codeur de rapport engagé ®

Vous êtes curieux ? ça tombe bien moi aussi
J'ai profité d'avoir 2 codeurs de rapport engagé dont 1 fatigué pour chercher à l'ouvrir et tenter de le remettre en état.
Voici un petit topo du boulot.
1- le codeur étant par lui même enrobé dans une enveloppe caoutchouc et impossible à ouvrir tel que, j'ai pratiqué une incision au cutter d'un côté du câble à l'autre

2-Ensuite j'ai retourné par le haut la jupe obtenue après découpe

3-Pour ouvrir le boîtier il faut alors fermement tenir d'une main la partie haute et de l'autre la semelle munie des trous de fixations. On procède comme pour ouvrir une boîte mais sans hésiter à tirer fortement sur les 2 parties. Faite l'opération dans un sac en plastique pour éviter de perdre les pions de contacts et les ressorts placés à l'intérieur, qui vont gicler ..

Une fois ouvert voilà le système

à gauche les pistes de contacts, au milieu le doigt actionné par le tambour de sélection équipé des contacts (ressort sous chacun d'eux), à droite la flasque de fermeture avec le passage de l'axe de tambour.
Gros plan sur le doigt

Le problème venait des pistes encrassées

Après nettoyage


4-Pour refermer on procède à l'inverse du démontage en faisant attention d'aligner le cran du capot avec la gorge du boîtier.Pourrendre le tout étanche et solide j'ai utilisé de la cyano Loctite 451 spéciale caoutchouc pour recoller à l'endroit de la découpe.
Et le pire c'est que ça marche

Encore une fois....BRAVO

C'est mon codeur que tu a mis en miettes ?

BM92 a écrit:C'est mon codeur que tu a mis en miettes ?

ben évidemment, j'allais pas démonter le mien
rassures toi c'est celui qui déconnait, sauf que maintenant il fonctionne

si tu n'existais pas il faudrait t'inventer!!!!bravo

patrick,désolé de te reprendre en ce qui concerne l'ouverture du capot en plastique.
pour éviter de le détruire au cutter pour l'ôter,il suffit de prendre le fil a la base du capot et le tirer vers soi.
ça vient assez facilement et rien ne gicle.
pour le remettre,il y a un petit rond marqué sur l'extérieur du capot qui sert de détrompeur pour que le cran que l'on ne peut plus voir se retrouve face a la gorge.

j'dit ça,c'est juste pour que le gars qui s'attaque a la bête n'aille pas le détruire.

l'idée de mettre de la pâte lorsque tu refermes est une trés bonne chose,je le conseille a celui qui s'attaque a démonter sa meule pour une opération quelquonque d'en profiter pour le faire au passage.
ça prend la flotte ce p....n de truc!

AAAAARRRGGGGGG j'ai cru que c'etait le "mien" que t'avais demonté.....pffff...a peine de retour sur le forum et je me fais peur!

Bravo K'Wet,
Post conci et démonstration brillante.
Tout est là
Merci à toi

meca-syl a écrit:patrick,désolé de te reprendre en ce qui concerne l'ouverture du capot en plastique.
pour éviter de le détruire au cutter pour l'ôter,il suffit de prendre le fil a la base du capot et le tirer vers soi.
ça vient assez facilement et rien ne gicle.

Y'a pas de mal et tu fais bien
j'ai peut-être juste manqué d'un peu de patience, mais je ne voyais pas comment faire autrement. J'ai souvent à intervenir sur des alims de pc portable, pour des câbles coupés et la seule méthode c'est la découpe du boîtier, car les 2 parties sont termo-collées.
Déformation professionnelle

K'wet a écrit:

meca-syl a écrit:patrick,désolé de te reprendre en ce qui concerne l'ouverture du capot en plastique.
pour éviter de le détruire au cutter pour l'ôter,il suffit de prendre le fil a la base du capot et le tirer vers soi.
ça vient assez facilement et rien ne gicle.

Y'a pas de mal et tu fais bien
j'ai peut-être juste manqué d'un peu de patience, mais je ne voyais pas comment faire autrement. J'ai souvent à intervenir sur des alims de pc portable, pour des câbles coupés et la seule méthode c'est la découpe du boîtier, car les 2 parties sont termo-collées.
Déformation professionnelle

merci , info à mettre de coté
(quand j'ai du mal à ouvrir quelque chose, un moyen simple; marteau et burin , ça ouvre à chaque fois , après c'est vrai c'est pas toujours remontable )

Voici d'autres photos postees sur mon site:
http://www.bmwons.ca/tgp_switch.htm

k100beemer a écrit:Voici d'autres photos postees sur mon site:
http://www.bmwons.ca/tgp_switch.htm

Pour le coup le truc est complétement scalpé !

