BMW R1100GS 1995 changement joint de culasse ???

Bonjour à tous,
Voilà déjà presque 5000 bornes avec ma belle r1100gs. Pas trop de problèmes à déclarer jusqu'à maintenant, je suis très content, d'autant plus qu'avec votre aide et une revue technique, j'arrive à faire mon entretien moi même (même les soupapes, la synchro et le capteur TPS!!! peut-être pas comme un pro, mais pas si mal )
Mais voilà, l'autre jour je vois de l'huile sur ma chaussure de droite, alors je jette un oeil, je suis sûr que ça ne sort pas du cache culbuteur, et ça suinte au niveau du joint de culasse (ou joint d'embase je ne sais pas comment il faut dire).
Alors j'ai plusieurs questions:
- J'ai commandé un joint de marque athena sur ebay (http://www.ebay.co.uk/itm/331874719350) mais faut-il prévoir d'autres joints ou pièces et si oui lesquels? (ce n'est pas hyper clair même dans la revue technique)
- J'ai l'impression que ça suinte aussi un peu au niveau de la vis qui tend la chaine de distri, comment y remédier ?
- Faut-il se lancer direct dans le changement du joint ou un resserrage de culasse est-il judicieux? J'ai le joint neuf de toute manière donc ???
- Enfin, j'ai quelques potes assez doués en mécanique auto, je me demande si leurs compétences seront suffisantes (j'attends le devis d'un garage moto non BMW près de chez moi, mais je ne sais pas à quoi m'attendre, ni à partir de quel prix je peux considérer ça comme raisonnable ou pas).
Et surtout, puis-je continuer à rouler même si je perds de l'huile (je vérifie qu'il y en a dans la machine bien sûr) ?

Comme à mon habitude ça fait beaucoup de questions, mais à chaque fois vous me donnez les bonnes réponses donc...
Merci à vous tous !

Bonjour
pour moi c'etait ce joint  




Le numéro 3  sur cette vue

                                             vue

Ce n'est pas le joint de la bougie ça par hasard? Je ne sais pas comment faire pour commander sur ce site...

Oui , mon post ici

Ok, c'est bon à savoir, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas seulement ça, car ça suinte bien tout autour du cylindre

Comme tu a le joint n° 2 , tu le change , je l'avait fait pour plus de securité sur la mienne

vue le joint 3 , le mec à fait ça comme un sagouin , donc j'ai préferé le changer .
une cle torx pour démonter , remontage en croix sans trop serre et hop Ou au couple

Dans mon cas , plus de soucis .

creusix a écrit:Comme tu a le joint n° 2 , tu le change , je l'avait fait pour plus de securité sur la mienne

vue le joint 3 , le mec à fait ça comme un sagouin , donc j'ai préferé le changer .
une cle torx pour démonter , remontage en croix sans trop serre et hop Ou au couple 8 Nm 

Dans mon cas , plus de soucis .

M'suis trompé de bouton

bonsoir,

il y a moins de 2 heures de boulot pour changer le joint de culasse. Tu vidanges l'huile. Tu dépose le cache culbuteur => au remontage, remplace le joint de cache + le joint de puits de bougie. Tu sors le tendeur de chaîne de distri => c'est pour ça qu'il faut vidanger sinon ça pisse bien. T'as du bol, à droite il est en bas donc il vient complet. Ensuite, tu ouvres la trappe de visite du pignon d'AAC. Tu passes la 1ère, tu appuies sur le frein, et tu desserres la vis d'AAC. Tu prend un collier plastique, tu solidarises chaine de distri et pignon. Tu retires la vis du pignon sur l'AAC. Tu défaits le collier de serrage du corps d'injecteur sur la pipe d'admission et les colliers du manchon d'air, tu recules le manchon puis tu retires le corps d'injecteur. Tu démontes l'échappement => prévoir 4 joints neufs. T'as plus qu'à desserrer la culasse, en croix comme il se doit. Tu nettoies bien les surfaces, tu remplaces les petits joints spi dans le cylindre (circuit d'huile) tu remets ton joint de culasse en place en le tenant par la tranche et pas par les surface de contact, tu remets ta culasse et tu refaits tout en sens inverse. Après démontage du carénage sur 1100 RT, il me faut environ 1h15 pour le faire.

