Help => Vis fixation étrier frein Avt cisaillé ! Résolu !

Dans la série "Un emmerdement n'arrive jamais seul" Cette après midi en remontant ma roue avant, quand j'ai voulu serrer mon étrier gauche la vis c'est cisaillée avant que la clé dynamometrique ne déclenche

Petite précision, j'ai toujours utilisé la clé dynamotrique au bon couple (38 Nm) quand j'ai eu à intervenir sur ce type d'organe

Peut être ce type d'incident est du à un défaut de la visserie car ce n'est plus celle d'origine mais celle fournie par Wunderlich (Vis plus longues et accompagnées de douilles) lorsque j'ai ajouté le prolongateur de garde boue avant associé à la Protection anti-saleté étriers de frein avant, gauche & droit !

La photo de la vis cisaillée par rapport à la normale (c'est du diamètre 10mm):
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J'ai percé un avant trou (foret de 4) dans la partie restée prisonnière du bas de fourche :
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Que me conseillez-vous pour extraire ce morceau resté prisonnier (bien sur en préservant le filetage pour réinstaller une nouvelle vis)

A quel diamètre maxi percer pour y insérer l'outil qui va me permettre d'extraire ce morceau ?  
Existe t il des extracteurs, des tournes à gauche ?
Faut il chauffer pour aider à l'extraction ?  

Cela fait un mois que je galère dans le changement de ma jante avant :
Changement de position de la valve (de positionnée sur le bâton de jante, elle passe en fond de jante),
Adaptation de la fixation du capteur de pression pour pouvoir le monter sur la nouvelle valve coudée,

Et maintenant cette vis cisaillée  

Bonjour ,
peut être faut il porter l'ensemble à un professionnel parce que là le fragment cassé semble encastré donc on ne pourra pas souder dessus un écrou ou autre en solution de dernier recours.
Et si on casse dans le trou un extracteur tourne à gauche en acier dur ou un embout Torx (que je trouve assez pratique) en acier dur , on ne pourra plus percer dans l'axe... et là ...
Hélas.
Didier

perce à 6 et mets un extracteur avec un tourne à gauche

La réponse de "grolifou" m'ayant fait flippé  je suis retourné au garage

J'ai laissé baigné en remplissant le trou que j'avais percé de dégrippant, puis muni d'une empreinte Torx 30 haute résistance (en métal jaune) je l'ai emmanché dans mon trou de perçage, puis au cliquet elle est venue toute seule
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J'en suis resté sur "le cul" d'une telle facilité au point de me demander ce qui a pu se  passer lors du montage

Demain il me restera à trouver une vis de remplacement (peut être même 4, ainsi je redémarre avec des neuves   ) et reprendre le remontage.

Mais je vais investiguer un peu plus pour essayer de déterminer ce qui a pu ce passer. Je pensais a des vis trop longues qui seraient venues en buté au fond du trou fileté, mais non, compte tenue de la facilité que j'ai eu à extraire le bout prisonnier si çà avait été le cas il aurait été bloqué en appui au fond du trou...

Pour ce coup-ci l'audace a payé

Mais une chose après l'autre...le remontage n'est pas terminé

Merci de vos conseils, de prudence et techniques  

Maintenant =>

Désolé de t'avoir fait flipper !
Mais comme je viens de faire une série de "con--ies" , je suis devenu plus prudent !
Didier

Si je décodes bien ta photo, les vis ont l'air méchamment oxydées. Elles se sont probablement "soudées" à l'alu. Pour moi, je monterais les nouvelles avec de l'Optimoly TA comme BMW le préconise pour l'axe de roue, par exemple. Pour moi, j'ai quasi abandonné la graisse au cuivre après avoir découvert cette pâte / graisse d'étanchéité / protection. Je trouve qu'elle a une bien meilleure tenue dans le temps.

