R1100rt embrayage Aïe

j'ai survolé les post concernant les soucis embrayage , vu que le mien arrive en bout de course , commence a patiner , j'ai vu les prix proposé par concessionnaire , je suis bricoleur mais pas assez équipé pour me lancer dans une tache aussi ardu vue mes compétences , et encore moins fortuné pour me payer les services Bm apparemment plus de mille Euro . A tout hasard connaîtriez-vous un garagiste pratiquant des tarifs honnête dans ma région ?

mis dans la bonne rubrique

C'est ou ta région : Pougny c'est ou

a priori c'est dans l'ain 01

Tu n'as pas vraiment le choix, c'est le tarif pour changer un embrayage sur ces machines. Enormément de main d'oeuvre et des pièces pas très bon marché.
Ne mégote pas, il faut changer l'ensemble de l'embrayage, pas juste le disque, sous peine de devoir recommencer aussitôt et de doubler la facture.
Rien d'insurmontable cependant à faire soi-même.

Je l'ai fait faire l'an passé sur ma R1100GS, pas tout à fait pareil mais pas loin, là ou le concessionnaire m’annonçait + de 1200€, un atelier indépendant bien sympas avec un mécano compétent me l'a fait pour 850 Par contre le pays basque c'est un peut loin pour toi.

Mais il faut compter qu'une RT est beaucoup plus longue à déshabiller qu'une GS...et à rhabiller aussi!

Je comprend bien mais de là à justifier un tel écart, j'ai un doute

Freddy29 a écrit:mis dans la bonne rubrique

C'est ou ta région : Pougny c'est ou  

                                                                                                                                                             C'est à 2 km de chancy Far-west Genevois/Suisse .

tophe a écrit:j'ai survolé les post concernant les soucis embrayage , vu que le mien arrive en bout de course , commence a patiner , j'ai vu les prix proposé par concessionnaire , je suis bricoleur mais pas assez équipé pour me lancer dans une tache aussi ardu vue mes compétences

Bonjour Christophe,
Lance toi!
On s'en fait un monde mais c'est pas si compliqué que ça, surtout si tu ne changes que l'embrayage.
Fais toi aider par un pote pour le démontage, munis toi du manuel atelier et étudie le bien, fais plein de photos, meme inutiles, que tu regarderas pour le remontage et tu y arriveras.

Fais toi aider par le forum a chaque étape,pose le plus de questions, même les plus idiotes.

Si tu es consciencieux et que tu prends ton temps, tu mettras deux week end en y allant doucement.
Tu iras de joies (quand ça avance bien) au désespoir (quand ça coincera) mais tu y arriveras.
Au final, tu connaitras super bien ta machine et tu ne la mettras plus chez un concessionnaire, avec les économies faites, tu pourras t'acheter des outils.

J'ai terminé ma machine il y a 3 semaines, j'avais démonté la boite (je l'ai ouverte aussi ) croyant que c'était elle qui était en cause, alors que c'était les cannelures du disque d'embrayage qui étaient presque lisses.

Résultat,j'ai fait 4 fois le boulot: démontage pont, Bras oscillant, boite, puis ouverture boite pour constater que c'était l'embrayage puis réassemblage boite, remontage disque neuf, remontage boite, Bras oscillant, pont.

Tu peux voir toutes les images que j'ai prises ICI. J'ai mis la page ou j'ai désolidarisé la boite du moteur.

Pour ton cas, ce sera beaucoup plus simple, comme tu ne touches qu'à l'embrayage, je te conseille de laisser le bras oscillant sur la boite et le pont sur le bras oscillant pour démonter d'un seule tenant l'ensemble Boite+Bras oscillant + Pont.

Si tu as un budget limité, tu ne changes que le disque, ça te coutera environ 60/70€.
pas de pâte a joint nécessaire ni de frein filet ou autre produits, pas de vidange de boite ou de pont peut etre un peu de graisse staburags pour mettre sur les parties du mécanisme qui se touchent et sur les cannelures de l'arbre primaire, mais ce sera le bout du monde.