PS : j'ai oublié 1 truc => mets le moteur au PMH (repère sur le pignon de distri)

Dommage que tu n'habites pas près de chez moi, je t'aurais offert le resto !
Donc ça semble faisable même si dit comme ça je ne visualise pas tout, mais je pense que ton aide sera précieuse le moment venu.
Peux tu juste me préciser un peu pour les "petits joints spis dans le cylindre" et pour les joints d'échappement?
Merci beaucoup, ça sent le vécu!

quand tu désolidarises la culasse du cylindre, tu as de mémoire deux petits cylindres (environ 1cm de haut et 1 cm de diamètre) qui sont enchâsses dans les pièces. C'est les conduits de lubribication et il y a des joints toriques à chacune de leurs base.
NB : le couple de serrage de la vis d'AAC est de 60mkg de mémoire. Il te faut une bonne clé dynamo ainsi qu'un 6 pans de 8 mm, qui te servira d'ailleurs aussi à retirer l'une des vis de la culasse.

Ok très bien merci beaucoup, je tiendrai informé sur l'avancée de ce chantier.

Utilise le manuel d'atelier, toutes les étapes sont indiquées de façon très précise.
Il te faut une clé dynamométrique, des embouts acceptant des empreintes BTR, des serflex pour asservir la chaîne au pignon de distribution et éviter qu'elle tombe.
Et plus généralement de bons outils.
Evite le joint athena, sans aucune garantie de tenue dans le temps, tu peux le renvoyer dès qu'il arrive et te faire rembourser. Il a fallu 3 générations de joint de culasse chez BMW pour arriver à en trouver un qui tienne, mais cette fois c'est bon avec la ref 11121341194 (joint 3 couches) Et en plus il est moins cher que le joint Athena... 28€ au lieu de 38 pour un Athena!*
Tant qu'à faire, fais les deux côtés: l'autre ne tardera pas à lâcher.
Ne pas oublier le réglage du jeu aux culbuteurs ensuite ni le resserrage après 1000km.

Ok donc la totale. Du coup tant qu'on y est à tout démonter, est-il judicieux de prévoir des segments ? Je dis ça c'est peut-être une super connerie mais tant que tout est démonté, la moto a 70 000 bornes c'est peut-être une bonne idée, ou pas si les segments BMW sont prévus pour faire 200 000.

Normalement non , il n'y a pas lieu de les changer

leonetout a écrit:Ok donc la totale. Du coup tant qu'on y est à tout démonter, est-il judicieux de prévoir des segments ?

Déculasser, c'est une chose, déposer les cylindres c'est une complexité supplémentaire. Comme on dit familièrement chez l'Oncle Sam: "If ain't broke, don't fix it!", si tu n'as pas de signe d'usure... n'y touche pas.

Parfait merci!

Dr.X a écrit: Comme on dit familièrement chez l'Oncle Sam: "If ain't broke, don't fix it!", si tu n'as pas de signe d'usure... n'y touche pas.

celle que je connais du même genre : "never touch a running engine"

Hello Antoine

Beylou a écrit:Tu vidanges l'huile.

Selon moi pas besoin de vidanger, je ne l'ai pas fait lorsque j'ai changé mon JDC qui fuyait a l'achat de ma 1100RT.

Voir les photos que j'ai prises ici

Beylou a écrit: Tu sors le tendeur de chaîne de distri => c'est pour ça qu'il faut vidanger sinon ça pisse bien

 

Beylou a écrit:Tu prend un collier plastique, tu solidarises chaine de distri et pignon

Rien ne coule quand on sort le tendeur (voir les photos)
Par contre, il faut impérativement immobiliser la chaine sur le pignon pour ne pas décaler la distribution.