PS/ rectif pour la colle la référence exacte est: 480 et pas 451.....

Moi j'arrive pas à ouvrir ma boite de sardines pour mon déjeuner. On peut m'aider ?

Jerome66 a écrit:Moi j'arrive pas à ouvrir ma boite de sardines pour mon déjeuner. On peut m'aider ?

avec les dents:lol:

Jerome66 a écrit:Moi j'arrive pas à ouvrir ma boite de sardines pour mon déjeuner. On peut m'aider ?

pour la boite à sardine faut une clé de sole..

Patrick,
respect pour ton boulot ..
et un grand merci le partage cette expérience ...

Jack a écrit:

Jerome66 a écrit:Moi j'arrive pas à ouvrir ma boite de sardines pour mon déjeuner. On peut m'aider ?

pour la boite à sardine faut une clé de sole..

Niko, Trompette77, vous avez ça ?

Jerome66 a écrit:

Jack a écrit:

Jerome66 a écrit:Moi j'arrive pas à ouvrir ma boite de sardines pour mon déjeuner. On peut m'aider ?

pour la boite à sardine faut une clé de sole..

Niko, Trompette77, vous avez ça ?

Bon, allez j'arrete de pourrir le post de l'ami K'wet. Bravo en tout cas même si j'ai pas tout compris

Jerome66 a écrit:

Jack a écrit:

Jerome66 a écrit:Moi j'arrive pas à ouvrir ma boite de sardines pour mon déjeuner. On peut m'aider ?

pour la boite à sardine faut une clé de sole..

Niko, Trompette77, vous avez ça ?

ça sert aussi pour les escargots et les huitres!!!!

Kwet, le pro du (bon) bricolo

Ca m'a l'air d'un système mécanique assez ancien.

Sur les nouvelles BM, quel dispositif est-il installé ?

Lastimperator a écrit:

Sur les nouvelles BM, quel dispositif est-il installé ?

il y a effectivement un codeur mais du fait de l'architecture moteur/boîte différente, celui ci est placé directement sur l'arbre du sélecteur. Quant à la techno utilisée je ne sais pas trop, mais apparemment il est désigné sous le terme de potentiomètre. On peut penser que c'est la position du curseur qui fait varier la valeur de la résistance, laquelle valeur correspond à un rapport de boîte et ensuite traitée par l'électronique. Mais rien de certain.....

K'wet................... ...................Merci

Michel 09 a écrit: K'wet................... ...................Merci

+1
seb

Bonjour à tous.
Question: comment accéder à ce fameux codeur sur un K100 et +, le démonter?
Merci

ron a écrit:Bonjour à tous.
Question: comment accéder à ce fameux codeur sur un K100 et +, le démonter?
Merci

Pas simple ! le codeur est fixé sur le cul de la boîte derrière le bras oscillant. Ensuite juste 2 vis de fixation à enlever.
A moins que l'ami mécasyl est une astuce de ce côté là, pas d'autre choix que de tomber le bras

K'wet a écrit:

ron a écrit:Bonjour à tous.
Question: comment accéder à ce fameux codeur sur un K100 et +, le démonter?
Merci

Pas simple ! le codeur est fixé sur le cul de la boîte derrière le bras oscillant. Ensuite juste 2 vis de fixation à enlever.
A moins que l'ami mécasyl est une astuce de ce côté là, pas d'autre choix que de tomber le bras

effectivement,pas d'autre possibilité que d'enlever le bras oscillant.

au lieu de devisser les 2 vis,j'opte pour une autre méthode pour ouvrir le système.il est dificile a ouvrir lorsque l'on a tout le bloc dans les mains.

pour cela,tu passes ton doigt derriere le fil au plus prés du bloc et tu tire d'un coup sec et ferme vers toi,le capot vient assez facilement avec le fil(aucun danger que le fil s'arrache)
ne pas tirer comme une brute non plus au risque de perdre les elements internes(ressorts et bittonniots).