C'est pas insurmontable, fais toi aider par un pote qui a déjà remplacé un embrayage de voirure, c'est le même principe.
Niveau outillage, des clés Allen, des tournevis, une sangle, des clés paltes et vu que tu ne toucheras pas à l'ensemble Bras oscillant/pont, pas de décapeur thermique pour enlever les vis de pont et de bras oscillant ni de thermomètres infrarouge.
Au pire tu te procures une clé dynamométrique pour le resserage et ce sera tout.

Il y a une dizaine d'année, je me faisais un monde de remplacer le joint de culasse de ma voiture, je m'y suis mis car le remplacement en garage coutait le prix de la voiture (elle ne valait plus rien), c'étai moi qui remplaçait ou la casse.
Je me suis fait aider par les membres d'un forum citroen et j'y ai mis tout le temps nécessaire, résultat, j'ai toujours la voiture et elle marche du toner malgré ses 380 000km maintenant.

Je n'ai qu'un conseil: OSE!
Tu seras fier de toi quand tu l'auras fait.

Eric

CneNemmo a écrit:

Si tu as un budget limité, tu ne changes que le disque, ça te coutera environ 60/70€.

Non, surtout pas! Change impérativement l'ensemble, disque et plateaux.
C'est le genre d'économies de bouts de chandelle qui te font redémonter la semaine suivante parce que l'embrayage neuf patine à nouveau. Forcément, un disque plat sur des plateaux creusés, ça ne peut pas coller.

k75roadster a écrit:

CneNemmo a écrit:

Si tu as un budget limité, tu ne changes que le disque, ça te coutera environ 60/70€.

Non, surtout pas! Change impérativement l'ensemble, disque et plateaux.

C'est sur que si les plateaux d'appui sont creusés et labourés par les rivets du disque, il faut les changer, mais s'ils ne le sont pas, moi je les conserve.

Un bon coup de toile émeri pour les déglacer et hop c'est reparti!

Le prix avec le mécanisme n'est pas le meme, ici c'est 225 roros soit trois fois plus cher que le disque seul.

Avantage de conserver les anciens plateaux d'appui, il suffit de les repérer avant démontage (ici avec du correcteur papier) et on a pas à se soucier de l'équilibrage et/ou du balourd éventuel, on remonte comme c'était et roule ma poule.



Pour le moment j'ai fait 300km (dont une partie a deux sur la machine), et je n'ai aucun symptome de patinage, il est vrai que ce n'était pas le défaut de départ.

De toute façon, il ne saura qu'au démontage.

Au fait Christophe, as tu vérifié que tu n'as pas un problème de garde à l'embrayage et que tu as bien lejeu qu'il faut à la poignée (j'imagine que oui)?

k75roadster a écrit:

CneNemmo a écrit:

Si tu as un budget limité, tu ne changes que le disque, ça te coutera environ 60/70€.

Non, surtout pas! Change impérativement l'ensemble, disque et plateaux.
C'est le genre d'économies de bouts de chandelle qui te font redémonter la semaine suivante parce que l'embrayage neuf patine à nouveau. Forcément, un disque plat sur des plateaux creusés, ça ne peut pas coller.

tout à fait d'accord, une fois que c'est ouvert, même si ça augmente le coût, il est préférable de changer le tout

Question à CneNemmo :

Bonjour CneNemmo, Bonjour tout le monde...

Ma 1150GS fait un bruit de "casserole" lorsque je roule... Si je débraye en roulant : plus de bruit, si je roule sans que le moteur ne force sur le couple, pas de bruit non plus, si le couple moteur force en positif ou en frein moteur, là le bruit arrive.
Je pose cette question à CneNemmo en priorité because expérience relatée plus haut dans ce post, mais évidemment je pose la question à tout le monde...