Content pour toi que ton problème de vis d'étrier soit résolu . Si un membre du forum peut apporter une explication plausible, je suis intéressé...

probablement une oxydation inox alu qui s'est dissoute avec le dégrippant

Merci Freddy Suite à ton explication, je suis allé me rafraîchir la mémoire sur l'oxydation galvanique en consultant Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Galvanic_corrosion. Donc, remettre des vis du même métal n'est pas conseillé.

le sel augmente le phénomène, Il faut graisser

Réponse au post n° 7:
La vis a cassé sur un effort de traction. Elle n'était pas grippée dans le trou fileté. De ce fait, la partie restante dans le trou fileté pouvait tourner sans effort et donc s'enlever. La seule difficulté était de faire tourner cette vis.
Cela m'était arrivé une fois sur la vis de fixation d'étrier, qui avait cassé avant d'appliquer le couple de serrage. Sans percer cette vis, j'ai réussi à la faire tourner avec un tournevis plat, en appuyant . J'avais toutefois projeté du WD 40 au préalable.

Chez moi, toutes ces vis sont remontées avec une lichette de graisse cuivrée.

Es tu sûr du réglage et du calibrage de ta clé dynamométrique. Tu ne serais pas le premier à te faire avoir.

Quand je parle de calibrage, c'est facile à voir, tu serres à la main et tu serres avec la clé Dynamo et tu voir s'il y a un gros écart ou non.

J'ai beaucoup de mal à concevoir qu'une vis se casse au serrage ...

SEGAFREDO a écrit:J'ai beaucoup de mal à concevoir qu'une vis se casse au serrage ...

Si on a trop forcé dessus, c'est très facile de la casser ou un défaut dans la vis

Mais si ça a cassé c'est bien que le bout coincé était bloqué et que la partie avec l'empreinte pour la clé tournait dans le vide. Comment le filetage n'a pas foiré ?
Je m'interroge, ça ne m'est jamais arrivé au serrage !!

Pour contrôler une clé dynamométrique...il en faut une seconde.
On met un manchon comme celui qui sert pour enlever la roue AV et on place les deux clés dynamométriques en opposition. Celles-ci sont réglées au même couple. Elles doivent cliquer en même temps. Cet essai doit se faire sur trois ou quatre couples ( 20 N.m, 50 N.m et 100 N.m...)

Comment sait-on laquelle est la bonne en cas de clic décalé ?

Alors...il en faut une troisième.

Nous sommes d'accord !!

Bonjour ,
si vous graissez légèrement , par exemple avec de la graisse au cuivre , les vis avant de les serrer , gardez vous les mêmes couple de serrage ? ou diminuez les vous d'environ 10% ?

On peut imaginer aussi que la graisse enlève du pouvoir d'adhérence au filetage et donc il faudrait augmenter le serrage ...

En relisant le titre du sujet de FAURIE Jean Claude, je vois que le terme "cisaillé" n'était pas approprié.
Il aurait été préférable d'écrire que la vis était "cassée".
En effet, dans ce cas, sa rupture s'est produite par traction ( voir mon post n° 11 ).
Si la vis était grippée, elle aurait cassé par cisaillement.
Notons enfin qu'il arrive quelquefois qu'une vis casse par traction ET cisaillement.

Pour finir, j'ai remonté mes étriers avec les vis d'origine BMW (plus courte puisque les douilles de positionnement et les Protections anti-saleté étriers de frein avant n'ont pas été remontées...) et j'ai serré à 36 au lieu de 38 Nm.

L'inconvénient étant que mon prolongateur de garde boue avant (bavette) n'est plus fixé que par collage sur l'intérieur et plus en latéral...Il me faudra contrôler au roulage que ce sera suffisamment rigide pour ne pas rentrer en contact avec le pneu...
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Pour les perfectionnistes l'ensemble des vis était monté graissé (graisse fournie par "Wunderlich").
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Quand au calibrage de la clé Dyna ....

SEGAFREDO a écrit:Mais si ça a cassé c'est bien que le bout coincé était bloqué et que la partie avec l'empreinte pour la clé tournait dans le vide. Comment le filetage n'a pas foiré ?
Je m'interroge, ça ne m'est jamais arrivé au serrage !!

Si la vis a cassé c'est le couple qui lui était appliqué était supérieur à ce qu'elle pouvait supporter elle n'a pas besoin d'etre coincée pour cela et les filet ne vont pas nécessairement s'arracher. Comme le dit routine elle à du casser en traction, il faudrait regarder la cassure.
Certaines vis sont prévues pour n'être vissées qu'une seule fois et s'allongent en dépassant la limite élastique lors du serrage au couple , elle doivent être remplacées à chaque remontage.
Même en restant dans son domaine élastique , une vis qui va être démontée/remontée souvent avec un couple important va finir par fatiguer et peut rompre lors d'un serrage au couple préconisé.

