Ralenti élevé et démarrage à chaud

Rappel du premier message :

Salut à tous,

voilà, j'ai fait mon premier vrai déplacement avec le K1300. Ça marche bien, faut juste s'habituer aux commodos. Y'a pas, plus de 20 ans avec les commodos spécifiques, on ne change pas comme ça du jour au lendemain. Je m'y ferai, mais y'a pas photos, les anciens sont nettement mieux en termes d'ergonomie et - à ce que j'ai entendu dire - en terme de qualité de fabrication.

Bref... Reste 2 soucis pas très graves, mais quand même :
1. Impossible de démarrer à chaud. Alors, oui, il y a un kit d'amélioration du faisceau, mais celui-ci est déjà présent sur la moto. Je l'ai vu lorsque j'ai démonté le réservoir pour accéder à la fiche du capteur de position de la boîte. Et pourtant, tout à l'heure, IMPOSSIBLE de démarrer à chaud. Comme si la batterie ne débitait pas assez... Le K12 me le fait aussi (et lui aussi a le kit) mais au moins, au bout de 3-4 appuis sur le bouton, ça démarre. Là, impossible.

2. Le ralenti est super élevé. 1300-1400 tours, je trouve ça beaucoup trop. J'ai pourtant recalibré l'actuateur récemment...

Des idées ?

Tu fais pas ça ce soir ?

Sacrée soirée de réveillon, 4 bonne pipes et au lit. C'est bon, je sors.

Bon, j'ai tout remonté, effacé les "valeurs d'adaptation" et redémarré.
C'est mieux. Beaucoup mieux. Mais le ralenti reste instable... Je recontrôlerai des fois qu'un truc ait, dans la précipitation, été mal remonté.

Décidément, tu ne perds pas de temps. Laisses passer le réveillon et repasses tranquillement les différentes étapes l'année prochaine.
Bon réveillon, Cyprien.

Il faut dire que je commence à la connaître cette moto...
Bref, Bon réveillon !!

Qu’est-ce que le boîtier TPR?
Quelle est sa fonction?

Tpr.

Throttle position sensor : capteur de position des papillons.
Le bidule qui dit le pourcentage d'ouverture des papillons. Il permet de savoir comment ils sont ouverts et de délivrer la bonne quantité de carburant.

Merci.
Ce qui est étonnant c’est le différentiel des mesures par cylindre plus qtles valeurs!
Comme si l’anomalie était physique.

De quelles mesures parles-tu ?

Si je comprend bien mais sans connaître le système il y a d’après la vidéo qui présente cette pièce une rampe qui passe au centre hord elle actionne probablement tous les papillons ( mais y en a t il un par admission ouvun collecteur?) et pourtant les mesures indiquées plus haut ( Vxx) sont différentes d’un cylindre à l’autre
Pourquoi ne pas déjà vérifier la bonne configuration physique de ce truc?

Tiens en continuant de découvrir le forum je viens de tomber sur ce bijou !

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Cocagne a écrit:Si je comprend bien mais sans connaître le système il y a d’après la vidéo qui présente cette pièce une rampe qui passe au centre hord elle actionne probablement tous les papillons ( mais y en a t il un par admission ouvun collecteur?) et pourtant les mesures indiquées plus haut ( Vxx) sont différentes d’un cylindre à l’autre
Pourquoi ne pas déjà vérifier la bonne configuration physique de ce truc?

On ne sait pas si les valeurs sont différentes d'un cylindre à l'autre puisqu'il n'y a aucune mesure par cylindre. On a que les infos "déduites" des capteurs. Le TPS a été changé, ça n'a rien changé. La rampe, j'en ai mis une autre et si la situation s'est améliorée, le ralenti reste instable.

Cocagne a écrit:Tiens en continuant de découvrir le forum je viens de tomber sur ce bijou !