J'ai bien pensé un moment que c'était les roulements de boite, mais dans ce cas ça ferait du bruit tout le temps non ?... surtout lorsque je débraye en roulant, moteur au ralenti et sur n'importe quel rapport de la boite, je devrais l'entendre ce p.... de bruit de casserole... Mon concessionnaire m'a dit en l'essayant l'autre jour, que c'était la boite, très pessimiste mais moi je n'en suis pas du tout convaincu... je le soupçonne de vouloir à tout prix me vendre une moto ^_^ ... Je pense maintenant, après réflexion, que c'est juste l'embrayage (tout le mécanisme dont la plaque de pression etc) qui fait tout ce boucan..
Je n'ai pas encore démonté, je ne sais même pas si je vais faire le travail de remplacement d'embrayage ou si je vais confier ce travail au concessionnaire (998 euros quand même, 2000 euros pour embrayage + roulements de boite), mais si quelqu'un a une idée d'où peut venir ce bruit, ça pourrait m'aiguiller un peu...
Une très bonne journée
Gilbert

Effectivement, il faut changer l'ensemble. Mais je changerai aussi le ou les joins de palier derrière le volant moteur. Sur ma 1100 RT, il y en avait deux, l'un derrière l'autre. C'est dommage de se lancer dans cette aventure et de se retrouver avec une fuite de ce côté-là et de tout redémonter.
Je suis d'accord, je l'avais fait sur ma 1100 Rt, ce n'est pas insurmontable et de ne demande pas d'outils vraiment spécial, sauf peut-être le mandrin qui permet de centrer l'embrayage. Cela m'avait pris quelques jours en le faisant tranquillement.
Je m'était basé sur la revue technique qui existe et qui permet d'avoir un aperçu du travail à faire. Je signale que je n'ai pas de compétences en mécanique particulière.

A toi de voir

Quand tu débrayes, le bruit stoppe: c'est donc bien les roulements de boite qui sont en cause puisqu'en débrayant, l'arbre primaire n'est plus entraîné et que le bruit ne se manifeste qu'en charge.
C'est un grand classique sur les boites de BMW depuis 1984...j'en discutais encore hier avec un mécano du SGAP (Police) qui en a refait par paquets de 10.

oui quand je débraye le bruit stope en roulant, c.a.d quand l'arbre primaire est entrainé par la roue arrière en passant par tous les paliers intermédiaires de la boite.. A l'arrêt de la machine, il n'y a aucun bruit, avec ou sans débrayage... C'est la raison pour laquelle je doute que ce soit les roulements de boite qui soient en cause...

Gilbert BRUN a écrit:oui quand je débraye le bruit stope  en roulant, c.a.d  quand l'arbre primaire est  entrainé par la roue arrière en passant par tous les paliers intermédiaires de la boite.. A l'arrêt de la machine, il n'y a aucun bruit, avec ou sans débrayage... C'est la raison pour laquelle je doute que ce soit les roulements de boite qui soient en cause...

k75roadster a écrit:Quand tu débrayes, le bruit stoppe: c'est donc bien les roulements de boite qui sont en cause puisqu'en débrayant, l'arbre primaire n'est plus entraîné et que le bruit ne se manifeste qu'en charge.
C'est un grand classique sur les boites de BMW depuis 1984...j'en discutais encore hier avec un mécano du SGAP (Police) qui en a refait  par paquets de 10.

Hello Gilbert,
Je pense que K75roadster a raison, ce ne doit pas être l'embrayage, mais la boite.
Un ou des roulements font du bruit uniquement en charge: en accélération ou en frein moteur alors que sans effort: roue libre tu n'as pas de bruit.

Si tu veux jeter un coup d'oeil uniquement sur l'embrayage, ça peut aller assez vite, tu laisses le bras oscillant sur la boite et tu enlèves l'ensemble boite/bras oscillant+pont du moteur.
Tu auras accès directement à l'embrayage et tu seras vite fixé.

Si l'embrayage te parait OK, il ne te restera plus qu'à ouvrit la boite et la il faudra la désolidariser du bras et démonter le pont du bras et le bras de la boite.

As tu essayé, moteur en prise et moto à l'arrêt de "sentir" ou "entendre" s'il y a un problème dans la boite en faisant tourner la roue arrière dans un sens ou l'autre?
Il y a un jeu normal au niveau de la roue arrière, mais par delà ce jeu peut être peux tu sentir si "quelque chose" se passe à l'intérieur de la boite.