La vis peut avoir eu un défaut, elle a pu être serré dans la passé avec un couple trop important ce qui la fragilisé, elle a pu être déserré/reserré trop souvent etc ...

Il y peu de chance qu'il y a eu une oxydation galvanique au remontage , cela prend du temps c'est au démontage que l'on rencontre le problème.

Tout-à-fait d'accord avec l'explication pertinente de vobe.

Pour garantir la pérennité de mon prolongateur de GB avant, j'ai ajouté deux "rivets" plastiques (genre habillage intérieur de voiture).

vobe a écrit:

SEGAFREDO a écrit:Mais si ça a cassé c'est bien que le bout coincé était bloqué et que la partie avec l'empreinte pour la clé tournait dans le vide. Comment le filetage n'a pas foiré ?
Je m'interroge, ça ne m'est jamais arrivé au serrage !!

Si la vis a cassé c'est le couple qui lui était appliqué était supérieur à ce qu'elle pouvait supporter elle n'a pas besoin d'etre coincée pour cela et les filet ne vont pas nécessairement s'arracher. Comme le dit routine elle à du casser en traction,  il faudrait regarder la cassure.
Certaines vis sont prévues pour n'être vissées qu'une seule fois et s'allongent en dépassant la limite élastique lors du serrage au couple , elle doivent être remplacées à chaque remontage.
Même en restant dans son domaine élastique , une vis qui va être démontée/remontée souvent avec un couple important va finir par fatiguer et peut rompre lors d'un serrage au couple préconisé.

La vis peut avoir eu un défaut, elle a pu être serré dans la passé avec un couple trop important ce qui la fragilisé, elle a pu être déserré/reserré trop souvent etc ...

Il y peu de chance qu'il y a eu une oxydation galvanique au remontage , cela prend du temps c'est au démontage que l'on rencontre le problème.

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Je pense que, en effet, la rupture est due à un phénomène de traction et torsion combinés.

Comme écrit dans l'exposé du sujet :
* Wunderlich (fournisseur du Kit ) ne préconise aucunement le changement de ses vis à chaque démontage (heureusement car les étriers doivent être démontés pour déposer la roue, contrairement à l'Ar) BMW ne préconise pas non plus le changement,
* Toujours monté, graissé et serré au couple préconisé,

J'ai fais un "Courriel" à Wunderlich....

Trumftager a écrit:Pour garantir la pérennité de mon prolongateur de GB avant, j'ai ajouté deux "rivets" plastiques (genre habillage intérieur de voiture).

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Là tu parles, sur la partie collée ?

Pour ma part, je pense que la vis fourni n'avait pas la bonne résistance.
En clair c'était de la daube.

Je reviens sur la calibrage des clés dynamo, le but à notre niveau n'est pas de savoir si la clé est hyper juste mais juste de savoir si elle met 10 kg ou 3 kg. En serrant la vis à la main, on contrôle derrière avec la clé dynamo et on voit bien s'il y a une grosse différence.

Je rappelle que l'utilisation des clés dynamo dans ce cas est le fait qu'il s'agit d'aluminium sinon la plupart des vis sont serrées au feeling du mécanicien. Donc arrêtons d'eculer des mouches

paf la bm a écrit:Pour ma part, je pense que la vis fourni n'avait pas la bonne résistance.
En clair c'était de la daube.

Je reviens sur la calibrage des clés dynamo, le but à notre niveau n'est pas de savoir si la clé est hyper juste mais juste de savoir si elle met 10 kg ou 3 kg. En serrant la vis à la main, on contrôle derrière avec la clé dynamo et on voit bien s'il y a une grosse différence.

Je rappelle que l'utilisation des clés dynamo dans ce cas est le fait qu'il s'agit d'aluminium sinon la plupart des vis sont serrées au feeling du mécanicien. Donc arrêtons d'eculer des mouches

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J'espère que "Wunderlich" aura le même raisonnement...

Pour les clefs Dyna, je ne suis pas loin de partager ton avis également

bonsoir,
vis acier dans l alu ou l inox : attention ca grippe tout seul. Bien graisser et vérifier les filetages.

Suite et Fin...