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Ce tuto, que je connais bien, n'est pas applicable sur les K12/13 pour lesquels la rampe de papillons est différente (même si elle y ressemble tout de même!). Sans compter qu'elle n'est pas si accessible et qu'on ne peut y brancher de dépressiomètre.

Dommage..

Résultat des courses : Après un mieux, tout est redevenu "comme avant" après quelques kilomètres...

Résumons : Ont été changés :

- Régulateur de ralenti **
- TPS *
- Injecteurs *
- Capteur vilebrequin **
- Capteur AAC *
- Capteurs de cognement *
- Sonde lambda *
- Bougies
- Bobines crayon *
- Rampe de papillons **
- Pipes caoutchouc sous la rampe + colliers de fixation

(* Pièces d'occasion provenant de mon K1200 et qui fonctionnaient correctement avant démontage, ** pièces d'occasion achetées )

Je vais tenter de changer les 4 durites d'air de ralenti qui vont de l'actuateur à la culasse. Ça vaut environ 50€ en neuf. Même si elles ont vraiment l'air en bon état - aucun trou, ni déchirure ni craquelure.

Si ça n'est pas ça, je pense déposer le moteur et tout contrôler. En effet, tout le circuit d'air et d'essence aura été vérifié et/ou changé donc je pense qu'on pourra l'exclure. Est- ce que ça pourrait venir :
- D'un décalage très léger de la distribution ?
- D'un problème de compression (soupape qui fermerait mal) ?

Pour le remplacement des quatre petits tuyaux de l'actuateur de ralenti, je suis d'accord, je l'indiquais au post n° 55.
Pour la dépose du moteur, cela ne me semble pas une bonne idée... En effet, la solution pourrait apparaître moteur tournant, en observant toute la partie admission d'air et essence dégagée du réservoir qui serait installé à hauteur.
Enfin, je ne pense pas qu'un petit décalage de la distribution ou qu'une insuffisance de compression soient responsables du dysfonctionnement constaté. Quoi qu'il en soit, si tu as des doutes, tu peux vérifier ces deux points.
Nota: Il ne faut pas exclure les circuits air et essence malgré tout ce que tu as déjà fait.

Sauf que pour cela, il faut trouver le moyen de relier le réservoir électriquement et pour l'essence au moteur. Si pour l'essence, je vois bien un moyen en rachetant un embout et en augmentant provisoirement la longueur du tuyau, je n'ai pas trop envie de couper les câbles électriques qui relient le faisceau au réservoir...

Sinon, il y a quand même un truc étrange, qui ne se produit pas tout le temps : parfois, quand je démarre, le ralenti monte à 3000 tours et ne veut pas redescendre. Pourtant, une fois que je passe une vitesse, et que je roule un peu (10-15m), quand je lâche les gaz, tout redevient "normal" (ralenti faible et instable). Mais quoique je fasse, si je ne passe pas de vitesse pour rouler un peu, ça ne redescend pas.

Pour les câbles électriques du réservoir, cela nécessiterait l'achat de connecteurs et de fils.
Cela vaudrait le coup aussi de brancher un extracteur de gaz brûlés pour le pot d'échappement.
Il ne faut pas déposer le moteur, car tu ne verras plus rien...

Ça pour le pot ce n'est pas un soucis. Vu la configuration de mon garage, je mets la moto à l'intérieur avec le pot dehors sans trop de problèmes.

J'imaginais une fois tous les voies "vérifiées", déposer le moteur car si rien d'autre n'est le problème, c'est que celui-ci est mécanique. Je ne vois pas d'autre raison. Si tout est neuf/changé et que rien ne change c'est que le soucis n'est pas là.