Ce que tu peux faire aussi, c'est vidanger la boite et regarder s'il y a de la limaille ou des débris métalliques sur le bouchon magnétique ou dans l'huile.
Si l'huile est OK, tu la remettras dans la boite une fois l'opération menée à bien (c'est ce que j'ai fait pour ma R1100RT, l'huile avait 300km voire moins)

Ouvrir la boite ca parait assez effrayant mais quand on y est et que l'on procède méthodiquement en faisant plein de photos (comme celles que j'ai faites et mises ICI sur mes pages perso) pour le remontage, ce n'est pas insurmontable. Il faut aussi bien étudier le manuel atelier et jeter un coup d'oeil sur internet ou ici sur le forum.
Vu le prix demandé, ça vaut le coup de tenter l'opération.

Bonne chance dans cette entreprise.

Eric

Merci à vous
je vais méditer la chose... Je vais au moins faire une partie du job je pense... l'embrayage sûr... la boite ça m'effraie quand même un peu...

Pour te distraire en attendant:







Et tout le reste:

https://www.youtube.com/user/BavarianBomberWrench/videos

Cool !! ^_^

Je confirme : il faut se lancer, cà n'est vraiment pas compliqué !
-éviter de trop picoler et rester concentré : que du bonheur !
J'ai remplacé ma boite l'année dernière dans la journée ( par une d.occas' qui claque sérieux ) et je dois recommencer bientôt pour remettre la boite d'origine reconditionée : ce coup-ci je compte le faire en moitié moins de temps ...

Bubu26 a écrit:je dois recommencer bientôt pour remettre la boite d'origine reconditionée

Est ce toi qui l'a reconditionnée?
C'est surtout dans ce reconditionnement que réside la difficulté: remplacement des roulements HS et, au ré-assemblage, la mesure des jeux pour adapter les cales de roulements.

Enlever une boite pour la substituer à une autre n'est pas compliqué

Absolument : le reconditionnement de la boîte demande qd méme quelques bases en mécanique et de l'outillage ( quoique pour l'outillage ; avec l'experience on arrive toujours à s'en sortir en bidouillant ).
Mais c'est un autre sujet : ici il s'agit de persuader Christophe et Gilbert que sortir la boîte est parfaitement réalisable avec de l'organisation .
- et j'ajoute que méme le centreur d'embrayage est superflu ; cà marche très bien "à l'oeil" . Eventuellement un markeur " KORES permanent Kmarkeur. XP2" à 2ou 3 balles fait très bien l'affaire !

Bubu26 a écrit: - et j'ajoute que méme le centreur d'embrayage est superflu ; cà marche très bien "à l'oeil" . Eventuellement un markeur " KORES permanent Kmarkeur. XP2" à 2ou 3 balles fait très bien l'affaire !

Tout à fait d'accord, le centreur c'est l'un des outils magiques qui permettent aux constructeurs de faire peur aux novices afin de les dissuader d'entreprendre ces travaux qui sont plutôt simples (mais très profitables pour leurs ateliers de SAV).

Merci pour toutes vos remarques !
Refaire l'embrayage ne me fait pas peur du tout... j'ai déjà fait ça plusieurs fois sur des voitures... pas de probleme.. mais je ne vais pas toucher à la boite. Je viens de trouver une épave 1150 GS dont les éléments sont en bon état, je vais donc interchanger l'ensemble Boite-bras-pont et ensuite je ferais changer les roulements de la boite actuelle pour être tranquille

Pour ceux qui l'ont fait, une question :
Je compte donc démonter, c.a.d déposer le train arrière de la moto (boite-bras-pont) changer l'embrayage et isoler la boite pour en faire changer les roulements (je n'ai pas encore décidé de le faire moi même) je vais surement ouvrir la boite et apporter les 3 arbres chez le concessionnaire... dans cette opération, il faut donc desolidariser la boite du reste... est-on obligé aussi de désolidariser l'ensemble de transmission à cardan bras-pont ? A priori je ne le pense pas, on doit pouvoir desolidariser la boite du reste de la transmission non ?
D'avance merci

Si tu ne maîtrises pas le calage des arbres, laisse quelqu'un qui le maîtrise s'occuper de la boite.
La plupart des concessionnaires BMW n'ont jamais réalisé cette opération et n'ont pas l'outillage pour le faire. Boite défecteuse = boite changée, pas réparée.
Je peux te recommander quelqu'un qui a une longue expérience dans ces réfections.

