Remise en route R65 1981 (suite): boulon de vidange HS

Coucou la team,

j'espère que vous allez tous bien. Tout d'abord, merci pour vos précieux conseils lors de mon précédent post et sur les autres posts en général: c'est une mine d'or.

La Béhème a donc fait sa 1ère sortie cet été mais malheureusement un évènement est venu contrecarrer mes plans.
Les 3 premières vidanges, tout s'est bien passé mais bien sur la dernière, c'est une autre histoire
Lors de la vidange de l'arbre de transmission, le filetage du carter est resté sur le boulon (de 12 il me semble). L'ancien proprio ne savait vraisemblablement pas ce qu'est une clé dynamo
La moto n'est donc par ressortie depuis cet été à cause de ce léger problème.
Je vais donc devoir démonter mon couple conique pour tarauder à 14?  Impossible à faire sans démontage. Avez-vous des conseils? Faut-il faire attention à quelque chose en particulier lors du démontage/remontage?

Problème n2:
La moto ne tire pas. Elle ne montait pas, lors de l'essai, au-dessus de 80. A part les membranes, y a-t-il quelque chose qui pourrait causer ce problème? Je ne les ai pour l'instant pas encore contrôlées. La dernière fois je n'ai pas réussi à ouvrir les capots supérieurs des carbus  Des conseils?

Sinon elle tient bien le ralenti et freine bien. Un vrai plaisir.
Au plaisir de vous lire
Fabien

Bonjour
juste une idée, a toi de voir.
https://www.amazon.fr/TecTake-r%C3%A9paration-bouchon-vidange-filetages/dp/B06XHJ4S6H/ref=sr_1_36_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1TM0S1QD9OEFI&keywords=filet+rapport%C3%A9+boulon+de+vidange&qid=1666014850&qu=eyJxc2MiOiIxLjEyIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=filet+raporte+boulon+de+vidange%2Caps%2C63&sr=8-36-spons&psc=1&smid=A3N1V5RPXDYB77
Cordialement

Il faut que tu arrives à démonter les capots pour accéder aux membranes.
Pour sortir les vis, un coup de marteau sur la vis avec l'emprunte dessus et surtout la bonne emprunte pour dévisser pour être sûr de ne pas déraper sinon tu détruis l'emprunte sur la vis et c'est mort.
Ensuite il reste la chauffe avec modération car derrière il y a les membranes ou alors la pince étaux, la bonne de bonne qualité capable d'attraper ce qui reste de la tête de vis.
En dernier recourt, tu coupes la tête de vis à la meuleuse d'angle pour virer le capot et normalement les vis devraient venir facilement avec une simple pince multiprise.

Mais de tout ce que j'écris, malheureusement, il n'y a pas forcément le déroulement des choses tels que je l'ai écris.

Fabulusfabr65 a écrit:Coucou la team,

j'espère que vous allez tous bien. Tout d'abord, merci pour vos précieux conseils lors de mon précédent post et sur les autres posts en général: c'est une mine d'or.

La Béhème a donc fait sa 1ère sortie cet été mais malheureusement un évènement est venu contrecarrer mes plans.
Les 3 premières vidanges, tout s'est bien passé mais bien sur la dernière, c'est une autre histoire
Lors de la vidange de l'arbre de transmission, le filetage du carter est resté sur le boulon (de 12 il me semble). L'ancien proprio ne savait vraisemblablement pas ce qu'est une clé dynamo
La moto n'est donc par ressortie depuis cet été à cause de ce léger problème.
Je vais donc devoir démonter mon couple conique pour tarauder à 14?  Impossible à faire sans démontage. Avez-vous des conseils? Faut-il faire attention à quelque chose en particulier lors du démontage/remontage?

Problème n2:
La moto ne tire pas. Elle ne montait pas, lors de l'essai, au-dessus de 80. A part les membranes, y a-t-il quelque chose qui pourrait causer ce problème? Je ne les ai pour l'instant pas encore contrôlées. La dernière fois je n'ai pas réussi à ouvrir les capots supérieurs des carbus  Des conseils?