ainsi,une fois ouvert,rien ne t'empêche de devisser les 2 vis du support sur la boite(a ce sujet,certaines clés a pipe ou douille ont du mal a passer,ne pas hesiter dans ce cas a meuler les bords externes de la douille).
il est toutefois conséillé a quelqu'un qui n'a jamais fait cette operation de devisser ce support car il sera plus facile de remonter le tout quand tout est démonté(à cause du détrompeur cité plus haut)

verifie bien que la piste ne soit pas trop marquée et surtout verifies les ressorts.
ils sont peut etre avachis et ce sont souvent eux qui sont la cause de dysfonctionnement à la lecture du tableau de bord.
leur redonner un peu de tension en tirant dessus de bout en bout ou se fabriquer des toutes petites cales(plastique,microbille,alu......)et les plaçer dans les trous ou viennent les ressorts.
ainsi,les bittoniots remontent assez haut pour faire contact satisfaisant avec la piste.
bien nettoyer le tout,mettre un peu de graisse,mettre un peu de pâte a joint sur les bords du capot et refermer.
avant de revisser le tout sur la boite,il se peut que le joint papier a pu etre détruit à la démonte.
soit en racheté un,soit le fabriquer ou peut etre que de la pâte a joint suffira.

Bonjour à tous !
Sur ma K75 RT ABS DE 1992 j'ai depuis longtemps des soucis d'affichage du rapport engagé au tableau de bord (seules la 1ère et la 3ème s'affichent correctement, les autres n'affichent que "8" !!).
Ma question est de savoir si cela ne provient pas justement de ce fameux codeur de rapport engagé, et où se trouve-t-il ??
Merci pour vos réponses et @ très bientôt

guitou a écrit:Bonjour à tous !
Sur ma K75 RT ABS DE 1992 j'ai depuis longtemps des soucis d'affichage du rapport engagé au tableau de bord (seules la 1ère et la 3ème s'affichent correctement, les autres n'affichent que "8" !!).
Ma question est de savoir si cela ne provient pas justement de ce fameux codeur de rapport engagé, et où se trouve-t-il ??
Merci pour vos réponses et @ très bientôt

Il y a de fortes chances
Pour la localisation, tu n'as pas dû lire les réponses précédentes

Merci,
Effectivement je n'avais pas tout lu !!
Donc, je vais vérifier cela dès que possible
@+

Voici mon probleme suite au remontage de la boîte de vitesse:

pas besoin de vous expliquer, le codeur ne voit que la 4eme et la 5eme....ennuyeux pour démarrer.
Le ressort cassé peut être refait, apres quelques essais:

Le meilleur résultats que j'ai pu obtenir est en enroulant un brin de cable de vélo (inox) autout d'une grosse agraffe, couper une patte de l'agraffe et maintenir le brin de cable et l'agraffe fermement comme sur l'image. Commencer en enroulant les spires jointive et finir de la même façon. apres plusieurs essais, vous devriez pouvoir arriver. Le ressort doit avoir un diamètre maximum de 2 mm exterieur, sinon ça coince.
.Pour l'instant ça fonctionne pour moi (depuis 3 jours).

choupix a écrit:Voici mon probleme suite au remontage de la boîte de vitesse:

pas besoin de vous expliquer, le codeur ne voit que la 4eme et la 5eme....ennuyeux pour démarrer.
Le ressort cassé peut être refait, apres quelques essais:

Le meilleur résultats que j'ai pu obtenir est en enroulant un brin de cable de vélo (inox) autout d'une grosse agraffe, couper une patte de l'agraffe et maintenir le brin de cable et l'agraffe fermement comme sur l'image. Commencer en enroulant les spires jointive et finir de la même façon. apres plusieurs essais, vous devriez pouvoir arriver. Le ressort doit avoir un diamètre maximum de 2 mm exterieur, sinon ça coince.
.Pour l'instant ça fonctionne pour moi (depuis 3 jours).

bien joué!!

Rectificatif,
Au bout de deux semaines, j'ai obtenu 9 vitesse! (indication du 4 ème rapport), certains rapports "clignotent" sur l'afficheur. Obligé de démonter tout le bras pour un capteur.
Une solution que j'ai essayée: remplacer le ressort d'origine (celui refait pour moi) par un ressort de briquet (j'en profite ma compagne à arrêter de fûmer, le larcin reste inaperçu). La pose du ressort plus gros (2.5mm de diamètre exterieur au lieu de 1.5) necessite d'agrandir le trou, avec un petit tournevis plat pour moi. L'inconvénient c'est le jeu rajouté au bitoniot qui "guodille" dans son trou.
J'ai choisi de placer ce ressort dans l'emplacement le plus proche de l'axe du codeur (vitesse d'attaque plus faible).
Avant de remonter, vérifiez la continuité électrique entre la lamelle centrale et chacun des petits axes en laiton.