oui c'est déjà un peu ce que je pense... à priori le concessionnaire de Villeurbanne sait le faire, mais toute suggestion m'interesse bien sûr, je suis preneur :)

Gilbert BRUN a écrit:Pour ceux qui l'ont fait, une question :
Je compte donc démonter, c.a.d déposer le train arrière de la moto (boite-bras-pont) changer l'embrayage et isoler la boite pour en faire changer les roulements (je n'ai pas encore décidé de le faire moi même) je vais surement ouvrir la boite et apporter les 3 arbres chez le concessionnaire... dans cette opération, il faut donc désolidariser la boite du reste... est-on obligé aussi de désolidariser l'ensemble de transmission à cardan bras-pont ? A priori je ne le pense pas, on doit pouvoir désolidariser la boite du reste de la transmission non ?
D'avance merci

Bonjour Gilbert,
Tu n'es pas obligé de démonter le pont du bras oscillant, mais ce doit être très compliqué à remonter, en effet, il faut que tu parviennes à maintenir l'alignement du cardan (donc qu'il ne se désolidarise pas coté pont dans le tunnel du bras oscillant) et de plus il te sera super difficile (voire impossible) de remettre le cardan coté Boite (sur l'arbre de sortie de boite).
Donc selon moi, il vaut mieux désolidariser le pont du bras oscillant.
Ensuite pour le remontage, ce sera: repérage de l'alignement du cardan, mise en place du cardan sur l'arbre de sortie de boite, mise ne place du bras oscillant, mise en place du pont sur le bras oscillant.

En démontant tout, tu pourras tout inspecter, et au besoin graisser ce qui convient de l'être.

Eric

Cardan à aligner




Cardan vu depuis le pont démonté en direction de la boite

Eric,
Oui je comprends... lorsque tu remontes l'ensemble, ça commence par la boite, puis le bras, puis le pont... toutes choses devant s'emboiter dans un ordre logique de montage...
merci !

Gilbert BRUN a écrit:Eric,
Oui je comprends... lorsque tu remontes l'ensemble, ça commence par la boite, PUIS LE CARDAN (Avant le bras) puis le bras, puis le pont... toutes choses devant s'emboiter dans un ordre logique de montage...
merci !

Surtout mettre le Cardan sur la boite avant le bras, ce que je n'avais pas fait en remontant, trop confiant d'un post que j'ai lu et qui disait que c'était possible de mettre le cardan sur l'arbre de sortie Bras oscillant en place.

J'ai du redémonter le bras et comme j'y étais allé généreusement avec le frein filet fort, j'ai du chauffer un bon moment pour démonter le bras.

J'ai du perdre trois bonnes heures: deux heures à trouver un système pour enquiller le cardan sur l'arbre de sortie sans y parvenir et ensuite une heure pour démonter le bras, mettre le cardan et remonter le bras.

Eric

C'est bien ce que j'avais compris... c'était bien le sens de ma question ... sinon on ne désolidarise pas Bras-pont

[quote="CneNemmo"]

Gilbert BRUN a écrit:Eric,
J'ai du perdre trois bonnes heures: deux heures à trouver un système pour enquiller le cardan sur l'arbre de sortie sans y parvenir et ensuite une heure pour démonter le bras, mettre le cardan et remonter le bras.

Eric

Je pensais qu'on pouvait y arriver avec une pince multiple fine pour au moins guider-enclencher le cardan (déjà monté dans le bras) sur l'arbre de sortie en le calant en ligne .... trop compliqué apparemment

J'ai lu la revue technique, je suis en train de me préparer à tout faire finalement... j'ai une question sur le changement des roulements de boite : je compte les commander chez BMW, ma question : En gardant les même rondelles entretoises, est-il nécessaire de "refaire" le calage ? Les roulements sont les mêmes non ? Peut-être n'ai-je pas bien lu...
Merci de vos réponses

Gilbert BRUN a écrit:J'ai lu la revue technique, je suis en train de me préparer à tout faire finalement... j'ai une question sur le changement des roulements de boite : je compte les commander chez BMW, ma question : En gardant les même rondelles entretoises, est-il nécessaire de "refaire" le calage ? Les roulements sont les mêmes non ? Peut-être n'ai-je pas bien lu...
Merci de vos réponses

Hello Gilbert,
C'est justement quand on change es roulements qu'il faut refaire le calage, si j'ai bien compris, il y a de légères différences de cotes entre deux roulements identiques et c'est pour ça qu'il faut mesurer les jeux.
Moi, j'ai tout remonté tel quel, je n'ai donc pas fait de mesure.