En ce qui concerne les connecteurs, difficiles à trouver. Mais je vais tout de même essyaer, peut-être sur un faisceau endommagé, récupérer des trucs.

supercyprien a écrit:
Sinon, il y a quand même un truc étrange, qui ne se produit pas tout le temps : parfois, quand je démarre, le ralenti monte à 3000 tours et ne veut pas redescendre. Pourtant, une fois que je passe une vitesse, et que je roule un peu (10-15m), quand je lâche les gaz, tout redevient "normal" (ralenti faible et instable). Mais quoique je fasse, si je ne passe pas de vitesse pour rouler un peu, ça ne redescend pas.

Cela pourrait faire penser à des vibrations qui décoincent quelque chose ?

Vérifies les compressions et la distribution pour éliminer tes doutes mais comme Pierrot, je ne pense pas que la dépose du moteur soit la solution.
Oui dépouilles un vieux faisceau pour trouver des connecteurs et fais une "rallonge"

Un autre truc étrange, encore constaté ce matin : 3000 tours, je lâche les gaz, frein moteur...
Et là, la moto se met à brouter sur la plage 2500-1500 alors que normalement il ne devrait pas y avoir d'injection d'essence, donc pas de broutage...
Bref, je commence à désespérer !

supercyprien a écrit:Un autre truc étrange, encore constaté ce matin : 3000 tours, je lâche les gaz, frein moteur...
Et là, la moto se met à brouter sur la plage 2500-1500 alors que normalement il ne devrait pas y avoir d'injection d'essence, donc pas de broutage...
Bref, je commence à désespérer !

Salut Cyprien,
Capteur de vilebrequin... ?  as tu le moyen de l'échanger avec un autre ? venant d'une machine sans problème !  
Au passage, respect pour ta détermination et ton courage !

Je viens de voir que Routine te l'avais déjà suggéré, mais j'ai cru comprendre que la mise en défaut de ce capteur, ou son/ses dysfonctionnement(s) ne se voient pas dans les logs du GS9111, et pas sûr (à confirmer !) qu'ils apparaissent à la valise BMW...

J'ai changé ce capteur... Comme tout capteur, s'il n'y a pas de panne franche (court circuit ou autre), pas de code d'erreur.
Cela étant, de ce que j'ai cru comprendre, c'est grâce à ce capteur que le régime moteur est remonté au calculateur. Et comme celui-ci me semble en adéquation avec ce qui est indiqué, je pense qu'il fonctionne.

Il donnerait aussi des informations pour l'allumage et l'injection...

Certes !
Néanmoins, la probabilité que celui (d'occasion) que j'ai mis ait exactement le même problème que celui retiré est tout de même TRÈS faible.
Mais ce n'est tout de même pas à complètement écarter.

Voici une vidéo concernant la recherche des fuites à l'admission sur un moteur de voiture:https://www.youtube.com/watch?v=XEr7vN_jUVo

Ah la boucane, si tu n'as pas fait québecois en deuxième langue, tu as du mal à comprendre au début.

Ça, je sais chercher une fuite. Le soucis n'est pas tant la méthode que l'accessibilité du bazar réservoir en place.
Je cherche toujours une solution pour faire tourner le moteur en réussissant à déporter le réservoir ce qui me permettrait d'avoir un accès minimum à l'admission afin de chercher cette fuite... Si fuite il y a !
Il faut pour cela un peu de matériel pour faire les choses proprement. "Agrandir" le tuyau d'essence et le câble pour la pompe (celui de la jauge n'a pas d'importance) sans devoir tout couper/rabouter une fois fini.
Notons que ce matin ça broutait un peu moins... Ou alors je m'habitue.
Mais une chose est certaine, au-delà de 4000 tours, plus aucun soucis, elle marche bien. Entre 3 et 4, ça va. En dessous de 3 et encore pire, de 2, c'est affreux.

C’est un vrai cas cette machine !

Cocagne a écrit:C’est un vrai cas cette machine !

Oui un vrai K mais notre ami Cyprien en est aussi un autre et je vote pour lui quant à l'issue du combat.

C'est quand même pas une machine qui va faire la loi chez moi !!!

supercyprien a écrit:C'est quand même pas une machine qui va faire la loi chez moi !!!