Sinon elle tient bien le ralenti et freine bien. Un vrai plaisir.
Au plaisir de vous lire
Fabien

Pour ton pb de filetage il y a plusieurs solutions mais je te conseille d'essayer le lien envoyé par grumo89fr (post n°2) en premier (passer de 12 à 13) : si jamais ça ne marchait pas il te restera toujours la possibilité de poser (ou faire poser) un hélicoil ou passer à 14

Tu peux éviter de tout démonter et ouvrir en respectant ces 5 précautions quoi que tu choisisses :

1 travailler de bas en haut pour éviter de faire rentrer des copeaux
2 mettre de la graisse assez épaisse sur le taraud pour être sur de ne pas remonter de copeaux à l'intérieur (les copeaux vont rester collés dessus
3 tarauder en plusieurs fois (en suivant 1 et 2) : tu taraudes sur 2 tours, tu ressors ton taraud + le nettoies + remets de la graisse, tu recommences en faisant 2 tours de plus etc etc jusqu'à avoir taraudé assez profondément pour mettre ta nouvelle vis sans le joint = comme ça tu seras sur de mettre la rondelle en pression sans forcer sur le filetage au remontage
4 quand c'est taraudé tu rinces plusieurs fois au gasoil/SP95/pétrole en le versant par le bouchon de remplissage, tu laisses égoutter une journée/nuit (bref un bon moment)
5 tu remontes ton bouchon + rondelle en mettant 2 ou 3 tours de téflon : tu es sur de ne pas avoir de suintement même en serrant un peu en dessous du couple

Si jamais ça ne marchait pas "comme prévu" (trop de jeu / doute sur la résistance) avec ton bouchon en cote majorée tu peux mettre qq tours de téflon sur le filetage + un joint torique à la place de la rondelle mais il faut impérativement immobiliser ta vis façon "compétition" (perçage de la tête + fil inox) : un couple de serrage très léger suffira à assurer une bonne étanchéité

Si au bout de tout ça tu n'y arrives pas  = dépouillage en règle et pose d'un hélicoil/insert ou pièce d'occasion


Pour tes carbus : des boisseaux "gommés" (un seul ou les deux) peuvent être la cause.
Avant de te lancer dans un démontage qui peut être compliqué (je parle des vis grippées) tu peux commencer par contrôler si tes boisseaux à dépression bougent librement.
Tu déboites tes carbu sans débrancher les durits/câbles (tu les déboites coté culasse et débranches les manchons de filtre à air), tu coinces la poignée de gaz en grand et tu fais monter les boisseaux à dépression avec un doigt (tu peux aussi utiliser une baguette de restaurant chinois) : ils doivent monter quasi sans résistance jusqu'en haut et redescendre doucement.
Si ils sont gommés tu nettoies généreusement avec du nettoyant à freins et tu les fais monter/descendre plusieurs fois à la main.
Quand ça bouge librement = remontage + essai

Si ça continue à faire pareil tu peux quand même contrôler ton allumage pour être sur à 100% avant de toucher aux membranes : un mauvais réglage de l'allumage (des rupteurs pas assez ou trop écartés) peuvent donner ce genre de symptômes (ça démarre, tient le ralenti mais ça n'avance pas)

NB : je ne connais rien aux BMW mais ça fait plus de 40 ans que je mets "les mains dans le cambouis" sur des japonaises d'avant 2000

Je pense que pour faire du bon travail sur un filet, mieux vaut démonter et dans ce cas, pas de difficulté...

Les membranes sont parfois la cause d’un dysfonctionnement, ce serait bien de pouvoir débloquer ces vis. Cela te permettra de contrôler aussi tes pointeaux, ils déterminent l’arrivée d’essence.
Attention de bien repositionner les membranes lors de la remise des couvercles.

Contrôle les bobines, les bougies et leurs câbles mais je  croiis que tu peux oublier les rupteurs car ce modèle possède un allumage électronique.    

Gisli a écrit:Je pense que pour faire du bon travail sur un filet, mieux vaut démonter et dans ce cas, pas de difficulté...

Les membranes sont parfois la cause d’un dysfonctionnement, ce serait bien de pouvoir débloquer ces vis. Cela te permettra de contrôler aussi tes pointeaux, ils déterminent l’arrivée d’essence.
Attention de bien repositionner les membranes lors de la remise des couvercles.

Contrôle les bobines, les bougies et leurs câbles mais je  croiis que tu peux oublier les rupteurs car ce modèle possède un allumage électronique.    

Oooops... on oublie les rupteurs alors méa culpa... j'avais bien dit que j'étais novice en BMW
Par contre je maintiens ce que j'ai dit pour le bouchon de vidange : je l'ai déjà fait à de nombreuses reprises sur des Jappy

Coucou la team,
merci de vos réponses.

j'ai bien noté tous vos conseils.

Pour le carter je vais (je pense) être obligé de démonter. Cela m'évitera de faire le taraudage allongé par terre. Mais je vais quand même tester au préalable si je peux accéder par dessous avec mon lève moto.
Pour les carbus: ok bien noté je vais tout contrôler. Ils vont pas résister longtemps je veux rouler moi .
Concernant l'allumage il avait été fait juste avant que la moto soit arrêtée je ne pense donc pas que cela provienne de là. J'y jetterai tout de même un œil prochainement.

Sinon, une membrane défectueuse ça se voit comment?