Important: bien repérer sur quels roulements sont les cales lors du démontage, si je me souviens bien, elles sont identiques en diamètre.



Pour la mesure du jeu sans l'outil BMW, tu peux t'inspirer de ce magistral post, c'est du grand art, et un travail exemplaire s'il en est notamment au niveau de l'astuce pour mesurer le jeu (en Page 1 le démontage de la boite et retrait puis mise en place des roulements).

Bonne chance, fais des photos et poste les sur le forum, ça agrémente toujours une convesation.

Eric

Hello la compagnie,

Si quelqu'un peut m'aider... sur l'arbre de sortie et l'arbre intermédiaire, les roulements ont la même dimension 25x52x15 mais pas la même référence :
2x BMW 23117687089
2 xBMW 23127654290 ...

ils sont dits "à rainure Clean Bearing" (je ne sais pas ce que cela signifie) , les 2 premiers coutent chez BMW : TTC 55 € et les 2 autres 110 € soit 165 € pour ces 4 roulements ...

Chez 123roulements, la référence 6205-2RSH-C3-SKF est un roulement à billes 25x52x15 étanche qui coute TTC 5.89 € soit 23,56€ pour les 4 roulements... cherchez l'erreur
Si quelqu'un a une info qui pourrait m'éclairer sur la différence entre les 2 références BMW et ensuite les correspondances pour trouver les références des roulements équivalents chez SKF ou une autre marque.. Je suis preneur ^_^
D'avance merci

Gilbert

J'ai reçu toutes les pièces, embrayage et roulements de boite, acheté les outils nécessaires... je commence demain. ^_^
Concernant l'embrayage, la revue technique stipule qu'il faut obligatoirement changer les 6 vis à 6 pans creux une fois déposées... pourquoi ? y'a-t-il une raison particulière ?
Une très bonne journée à tous

Le serrage les deforme car il se fait à un couple au delà de leur limite d'élasticité.
A changer impérativement.

Ahhh OK... c'est clair. Merci !

k75roadster a écrit:A changer impérativement.

Ce sont quelles vis, celle du couvercle de carter sur le volant?
Pour ma part, je ne les ai pas changées.

Serrage à 18Nm (pour la R1100RT), pas sur que la limite d'élasticité du métal soit atteinte.
De mémoire, je les ai montées avec du frein filet léger et sans les rondelles éventail qui étaient bien pourries.

ça me rappelle la doc Citroen de ma voiture qui recommande de remplacer impérativement les vis des rotules de suspension inférieures à chaque démontage.
j'ai remplacé maintes fois les rotules (la voiture a pas loin de 400 000km) et les ai démontées maintes fois pour enlever les cardans afin de changer les soufflets détériorés, si j'avais du les remplacer à chaque fois comme préconisé, j'y aurai laissé les deux bras.

Ce genre de préconisation, je l'ai respecté une fois, c'était lorsque j'ai refait le joint de culasse de la voiture: remplacement des vis de culasse car serrage au couple puis serrage angulaire, dans ce cas la, l'élasticité perdue a une grande importance.

Par contre si ce sont les vis du Volant Moteur sur le vilebrequin dont il est question, la je les remplacerais, il y a un serrage initial au couple et ensuite un serrage angulaire. Dans ce cas, l'élasticité de la vis joue.

Toutes ces considérations mises à part, elles ne doivent pas coûter bien cher.

Oui ce sont les 6 vis qui serrent le couvercle de carter sur le volant qui font "marcher" le disque d'embrayage... je dois les recevoir mais le concessionnaire est à la bourre et je n'ai pas souvenir les avoir changées lors de travaux similaires sur des voitures. Bon si elles arrivent à temps, je les change sinon j'étais parti pour faire comme tu dis : revissage au couple avec un frein de filet..