Non mais!

Après une dizaine avec les nouvelles pipes et la nouvelle rampe, ça marche bien mieux au-delà de 3000 tours.
J'ai commandé le lot de 4 tuyaux reliant l'actuateur à la culasse : Ça ne se vend qu'en lot. Pas grave j'ai besoin des 4... MAIS !!!
BMW a envoyé un seul tuyau (le n°3) seulement. Personne ne sait comment ça se fait. J'attends la bonne livraison mais apparemment plus dispo en France, faut attendre que ça vienne d'Allemagne...
Impatient je suis.

Verrais-tu le bout du tunnel...je l'espère pour toi , j'admire ta ténacité et tes compétences...je serais bien incapable d'aller aussi loin avec ma machine.
Je suis avec intérêt l'évolution de l'affaire...je prends des notes!
Pourrais-tu m'indiquer de quelle année est ta moto et combien de kilomètres a cette dernière....juste pour savoir, merci.

J'espère que ça marchera enfin !

Sinon, la moto est de 2009 et a actuellement 89000km (je l'ai eue à environ 76000 en juin dernier). Mais avant, j'ai un un K1200GT (de la même génération, K44 aussi mais de 2007) acheté à 95000, revendu à presque 150 000.

Merci pour ta réponse, je demandais ça parce que j'ai eu un K1200GT (K44) acheté neuf avec lequel j'ai parcouru 90Mkm avant de le vendre. Mais j'ai eu tellement de problèmes avec (premier modèle) que j'ai failli abandonné. Entre 1000 et 40Mkm, j'ai tout eu l'abs, la boite à air déformée sous l'effet de la chaleur du moteur qui créait le même symptôme de ralenti que ta moto, le tendeur de chaine, puis l'embrayage, l’émetteur d'embrayage aussi qui a lâché à 30Mkm...ainsi que l’amortisseur AR heureusement beaucoup de choses avaient été prises sous garantie.
Le K1300S-HP, acheté neuf janvier 2012 à maintenant 75Mkm, quelques soucis tout de même les commodos changés sous garantie, la rotule inférieure, les roulements de roue avant sous garantie à 30Mkm.
L’émetteur d'embrayage (encore), le roulement de couple conique...roulements de roue 60Mkm hors garantie le reste que de l'usure d'utilisation.
Le fonctionnement du moteur...nickel...et quel agrément

Mais la boite à air, ça ne le faisait qu'à chaud ? Ou ça le faisait aussi à froid ? Au cas où les tuyaux n'arrangent pas le problème de la mienne...

Le défaut de ralenti instable, il descendait d'un coup puis remontait brutalement à 2/3000 t/mn se produisait dès que la moto était chaude (lorsque le calorstat s'ouvre), lors de la décélération même chose, au démontage moto froide nous avons vu avec le mécano, que la boite était déformée, cette dernière a été changée...plus de problème par la suite.
Mais ça c'était sur les premiers modèles de 2006 K44 et le défaut usine était bien connu des mécanos BMW. L'usine a rectifié le défaut très vite je n'ai pas souvenir que les années modèles suivantes aient été impactées.
Je ne pense pas que ton soucis sur le K13 soit la boite...mais comme beaucoup d'autres intervenants l'ont suggéré peut-être une prise d'air quelque part...c'est une vraie usine à gaz cette machine mais quand elle marche bien...c'est un avion de chasse!

N'ayant pas eu le problème de raletni sur mon K12 (il était de 2007 donc après) je ne savais pas ce que c'était.
Du coup mon problème ne ressemble pas tout à fait à celui décrit...
J'attends toujours les tuyaux...

Les k13GT n'ont jamais eu de pb de boite à air.

Oui je n'en n'ai jamais entendu parler mais on ne peut pas complètement exclure un soucis ponctuel. Mais ça n'y ressemble pas.