Beylou a écrit: T'as plus qu'à desserrer la culasse, en croix comme il se doit.

C'est quand même pas un 6 cylindres en ligne, la culasse ne va pas se déformer, en croix c'est mieux, mais pas forcément obligatoire pour le desserage.
Pour le serrage par contre en croix imperatif.

Beylou a écrit: tu remplaces les petits joints spi dans le cylindre (circuit d'huile)

Ne pas oublier de mettre de la pate a joint en guise de joint d'embase

Beylou a écrit: tu remets ton joint de culasse en place en le tenant par la tranche et pas par les surface de contact,

Bah pas grave, avec les nouveaux joints multicouches.....cela dit pas de miettes de ton sandwich sur le joint c'est mieux.
Joint acheté chez BMW





 

Beylou a écrit:Après démontage du carénage sur 1100 RT, il me faut environ 1h15 pour le faire.

Avec un outil,maison ou pas, pour refermer les segments (que tu n'oublieras pas de tiercer), ça va assez vite en effet, je n'avais pas d'outil pou repousser les segments alors j'ai démonté le piston pour le mettre dans la chemise, remonté le tout sur le moteur.

Ensuite, ne pas oublier de faire plusieurs tours de moteur à la main pour vérifier que tout est bien calé et que rien ne touche.

Il a une GS, donc pas de soucis de carénage.

Sinon, après 1000km, en principe il faut resserer la culasse, cela dit certains disent qu'avece un JDC multicouches ce n'est pas nécessaire, moi je l'ai fait.

Et après ça, tu règle les culbuteurs.

Eric

Merci beaucoup pour toutes ces infos précises et illustrées

bonjour,

sur la mienne, si je démonte le tendeur droit sans vidanger, ça pisse ! Pour les segments (puristes, ne lisez pas ces lignes, vous risqueriez de ne pas supporter) : il faut mettre les trois segments sur le piston, puis les tiercer en pensant à mettre l'ouverture du racleur vers le haut, puis j'ai présenté le piston par le haut attention il y a un sens avec un repère sous le piston, sur la passage de l'axe, qu'il faut mettre côté échappement, j'ai ensuite utilisé une pince à filtre à huile pour comprimer chaque segment, un petit coupe de main pour engager le piston, segment après segment, calmement, il m'a fallu 5 minutes par côté, sans rien casser. Puis j'ai présenté le cylindre sur les goujons, j'ai remis l'axe de piston et le circlip.

Beylou a écrit:sur la mienne, si je démonte le tendeur droit sans vidanger, ça pisse  

Quelques gouttes comme quand on enlève les caches culbuteurs.

L'huile qui est dans le carter d'huile au repos est plus bas que les cylindres, elle ne peut pas se vider par le trou du tendeur.

Juste une question à laquelle vous ne m'avez pas répondu, en attendant de faire la réparation, puis-je continuer à rouler ?

Oui, mais tu auras des godasses bien étanches.

k75roadster a écrit:Oui, mais tu auras des godasses bien étanches.

ca va les graisser!

Vérifie souvent ton niveau d'huile et fais attention que ca ne foute pas le feu a la moto si ca goutte sur le pot d'echappement (c'est ce dont j'avais peur pour pn cas)

Salut à tous, ça fait un moment. Je n'ai pas avancé et je n'ai pas beaucoup roulé non plus (Corrèze: pluie, pluie, froid, pluie...), mais je suis passé à un magasin de moto et le mec m'a conseillé de commencer par un resserrage de culasse, puis il m'a dit qu'il semblait que la fuite provenait du tendeur de chaine. C'est possible ça ?
Je vous tiendrai au courant de l'avancée comme promis, quand ça avancera.