Hello les gars
J'ai presque fini de tout dégager, je veux dire le train arrière, je viens de faire la vidange de la boite, pas de limaille c'est propre... je vais sur le champ, désacoupler l'ensemble bras-pont et ensuite désacoupler la boite du bloc moteur pour m'occuper de l'embrayage et de la boite
Je dois enlever le contact électrique qui donne le rapport de vitesse en cours, je ne pige pas comment l'enlever ? est-ce que vous avez une idée ?

hello Gilbert,
Fais nous des Photos qu'on voit!

Le contact de rapport, c'est ceci:  ? ou c'est à l'autre bout?



Si c'est ça tu dois enlever tout le bloc en dévissant les deux vis à têtes hexagonales.
Il y en a une pas évidente à retirer, en remontant, je les ai remplacées par des vis a tête fendues avec un peu de frein filet léger.
Les vis a têtes fendues ça se sert au tournevis et à l'endroit ou elles sont c'est plus pratique.

 Pour l'avoir déja démonté c'est vrai!

Pour le moment je l'ai décapsulée...
Là j'ai tout désossé... la boite est prête à être ouverte, demain matin tôt et je fais l'embrayage l'apres midi.... c'est bien le roulement d'arbre primaire qui fait du bruit, du coup je vais changer tous les roulements... demain ça envoie du lourd. ^_^

des photos! des photos! des photos on veut des photos!

Je suis en train de remonter la boite, et il me manque le ressort de torsion 11 sur le schéma de rappel du sélecteur, un truc de dingue et je ne l'ai pas vu en démontant... il n'est pas sur les photos ... ça se peut ou pas ?

Hello,
La, je vais pas pouvoir te renseigner, c'est une boite 6 vitesses?
C'est pas du tout la même que sur la R1100RT.

Sur la R1100 RT, l'arbre doit être celui ci:





Sinon, tu as vu des roulements HS?
Tu les as tous remplacés?

Gilbert BRUN a écrit:Je suis en train de remonter la boite, et il me manque le ressort de torsion 11 sur le schéma de rappel du sélecteur, un truc de dingue et je ne l'ai pas vu en démontant... il n'est pas sur les photos ... ça se peut ou pas ? [/url]

Bonsoir , si tu remonte sans le ressort 11 , quant tu va sélectionner la 1er , le sélecteur de boite vas rester en position basse , tu pourras monter les vitesses , en rétrograder une et pour les suivante , il te faudra chaque fois remonter le sélecteur pour descendre de vitesse .
jean-louis

J'ai commandé le ressort chez BMW, j'imagine qu'il a sauté sans que je ne le vois lors du démontage, je suis un peu énervé d'attendre Mercredi, je voulais tout remonter aujourd'hui.
J'ai réassemblé la boite hier après gros nettoyage,
@CneNemmo : oui   la boite est une 6 vitesses R21 des R1150 GS etc... Je n'ai détecté qu'un seul roulement défectueux, sur l'arbre primaire, il faisait du bruit et un autre sur lequel j'ai aussi un petit doute. Mais bon, J'ai changé tous les roulements, il y a avait un peu de limaille sur les roulements de l'arbre intermédiaire et celui de sortie. J'avais acheté 2 jeux de roulements, le premier, des SKF en tolérance C3 chez 123Roulements et le deuxième jeu, des MTK commandés chez HARROLL. Les roulements BMW sont de marque NSK, j'ai pris les dimensions avec mon pied à coulisse au 1/50... aucune différence, même pas un poil, entre les roulements achetés et ceux montés par BM...
Donc je les ai tous changés sans état d'âme, j'ai monté les MTK finalement, et le calage n'étant pas du tout fait comme le modèle R1100, il n'y a pas de bague de calage aux extrémités des arbres, j'ai remonté tel quel... Quelques photos...

au démontage, première vision, la limaille sur le roulement de l'arbre intermédiaire


L'arbre de sortie sur l'établi en attente de changement de roulements