J'ai eu mes 4 tuyaux hier (75€ alors qu'en Allemagne, c'est environ 50).
Montés hier apm. Grosse galère pour retirer les vieux, idem pour remonter les nouveaux.
Ce n'est pas ça.
Ça ratatouille toujours au ralenti. Sans changement. Alors que celui de la rampe et des pipes avait généré une amélioration nette et surtout après 3000 tours.
Retour à la case départ. Je ne sais pas ce que je vais faire mais ça attendra mes vacances. Je n'en peu plus de démonter/remonter le carénage...

supercyprien a écrit:Retour à la case départ. Je ne sais pas ce que je vais faire mais ça attendra mes vacances. Je n'en peu plus de démonter/remonter le carénage...

Merdum même si je te trouve déjà très opiniâtre dans ta recherche de solution.

Je me demande si en fait il n'y avait pas un problème (résolu) à la rampe/pipes et qu'uin second ne soit apparu.

En effet, le fait que de plus en plus la moto se mette à accélérer toute seule quand je coupe les gaz n'est pas logique et n'est pas significatif d'une prise d'air. Et comme les papillons ferment bien, il y a un truc électronique qui commande au régulateur de ralenti d'accélérer.

Je vais me repencher sur la sonde lambda qui pourrait avoir du mal à réagir et ce, de plus en plus. J'en ai une je ferai le test dès que j'aurais un peu de temps. Je l'avais testée déjà mais comme il n'y avait pas de différence flagrante, je l'avais remise. On verra bien, ça ne prend que 10 minutes.

On est de tout cœur avec toi même si ça ne fait pas avancer le schmilblick.

Tu devais attendre tes prochaines vacances

Tu as bien fait de redéfinir les symptômes du dysfonctionnement qui sont modifiés. Cela nous permet de réfléchir aux causes possibles.
Comme toi, j'élimine maintenant "les prises d'air" .
Comme Patrick75, je trouve qu'il faut attendre les vacances, pour ne pas saturer.

Je n'en suis qu'à la piste de réflexion !
J'ai vus des vidéos pour tester les sondes lambda avec chalumeau et multimètre, je vais tester celle que j'ai en rab. Et puis ensuite je la monterai quand j'aurais le temps ! Cela étant, elle, elle est facilement accessible en retirant la selle pour la connectique et le cache sur le pot (1 vis) pour y accéder.

À chaud notamment, lorsque je coupe les gaz pour changer de vitesse, le moteur accélère tout seul un peu avant de retomber au régime de ralenti (qui est très irrégulier).

De même, à faible régime, toujours des trous à l'accélération et, à la décélération, parfois, le régime reste vers les 2000 tours comme si le régulateur était engagé (sans bien sûr que ça ne soit le cas).

Une recherche sur google donne presque pour tous les cas la sonde de température d'eau, ensuite, température d'air et pour finir le sonde lambda.

Or, sauf erreur de ma part, il n'y a qu'une seule sonde de température d'eau, positionnée sur la culasse. Celle-ci donne notamment la température affichée au tableau de bord. Cette température est tout à fait cohérente.

Idem pour la température d'air aspiré, qui se trouve dans la boîte à air. Là, pas d'affichage, mais la température relevée par GS-911 est tout à fait cohérente.

Reste la sonde lambda. Je suis allé tester celle que j'ai en rab : multimètre sur les pôles qui donnent l'info. 0V dans l'air ambiant et lorsqu'on la chauffe au chalumeau pour faire disparaître l'oxygène dans son environnement proche, la  tension monte à 1V. Elle redescend immédiatement dès que je pousse la flamme et remonte dès que je la rapproche. Un comportement là aussi normal. Je vais la mettre, on verra bien.

Il y aussi possibilité d'une prise d'air sur la ligne d'échappement ou alors dans le système d'air secondaire qui fausserait les mesures de la sonde lambda qui commanderait n'importe quoi.