Désolé d'avoir pu proposer une solution foireuse, en espérant que celle ci soit plus pérenne (elle fonctionne depuis environ 500 km).

dommage!
l'idée était bonne
j'espere que la deuxieme solution sera la bonne.

choupix a écrit:Rectificatif,
Avant de remonter, vérifiez la continuité électrique entre la lamelle centrale et chacun des petits axes en laiton.

Désolé d'avoir pu proposer une solution foireuse, en espérant que celle ci soit plus pérenne (elle fonctionne depuis environ 500 km).

je profite de mon bras oscillant démonté pour jeter un oeil de ce côté;
car les symptomes sont : au point mort, le codeur affiche 4, et en 1ère affiche 5; ceci pas longtemps, de façon inégale, pas forcément sous la flotte;
donc je démonte en tirant le fil, car effectivement ma clé de 7 meulée vite-fait n'est pas encore assez fine;
constat : les pistes et même les parties plastiques présentent une rainure centrale; les 3 ressorts sont impeccables.
question : en voyant la photo de Choupix, les 3 doigts sont parfaitement lisses; or les miens sont très propres, pas usés, mais avec un petit décrochement; bref on dirait la forme d'une bouteille de bordeaux;

faut-il que je retourne ces doigts pour éviter de marquer davantage les pistes ?
quand faut-il changer les pistes ?
merci d'avance

K'wet a écrit:Vous êtes curieux ? ça tombe bien moi aussi -Ensuite

en clair, les doigts ressemblent à ceux-ci, tandis que les autres clichés présentent des doigts parfaitements cylindriques;

avec une photo c'est plus explicite :

Bonjour à tous

Dans le cadre de mes travaux d'hiver, j'ai profité du démontage du bras oscillant pour ouvrir le codeur de rapport engagé.

Remarque, je l'ai ouvert sans le découper :
J'ai tiré sur la jonction couvercle/cable pour soulever au maximum le couvercle, puis j'ai glissé tounevis trés fin d'horloger et baleine d'essuie glace.
( trés utile pour ce genre de bricolage la baleien d'essui glace : fin, peu épais, acier souple mais résistant et de bonne qualité, peut se meuler pour obtenir la forme et épaisseur désirée - je recommande dans toutes les boites à outils )
J'ai ainsi déboité doucement le couvercle sur son pourtour et à la fin tiré sur l'ensemble et ouverture ( comme indiqué plus haut, dans un sac en plastique, sinon on recherche les piéces pendant 10 minutes sur le sol du garage )

Effectivement, pistes sales ..... ici photo des piéces avant remontage ( je peux encore améliorer le nettoyage des pistes )


3 questions avant remontage :

- Les 3 petits pions se placent petite extrémité dans le ressort ( améliore le guidage ) ou large extrémité sur le ressort ( augmente la hauteur du pion dans le mécanisme ) ????

- Méca-Syl indique de graisser avant de remonter, on graisse un peu les pions et ressorts et pistes ???? avec quelle graisse, silicone, roulement autre ???? la quelle est la plus adaptée ??

- Doit-on refaire un joint papier entre le boitier du codeur et la boite de vitesse ou bien de la pate à joint suffit ????
Si je dois refaire un joint papier quel type de papier est le plus adapté, faut-il l'imprégner ?? avec quoi ???

- Autre astuce à m'indiquer avant de refermer et remonter le codeur ???? Pa'ceque vu où il est placé, je vais pas le démonter tous les 4 matins .....


Merci d'avance pour vos indications
@+

la partie la plus fine rentre dans le ressort si jer me souviens bien,

pour la graisse pour contact électrique ou de cosse de batterie

tu peux mettre de la pate à joint

pour le fermer tu mets un peux de pate à joint tout autour et tu appuies

Salut Freddy

Merci

@+

J'ai refais le mien il y a quelques années. Le boitier était fendu et l'eau avait oxidé les pistes électriques. Ici, nous utilisons un produit miracle pour nettoyer les contacts électriques : deoxit D5 en bombe. Si vous trouvez cela sur le net, n'hésitez pas , c'est génial pour redonner une nouvelle vie aux contacts. Je passe les détails du démontage, il y a déjà plein de posts la dessus. J'ai rempli le boitier avec de la graisse diélectrique à la silicone, refermé le tout et enduit complètement le boitier dans du silicone (style joint de baignoire). Jamais plus eu de problèmes....

