l’axe pour ne pas faire tomber les aiguilles. C’est ce qu’ils disent dans la RMT, donc j’ai pas tenté le diable. Pour ne pas s’embrouiller au remontage, je frappe les culbuteurs selon leur lieu d’origine. Un peu de discrimination, ça fait pas de mal dans le cas présent. Vous aurez deviné que ED veut dire échappement droit dans mon code secret et qu’il y a aussi EG, AG et AD.



Je fais la même chose avec les tiges de culbuteurs pour pouvoir les remettre ensuite à leur place. Ca ils le disent pas dans la RMT mais je fais comme si.



Maintenant il ne reste plus qu’à dévisser les deux écrous extérieurs (près de la bougie et symétriquement sous la culasse) puis de mettre un léger coup de maillet sur la culasse et voilà le piston, bien croûteux.


Et la culasse assortie



Ensuite suffit juste de tirer gentiment sur le cylindre pour qu’il vienne à son tour, en prenant la précaution de caler la bielle pour que l’ensemble bielle/piston ne vienne pas se fracasser sur le carter en fin de course. Après pour enlever les pistons du pied de bielle, il suffit de virer un des circlips à la pince ouvrante et l’axe sort tout seul de l’autre côté.



Bon j’ai du pot, aucun des filetages de goujons de cylindre ne m’a l’air foiré dans le carter, c’est déjà ça.
Les cylindres ont l’air en bon état, pas de grosses rayures apparentes ni rien. On voit encore des traces de honoir à la base, c’est normal ça sur des cylindres nyckasil ?



Les pistons ont le marquage 84,775 donc cote d’origine. Par contre, question segments c’est la déroute. Les jeux à la coupe varient de 0,7 à 1,25mm alors que la RMT parle plutôt de valeurs genre 0,4mm. Au moins les valeurs sont semblables des deux côtés, ça veut dire que l’usure est bien répartie. En tout cas, j’ai bien fait d’ouvrir.



Nettoyage, grattages divers, je vous passe les détails, après tout ça on va attaquer la face nord.

"On voit encore des traces de honoir à la base, c’est normal ça sur des cylindres nyckasil ?"

Maître, éclaire ma lanterne ! Qu'est-ce que cela veut dire ?

toutpetitjenvoulaisune a écrit:"On voit encore des traces de honoir à la base, c’est normal ça sur des cylindres nyckasil ?"

Maître, éclaire ma lanterne ! Qu'est-ce que cela veut dire ?

le hornoir est un déglaçage du cylindre (micro rayure) afin que l'huile adhère dans ces micros rayure pour lubrifier le piston

Voilà ce qu'est un honoir:



Comme l'a dit Joe-Flat, ça sert à déglacer les cylindres pour que l'huile y adhère bien. On l'introduit verticalement dans le cylindre (enfin dans l'axe du cylindre) et on le fait tourner dedans. Les sortes de palettes verticales portent un abrasif très fin qui fait les traces que tu vois sur ma photo. Mais ça m'étonne d'en voir sur un cylindre nickasil parceque je croyais que ces cylindres ne se déglaçaient pas, justement.

Je vous prépare la suite pour ct'aprèm, c'est encore long.

Flatozor a écrit:Je vous prépare la suite pour ct'aprèm, c'est encore long.

plus c'est long, plus c'est bon

Juste pour la route:



(photo prise par un jeune lutin impatient qui s'est emparé de l'appareil photo tout en râlant: oh mais tu vas encore plus la démonter, elle va plus jamais marcher...)

merci pour vos précisions

Oh l'autre, il fait son mécano comme un pro en cote.