J'ai un petit cadeau pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore: le manuel de réparation BMW pour les modèles R850 et R1100 (RT, RS, GS et R), j'ouvre un autre post pour les proposer à tout le monde.

http://mon.garage.free.fr/notices/manuel_reparation_850_1100.pdf

http://bmw.k100rs.free.fr/files/repair_manuals/BMW_R1100S_FR.pdf

pour savoir d'ou vient la fuite
tu nettoies avec un pinceau à l'essence
tu seches (air comprimé)
tu mets du talc
puis tu demarres
la ou ca fuit, le talc materialise la fuite de facon indubitable

Salut ! 5 mois après l'ouverture de ce poste, j'ai enfin trouvé quelqu'un prêt à m'aider à faire le boulot.
Voilà ce que j'ai commandé:

- Joint culasse x2
https://www.boxergaragemoto.fr/boutique/11-moteur-mecanique/81-joint-de-culasse-r1100-ap-8-87.html?search_query=11121341194DH&results=1

- Joint torique culasse x2
https://www.boxergaragemoto.fr/boutique/11-moteur-mecanique/182-joint-torique-culasse.html?search_query=11121341784DH&results=1

- Joint torique embase x4
https://www.boxergaragemoto.fr/boutique/11-moteur-mecanique/771-joint-torique-embase-.html?search_query=11111342242DH&results=1

- Anneau étanchéité échappement x2
https://www.boxergaragemoto.fr/boutique/18-echappement/167-anneau-d-etancheite-echappement.html?search_query=18211341323DH&results=1

Je n'étais pas bien sûr d'avoir besoin de tous ces joints, mais n'étant pas bien sûr de moi, j'ai préféré dépenser une 10aine d'euros supplémentaires pour être sûr. Sauf que je ne suis toujours pas bien sûr. Aurais-je oublié quelque chose? Merci d'avance pour vos réponses. Elle va arrêter de fuir !!!!

Bonsoir,
N'oublie pas de prévoir la pâte dreibond pour refaire le joint d'embase du cylindre.
Si tu changes les joints toriques de passage d'huile, tu vas en avoir besoin.

Ok merci, pour le reste ça vous semble ok?

De mémoire, ça semble OK, il faut quelques outils notamment une ou deux clés dynamométriques selon les serrages, un outil (maison?) pour resserrer les segments que tu n'oublieras pas de tiercer (important), le manuel atelier pour bien suivre tout ça et ensuite, ce sera selon les "surprises" du genre les joints du couvre culasse sur les puits de bougies (le joint noir qu'on distingue autour du haut de la bougie):



Sinon jette un coup d'oeil sur les photos que j'ai prises, ça te donnera une vue de ce qu'il y a a faire et éventuellement des questions préliminaires à poser.

Un bon conseil, prend des photos au fur et a mesure de l'avancement de tes travaux.

Photos ICI

Precaution lors du demontage du pignon de distribution, attention au devissage de la vis ne pas utiliser de devisseuse à choc qui risque de casser les guides ce qui necessite de tomber le moteur pour le changement. je te dis pas comment je sais.

Ok, par contre tiercer les segments je ne sais pas ce que ça veut dire (mon ami sûrement). Phase critique?
En tout cas avec vos conseils, vos photos, la RMT et le manuel d'atelier, si on n'y arrive pas...

Ok j'ai regardé pour ce que "tiercer les segments" veut dire. Est-il judicieux de les changer en passant ou pas du tout?

Parce que c'est cher! 125€ le jeu donc 250 € en tout !!! Vendeur de segments = beau métier

Tout dépend de ce que tu veux faire. Si c'est uniquement le joint de culasse , pas besoin de demonter le cylindre, les pistons et segments . Après si tu veux aller plus loin pour les segments il y a des côtes à respecter (épaisseur, largeur de l'ouverture) et sur le piston la largeur de la gorge et diamètre .

leonetout a écrit:Ok j'ai regardé pour ce que "tiercer les segments" veut dire. Est-il judicieux de les changer en passant ou pas du tout?

Hello, Les tiercer, c'est mettre leurs ouvertures respectivement à 120 degrés.
ça fera une "chicane" pour les gaz et l'huile
Si tu alignes les ouvertures, tu risques de consommer de l'huile et/ou de perdre en compression.

S'ils étaient bons, inutile de les changer selon moi, on ne change pas une équipe qui gagne.