Bonjour,

Tes problèmes électriques sont peut-être impressionnant, limite décourageant sur une nouvelle moto, mais plus impressionnant que graves !
Pense que les charbons de démarreur et d'alternateur, lorsqu'ils sont usés, peuvent occasionner des résultats très bizarre électriquement !
Perso, j'ai eu des pannes d' ABS, des problèmes de démarrage alors qu'elle venait de rouler plusieurs km... d'autres un tableau de bord façon arbre de noel... Juste à cause des charbons !!

Va jeter un oeil sur mon site, tu devrais trouver la procédure pour les changer : c'est un jeu d'enfant !

BMistement,

c'était en 2013, j'espère qu'il a réparé depuis

Pour info, la modification du type de date se fait dans votre profil, choisissez en une qui donne l'année

MDR ... Mais non, j'suis pas fou ! Je suis tombé sur un article d'un gars qui venait d'acheter une K et qui avait pleins de soucis électriques ! Tu lui a même fait une liste de réponses pour chacun de ces points !
Et sur une réponse de bello2a, il renvoyait sur cet article... et comme une nouille, j'ai posté dans cet article plutot que l'autre... si tu arrives à me retrouver l'autre article, je rectifie le tir :)

 ... c'est au moins la preuve que tu suis, Marc !!!
C'est peut être ce sujet sur lequel tu voulais poster :
https://bmist.forumpro.fr/t93713-different-anomalies-rencontres#1664481
... Avec une petite pensée pour ceux qui ont tendance à perdre les pédales le fil !!!

Bonjour Jean-Loup !

C'est dingue : t'as mis un espion sur le forum... T'es pire que le génie de la lampe... On évoque ton nom et boom ! tu apparais !

Merci, c'est bon, j'ai rectifié mon erreur MDR

DoKtor33 a écrit:Bonjour Jean-Loup !

C'est dingue : t'as mis un espion sur le forum... T'es pire que le génie de la lampe... On évoque ton nom et boom ! tu apparais !

 ... Il ne fallait pas frotter la lampe !!!

Bonjour,
je viens de changer ce codeur sur mon K12R,un jeu d'enfant!!!
Le garage m'avait annoncé le pire (piece indisponible depuis deux ans au moins, et gnagnagna...)
4 vis a enlever, une cosse a sortir et hop!!!

J'en ai profiter pour ausculter le défectueux .

Facile a ouvrir et a refermer.

C'est une grosse résistance ajustable de 3k3, suivant le rapport engagé il y a une valeur de resistance associée
dans le contrôleur de la moto.

Ma bm affichant 110 000kms ca s'est un peu usé mais c'est parfaitement "bricolable"

Quelques photos...





Gil

Bonjour,
depuis hier l'affichage de vitesse engagée sur ma K75RT de 1996 est assez fantaisiste :
en 1e,2e,3e et 5e, il indique que je suis en première
en 4e il indique le point mort et le voyant s'allume.
J'ai lu les post à ce sujet ainsi que le tuto dans la vie courrante ...
Avant de me lancer dans le remplacement, j'aimerais avoir vos conseils, retours d'expérience etc...
je pense plus à un mauvais fonctionnement, puisqu'il fonctionne même s'il dit n'importe quoi, qu'à une panne totale.

J'avoue que rien que de voir ce qu'il faut faire pour l'atteindre j'ai déjà mal au dos !
sinon, combien faut-il compter pour le changer ?
A part ça, 360 km de ballade hier dans le haut Jura avec le soleil et un demi tour pour cause de route gelée, on a bien rigolé !  

merci d'avance
Pierre

Salut Pierre-Marie, tu as fait la procédure de contrôle pour savoir si cela venait de ton compteur ou de ton contacteur de boîte de vitesses ?

bello2a a écrit:Salut Pierre-Marie, tu as fait la procédure de contrôle pour savoir si cela venait de ton compteur ou de ton contacteur de boîte de vitesses ?

Bonjour,
je n'ai pas encore eu le temps, mais ça va se faire.

Ce matin en partant j'avais bon pour 1,2 et 3 et point mort, mais maintenant j'ai 1 pour la première, bon pour le point mort, 1 pour 3, voyant vert et 1 pour la 4 et 1 pour la 5, mais ça change parfois en roulant, avec le voyant de PM qui tremblotte...cela ressemble fort à des faux contacts. je vais donc vérifier la fameuse connexion sur le côté, d'autant que j'ai retrouvé (non sans mal...) mon produit miracle pour les contacts électriques..
La suite au prochain épisode