Après un échange de courriel avec le SAV de Wunderlich , pas d'explication de leur part , mais un envois de 4 nouvelles vis, selon ma demmande, à titre commerciale => 0€ port compris

Bonjour,

J'arrive comme un cheveu sur la soupe dans cette discussion.

Moi, ça m'est déjà arrivé de ne pas entendre ni sentir le déclic de la clef dynamo, et de continuer à serrer comme un malade.

J'dis ça, j'dis rien.

Enfin, heureusement que cette histoire se finit bien.

Raz

Salut JC, belle galère...

Longtemps que je ne suis pas venu ici.

Perso, j'ai arrêté la clé dyna sauf pour le serrage sur roulement avec gros couple (>100Nm)

A priori, il y a avait du frein filet... et pas de la graisse.
Dans l'alu, j'utilise de la graisse graphitée (Préférable à la graisse cuivre ??? conseil dixit CDC garage PTT).

Serrage à la main ou presque jusqu'à fond de filet + 1/4 de tour à la clef et c'est largement suffisant la graisse fait "ventouse" et même sur la BUELL cela ne se desserrait pas et cela ne bloque jamais au démontage. Et si tu restes entre 1/4 et 1/2 tour (Quand joint) t'es dans le bon couple.

Bonne route...

 

Salut Didier

Après avoir testé sur route   =>

Sauf que le lendemain, quand j'ai voulu repartir pour une "Reco" d'étape du "TCFIA" le pneu Ar était à 1b Un petit tour de roue et "pan" un clou (Le mauvais sort "Des Dolomites) s'acharne...

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Du coup, le pneu étant à la moitié => une mèche salvatrice, un coup de compresseur et la reco a pu se faire...

Çà devient très bizarre cette série de crevaisons pour les participants des Dolomites. Il va falloir trouver un exorciste.

Trumftager a écrit:Çà devient très bizarre cette série de crevaisons pour les participants des Dolomites. Il va falloir trouver un exorciste.

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J'ai été acheté un kit répa chez " Dafy " mais l'accessoire (de type hameçon) pour insérer les mèches en le retirant s'est accroché dans les fibres acier de la carcasse du pneu et le petit bout remontant c'est cassé (si, si çà continu...).
Mais la mèche en place a bien jouée son office.  
J'ai bien tenté par la suite de trouver l'accessoire seul, mais introuvable...  

Pour ne pas reprendre la quincaille de Dafy j'ai commandé chez Motoblouz le " Kit Kooroom " et, du coup, le compresseur autonome portable qui va avec " ICI "  

Peut être, ainsi "le mauvais sort" sera t il conjuré et n'aurai pas à m'en servir...

Hello Tous,

Pour terminer avec le serrage au couple, il faut savoir que la capabilité d'un procédé de serrage manuel
à la clé dynamométrique est associé à une énorme incertitude de mesure jusqu'à plusieurs Nm, en face de couples de plusieurs dizaines de Nm. Le positionnement de la clé tout azimut, l'intensité du geste (ou sa vitesse)  etc...ont une énorme incidence. (J'ai effectué tous ces essais dans ma carrière).Pour vérifier l'outil clé, seul,  il faut un banc spécial et une norme régit ces vérifications.
Donc comme cela a été dit, il faut se concentrer sur la qualité de la vis (neuve comme usagé, nettoyage, absence de bavure.....) et de l'écrou (Ne l'oublions jamais celui-là !).Pour un bon serrage vous devez voir que le dessous de la tête de vis plaque bien sur la pièce à serrer. Vous pouvez très bien obtenir le couple (clic) mais la pièce n'est pas serrée et c'est souvent là que les choses se compliquent. Au lieu d'insister, il faut démonter pour régler le problème Vis/écrou.
Conclusion comme cela a déjà été dit encore une fois plus haut:(Paf la BM, Didier de...)
Un bon écrou et une bonne vis et la clé réglée au couple feront très bien l'affaire.
Vous devez pouvoir visser à la main en butée avec une clé toute simple avant d'appliquer le couple.
Après, dans un autre registre, vous avez les serrages au couple et à l'angle mais ça c'est une autre histoire qui ne concerne pas ce post.

Excusez la longueur du propos et merci à Jean-Claude et à tous pour cet échange.

Bien à vous,