Elle tire à droite quand je lache les mains

Rappel du premier message :

Bonjour,
Ma K100 RS1 tire à droite quand je lâche les mains. Pour aller droit je dois franchement m'asseoir à côté de la selle, une fesse dehors. Jusqu'ici le pensais que c'était dû au pneu arrière plus large sur ce modèle avec le même bras oscillant que les précédents, roues pas alignées. Et je m'en accommodais.
Mais avec le post de Cgrandmaire sur le guidonnage de sa K75, je me demande si je peux compenser ça en réglant le té inférieur ?

A+

Effectivement BMWILD, sauf si vois ci-dessus mon dernier post

A+

Logique, oui !
Sauf mauvais alignement des roues (cadre faussé,absence cale cadre-boîte)
Roue Avt mal alignée avec l'AR avec guidon au point O (fourche)
Point dur dans la colonne (roulements)

et mauvaise position du pilote (dé hanché  par nature)

A+

La solution est dans la premiere phrase: la K100RS1 a une jante arrière plus large, sans que ça ne soit compensé par un déport du bras ou de l'ensemble moteur boite sur le côté droit.
Donc, les roues sont désalignées d'origine, comme c'est le cas sur de nombreuses K.
Sans que ça ne pose de probleme hormis si on lache les mains.

et mauvaise position du pilote (dé hanché par nature)

bonne suggestion
dans ce cas mettre une cale postérieure du cote déhanché; mais voir aussi; si la selle ou coque de selle pas cassée ou avachie ;bref faut tout recaler

Bein ouais, orkan, y'a tout à reprendre !

Attendons sa réponse après ses différents contrôles.


->k75roadster: effectivement, et heureusement que la roue AR est plus large.

Il faut contrôler l'alignement à la ficelle des 2 côtés et avoir les mêmes valeurs !

A+

Bonjour les gars,

J'ai tenté le coup au point mort à environ 90 km/h. Elle tire à droite exactement pareille.
Je vais mesurer l'alignement des roues.

A+

rico 17 a écrit:

->k75roadster: effectivement, et heureusement que la roue AR est plus large.

Il faut contrôler l'alignement à la ficelle des 2 côtés et avoir les mêmes valeurs !

Non, tu n'auras pas les mêmes valeurs, et ça sera normal pour la simple raison que la K100RS est dotée d'une jante arrière de 4,5 pouces de large, alors que le cadre est prévu pour une jante de 3 pouces de large.
Soit un décalage de 16mm du centre de la jante arrière.
C'est possible de le corriger en partie, c'est pour ça que des entretoises calibrées sont disponibles 46712311547 à 46712311555, de 0,5 à 5,5mm, pour permettre de faire jouer le moteur et la boite latéralement dans le cadre et compenser un peu ce désalignement normal des roues. Les mauvaises langues se souviendront que c'est aussi pour rattraper les défauts d'alignement des cadres neufs eux-mêmes...avec raison.
Ca n'empêche que ces entretoises ne permettent que récupérer 5mm au mieux, et qu'il reste sur une K100RS (ou K1, ou K1100RS) un décalage de 11mm entre le centre de la jante arrière et celui de la jante avant.
Ce qui n'a jamais posé le moindre problème à ceux qui ne le savaient pas avant qu'on leur dise.
D'ailleurs, sur des K ou des flats préparés pour la piste, on arrive à avoir plus de 2cm de décalage sans que ça ne soit un problème sensible de tenue de route.
Celà dit c'est dommage car avec le double cardan, il aurait été possible de concevoir un bras oscillant déportant plus le couple conique sur la droite afin de passer une jante plus large sans que ça n'entraîne trop de problèmes de transmission. Mais ça n'en vaut pas la peine.

Bonsoir les gars,

Ça n'en vaut pas la peine, sauf si on veut conduire sans les mains...
J'ai mesuré : la roue arrière est 8 mm trop à gauche. Donc, tout se tient.
Je vais regarder de plus près les entretoises entre cadre et groupe motopropulseur, pour voir s'il y a quelque chose à gagner.

-> Pierrequiroule: attention, il faut que ta ficelle soit tangentielle sur la roue Avt G et D. Compte tenu que ton pneu AR est plus large, tu auras une valeur (hypoténuse) de qq cm à G et à D. il faut bouger ton guidon pour avoir ces mêmes valeurs. Si tu y arrives et que tu montes sur ta moto, bras tendus et bien assis, les 2 mais tombent à l'identique sur les 2 poignées, c'est bon.

Si non, il faut corriger.
A toi de nous dire ce que tu obtiens comme résultats. A partir de quoi, nous te conseillerons pour y remédier, si c'est remédiable.

A+

Salut,

Je pense avoir mesuré correctement : j'ai mis une rêgle sur des chandelles à gauche de la moto et je l'ai mise parallèle au plan de la roue arrière en mesurant la distance entre la rêgle et l'avant et l'arrière de la roue (bord de jante). Ensuite j'ai tourné la roue avant pour l'avoir parallèle à la rêgle. Puis j'ai mesuré la distance entre l'axe du pneu et la rêgle à l'avant et à l'arrière de la roue avant, j'ai trouvé la même chose, puis à l'arrière de la roue arrière. L'écart entre ces deux distances est de 8 mm. Je pense que ma précision est de l'ordre de 2 ou 3 mm parce que le parallélisme de la rêgle avec la roue arrière est un peu délicat à obtenir.
Si quelqu'un a une méthode plus fiable, je suis preneur.

La ficelle.
Tu prends une grande ficelle (de boucher) qui puisse faire le tour de tes 2 roues.
Tu fixes ta ficelle avec du scotch le plus haut possible sur le pneu, la ficelle devant passer sous le moteur sans rien toucher, et ce des 2 côtés.
Tu te mets à l'avant de ton vélo, tend la ficelle tangentiellement d'un côté, a effleuré tout ton pneu AR.
Tu gardes la ficelle tendue, et positionnes ta roue Avt // à la ficelle. Tu prends la dim avec un réglet entre la ficelle sur l'Avt de ton pneu Avt et arrière de ton pneu AVT.

Sans toucher à ta roue Avt,tu prends la ficelle de l'autre côté, tangentielle au pneu AR et tu prends les côtes comme ci-dessus.

Tu édites cette page pour respecter la procédure quand tu seras à ton vélo.
Tu nous passes STP, les valeurs obtenues.

A te lire

A+

Bonjour
Benh moi, ça fait un peu plus de 40 ans que je tiens mon guidon à deux mains et tout va bien  
Amitiés, Patrick

de toutes manieres l alignement n est pas reglable ;si ta roue est de travers ca vient d ailleurs;direction ;fourche ; usure du pneu

oups evidement pour une 12LT .C est pas le cas