Bon chance dans tes travaux, avance lentement, fais des photos et agrémente ton post de celles ci.

CneNemmo a écrit:Bonsoir,
N'oublie pas de prévoir la pâte dreibond pour refaire le joint d'embase du cylindre.

Hé bé, tu es un généreux toi...c'est un carter moteur, pas une tarte au citron meringuée!
Pas la peine n'en mettre autant, non seulement ça ne servira à rien, mais le surplus risque de boucher des conduits de lubrification dans le moteur. Je ne compte plus les moteurs que j'ai ouvert au fond du carter desquels j'ai trouvé une quantité impressionnante de pâte à joint, qui allait jusqu'à boucher, parfois, la crépine d'aspiration d'huile. Ou les anneaux de pâte autour des tiges de culbuteurs sur les R2V, un grand classique...

Une fine couche d'un mm lissée avec le doigt, ça suffit à faire le job.

bonjour,
n'oublie pas de mettre un serflex pour solidariser la chaine de distri et le pignon. Pour desserrer la vis des pignons de distri, passe la première, appuie sur le frein, et ouvre chacune des 2 vis qui de mémoire sont serrées à 65 Nm.
Si tu changes les segments, il faut bien évidemment les tiercer mais il faut mettre l'ouverture du râcleur vers le haut.
Là encore, petit conseil : il est plus simple de démonter le piston, de l'emmancher dans le cylindre puis de reposer l'ensemble que de présenter le cylindre sur les goujons pour ensuite faire entrer le piston; Mais attention, le piston a un sens avec une marque de fonderie comme repère.
Enfin, pour le côté gauche, je te conseille l'achat d'un doigt magnétique pour sortir très facilement le tendeur de chaîne de distri.

k75roadster a écrit:

CneNemmo a écrit:Bonsoir,
N'oublie pas de prévoir la pâte dreibond pour refaire le joint d'embase du cylindre.

Hé bé, tu es un généreux toi...c'est un carter moteur, pas une tarte au citron meringuée!
Pas la peine n'en mettre autant, non seulement ça ne servira à rien, mais le surplus risque de boucher des conduits de lubrification dans le moteur. Je ne compte plus les moteurs que j'ai ouvert au fond du carter desquels j'ai trouvé une quantité impressionnante de pâte à joint, qui allait jusqu'à boucher, parfois, la crépine d'aspiration d'huile. Ou les anneaux de pâte autour des tiges de culbuteurs sur les R2V, un grand classique...

Une fine couche d'un mm lissée avec le doigt, ça suffit à faire le job.

Hello, tu as probablement raison, mais j'ai toujours peur que ça fuit par la suite, en plus c'est un gros tube et je n'en aurai peut être plus besoin alors j'y suis allé généreusement.

Salut tout le monde, le jour J est enfin arrivé, nous sommes en train de changer ces joints de culasse depuis 10h ce matin. On a fait attention, mais là c'est la tuile.
On a réglé les soupapes du cylindre de gauche sans problème, on refait un tour pour les soupapes du cylindre de droite, toujours sans problème. Et là, quand on fait de nouveau un tour pour vérifier les réglages du cylindre de droite ça bloque juste avant d'arriver au PMH. Et là on est dans la mouise.
On arrive pas à comprendre à quel moment on s'est foiré ni comment faire pour que ça marche.
Les deux pistons ont l'air d'être en position haute en même temps.
Help !

Vous avez probablement inversé le pmh compression et echappement.

Ok, merci pour cette rapidité, mais je ne comprends pas bien.
Donc, on en est au point où les deux pistons semblent être en haut en même temps, pour trouver le PMH du cylindre de droite, on met le repère OT au milieu de l'oeillet et les culbuteurs du cylindre de droite doivent être libres, on est bien d'accord? Ensuite il faut refaire un tour pour mettre le cylindre de gauche en position haute? On est toujours d'accord? Donc si on a inversé quelque chose, comment corriger notre erreur?