Ps. désolé pour le délai de réponse, j'ai été très occupé
la bise

L'arrachage des filets du bouchon de vidange du couple conique est un grand classique sur ces motos. L'épaisseur n'est pas suffisante pour garantir la solidité du filetage d'origine. Donc pose d'un filet rapporté, avec le bémol qui est qu'il faudra raccourci le filet fourni car les standards en la matière font qu'il seront trop longs. De mémoire, il y a 10mm utiles de profondeur alors que le filet rapporté est de longueur au moins égale à celle de son diamètre. Il suffit de couper quelques spires pour retomber sur la bonne dimension.
En étant soigneux, tu peux poser un filet rapporté sans avoir à déposer le pignon d'attaque du couple conique, ce qui demande un outillage très spécifique et un fastidieux calage par la suite.
Par contre, tu n'échapperas pas à la dépose du couple conique lui, même, ce qui ne requiert pas de compétences particulière, juste une clé de 12 à 12 pans (de mémoire) pour le désolidariser du bras oscillant.

Pour les membranes, il est très facile de les tester; il suffit de déposer les pipes entre carbu et filtre à air, et de lever le boisseau avec un doigt. S'il redescend sans être freiné, les membranes sont HS. Sur les R65, ce sont des Bing CV32 à chapeau plat, donc sans ressort de rappel des boisseaux.
Utilise un tournevis à choc pour desserrer les vis des chapeaux, une fois le carbu soigneusement calé sur un étau. Ca épargnera tes vis...
Enfin, si ta R65 a été immobilisée, tu n'échapperas pas au reconditionnement intégral des carbu avec le changement de tous les joints:
- n'achète pas de kit hors réseau BMW, la matière des joints est de mauvaise qualité et ils se déformeront au premier contact avec l'éthanol contenu dans le carburant.
- commande en même temps les petites vis qui asservissent le volet sur son axe, il est indispensable de les changer car elles sont matées au bout et tu dois les limer avant d'essayer de les desserrer. Une vis coute quelques centimes, un axe une quinzaine d'euros: mieux vaut s'en souvenir avant de faire.
Repère la position du volet sur l'axe, il y a un coup de pointeau frappé sur le volet.
Une fois le volet déposé, tu peux accéder au joint torique qui assure l'étanchéité avec la paroi du carbu qu'il traverse.
Pour le reste, c'est un changement classique de joints de gicleur, d'axe de distributeur de starter, de joint de cuve et...de membranes.
Pas la peine de s'emmerder avec des ultrasons, une bombe de nettoyant carbu suffit, avec un nettoyage à l'air comprimé, voire mécanique si c'est vraiment tout colmaté.
Un coup de laine d'acier 000 et de WD40 pour faire briller l'extérieur et voilà des carbus presque tous neufs.
Si tu veux aller plus loin et en fonction du kilométrage: changer les aiguilles et leur puits résoud généralement des problèmes de trous à l'accélération. Comme l'aiguille n'est pas maintenue fermement solidaire du boisseau, elle vibre dans son puits, et fini par s'user. Du coup, à mi-régime, le profil de l'aiguille n'est plus régulier et le rapport stoechiométrique n'est plus bon. Pas cher, résultats spectaculaires.
Et en cas de fuite d'essence, un pointeau neuf n'est pas ruineux et préservera tes baskets.

Compter une heure de boulot par carbu pour faire quelque chose de propre.

k75roadster a écrit:L'arrachage des filets du bouchon de vidange du couple conique est un grand classique sur ces motos. L'épaisseur n'est pas suffisante pour garantir la solidité du filetage d'origine. Donc pose d'un filet rapporté, avec le bémol qui est qu'il faudra raccourci le filet fourni car les standards en la matière font qu'il seront trop longs. De mémoire, il y a 10mm utiles de profondeur alors que le filet rapporté est de longueur au moins égale à celle de son diamètre. Il suffit de couper quelques spires pour retomber sur la bonne dimension.
En étant soigneux, tu peux poser un filet rapporté sans avoir à déposer le pignon d'attaque du couple conique, ce qui demande un outillage très spécifique et un fastidieux calage par la suite.
Par contre, tu n'échapperas pas à la dépose du couple conique lui, même, ce qui ne requiert pas de compétences particulière, juste une clé de 12 à 12 pans (de mémoire) pour le désolidariser du bras oscillant.