Si d'un côté, les soupapes sont en bascule, de l'autre elles sont forcément libres...Les deux pistons sont au PMH en même temps sur un flat mais l'un est en fin de compression (donc soupapes fermées,culbus libres) et l'autre en fin d'échappement, donc soupapes croisées et ouvertes et culbus en appui).

Arbres à cammes sur les repaires ?

Hello,
La distribution a du se décaler au niveau du pignon d'Arbre a Came.
Avez vous bloqué chaine et pignon comme sur la photo ici bas?
En immobilisant le pignon par rapport à la chaine avec un collier et en bloquant la chaine sous le pignon au cas ou la chaine tenterait de prendre ou perdre une dent sur le pignon du fond.

De toute façon, si une soupape touche sur un piston, hors de question de mettre un coup de démarreur, il ne vous reste plus qu'à recaler la distribution.

C'est pas compliqué, il suffit d'être méticuleux.

Merci beaucoup à tous, la moto est remontée correctement et semble tourner rond pour l'instant. Je vais bien surveiller pendant les 1000 prochains Km, mais à priori c'est cool.
Voilà les problèmes que nous avons rencontrés:
- Une des vis de l'échappement qui a cassé, impossible à sortir donc découpe et retaraudage.
- Les joints de culasse mal taillés, deux trous étaient trop petits sur chacun des joints, obligés de retailler au poil avec du papier de verre et un guide pour garder les trous ronds.
- Pas mal de temps pour bien décalaminer en douceur les 8 soupapes.
- Effectivement, le tendeur de chaine de droite est bien chiant à sortir.
- Enfin au remontage, un infime décalage du pignon de droite (décalage du pignon sur son axe de 1mm peut-être) a fait que le moteur ne tournait pas, et on s'est pris la tête un moment à comprendre d'où ça venait.

Finalement, au lieu des 2 ou 3 heures annoncées plus haut, ça en a pris 10, mais tout est bien qui finit bien. En tout cas merci encore pour tous ces conseils qui nous ont bien aidé, c'est vraiment super sympa de votre part.
J'espère que la fuite a disparu, je vais vite voir ça et je suis très très confiant. À bientôt!

si c'était a refaire tu aurais besoin d'un coup de main ou tu serai capable de le faire seul ????
je pose cette question car je dois le faire et je compte le faire seul , est ce raisonnable ??
je suis tres bon bricoleur mais jamais fait de joint de culasse .

Salut Alain, en ce qui me concerne j'en serais incapable, je suis un bricoleur du dimanche qui plus est assez nul en mécanique. J'assiste mes amis en réalité. Cela dit, il paraît que c'est une opération relativement simple (selon des mécanos tout de même). Si les soucis que j'évoque ne t'effraient pas, tu dois pouvoir essayer, mais seul c'est plus dur quand on rencontre un problème. Donc je ne sais pas trop quoi te dire, je ne voudrais pas t'inciter à le faire seul et que tu te rendes compte que c'est trop difficile. Par contre, le manuel d'atelier (donc celui de BMW) est disponible sur ce site, j'avais créé un post pour le mettre à disposition, ça te permettra de te rendre compte. Bon courage à toi.

je l'ai téléchargé le manuel ... je vais me lancer on verra bien !!! au pire j'ai un copain mécano dans mon lotissement , j'ai appelé ce soir bmw pour avoir une idée du prix , ils vont m'envoyer surement demain un devis , je devrais en avoir pour plus ou moins 220 euros pour les 2 cylindres tous joints confondus , pourquoi as tu modifié les trous du joint de culasse ??? mauvais modele ? car le lien ci dessu est plutot interressant !!!! 66 roros chez bmw le joint de culasse

je viens de recevoir mon devis de chez BMW 222 euros pour les 2 cotés tous joints confondus ..... 65 roros le joint de culasse ref 11121342869 ça fait la 3eme ref que je trouve pour ce moteur ...qu'en est il pour cette ref 11121341194DH cité ci dessu ???? j'ai lu qu'il faut modifier les trous de lubrification est ce vraiment le cas ???