Pour les membranes, il est très facile de les tester; il suffit de déposer les pipes entre carbu et filtre à air, et de lever le boisseau avec un doigt. S'il redescend sans être freiné, les membranes sont HS. Sur les R65, ce sont des Bing CV32 à chapeau plat, donc sans ressort de rappel des boisseaux.
Utilise un tournevis à choc pour desserrer les vis des chapeaux, une fois le carbu soigneusement calé sur un étau. Ca épargnera tes vis...
Enfin, si ta R65 a été immobilisée, tu n'échapperas pas au reconditionnement intégral des carbu avec le changement de tous les joints:
- n'achète pas de kit hors réseau BMW, la matière des joints est de mauvaise qualité et ils se déformeront au premier contact avec l'éthanol contenu dans le carburant.
- commande en même temps les petites vis qui asservissent le volet sur son axe, il est indispensable de les changer car elles sont matées au bout et tu dois les limer avant d'essayer de les desserrer. Une vis coute quelques centimes, un axe une quinzaine d'euros: mieux vaut s'en souvenir avant de faire.
Repère la position du volet sur l'axe, il y a un coup de pointeau frappé sur le volet.
Une fois le volet déposé, tu peux accéder au joint torique qui assure l'étanchéité avec la paroi du carbu qu'il traverse.
Pour le reste, c'est un changement classique de joints de gicleur, d'axe de distributeur de starter, de joint de cuve et...de membranes.
Pas la peine de s'emmerder avec des ultrasons, une bombe de nettoyant carbu suffit, avec un nettoyage à l'air comprimé, voire mécanique si c'est vraiment tout colmaté.
Un coup de laine d'acier 000 et de WD40 pour faire briller l'extérieur et voilà des carbus presque tous neufs.
Si tu veux aller plus loin et en fonction du kilométrage: changer les aiguilles et leur puits résoud généralement des problèmes de trous à l'accélération. Comme l'aiguille n'est pas maintenue fermement solidaire du boisseau, elle vibre dans son puits, et fini par s'user. Du coup, à mi-régime, le profil de l'aiguille n'est plus régulier et le rapport stoechiométrique n'est plus bon. Pas cher, résultats spectaculaires.
Et en cas de fuite d'essence, un pointeau neuf n'est pas ruineux et préservera tes baskets.

Compter une heure de boulot par carbu pour faire quelque chose de propre.

+1000 si tu veux que ça fonctionne. C'est très bien détaillé.

Pour les ultra sons, j'ai eu une expérience qui m'a montré qu'ils sont utiles.
J'ai un groupe électrogène que j'ai un peu oublié et après 3 démontages de carbu pour essayer de le nettoyer, seul les ultra sons ont résolu le problème.

Peut-être bien, mais les Bing CV ont l'avantage d'être ultra simples à rénover, sans conduits tortueux inaccessibles par des moyens mécaniques. D'où l'inutilité du nettoyage aux ultrasons.

k75roadster a écrit: juste une clé de 12 à 12 pans (de mémoire) pour le désolidariser du bras oscillant.

+1 avec ce que dit K75roadster, juste que c'est une clé à oeil de 10 à 12 pans effectivement   !!! (celle qui fait partie de la trousse standard si tu la possèdes va très bien).

k75roadster: la réponse du maitre!

Ok pour le filet rapporté, je vais en poser un.
Ca y est le couple conique est déposé. C'était bien une clé de 12 à 12 pans  
Petite question à ce sujet:
Le taraud étant conique (au bout), la bague circulaire autour du pignon (celui qui est  "attaché" à l'arbre du cardan) semble gêner pour aller jusqu'au fond du trou. Est-il possible de la démonter? Avec quel outil? Cela engendre-t-il des problèmes si j'y touche?

Concernant les carbus:
Il me semble que vous avez commis une p'tite erreur . A partir de 81 ce n'est pas des carbus à chapeau plat. Il y a bien un gros ressort avec le boisseau (n°7):



(mais je me trompe peut-être/ peut-être ai-je mal compris vos propos...)

Concernant les chapeaux: Bon conseil pour le tournevis à choc: avec le bon embout (et le bon marteau) ça s'est débloqué tout seul   . Je changerai quand même les vis lors de ma future commande, les têtes ne sont pas belles à voir.
Les carbus ayant été refait avant l'arrêt prolongé de la bécane, l'intérieur est assez propre. Tout bouge correctement.
Pour tester les membranes faut-il également lever les boisseaux comme pour les carbus à chapeau plat? Parce que lorsque je monte les boisseaux, les membranes semblent assez étanches. On sent l'aspiration par le centre des boisseaux.

Bien noté pour la procédure pour les carbus. Je pense que je vais déja m'occuper du couple conique et refaire en suivant un essai routier/un essai des carbus. Je passerai commande en suivant des pochettes de joints...

Ok pour les ultrasons bien reçu chef

Pour démonter la douille crénelée, il faut la douille à ergots adéquate ainsi que l'outillage d'immobilisation prévu pour le couple. Si tu n'as pas , n'y touche pas.
Plutôt qu'un taraud conique, procure-toi un jeu de tarauds à 3 passes, ébauche, taraud principal et finition. Ils ne sont pas coniques mais droits.