Capteur de rapport engagé

salut à tous,

depuis 2 jours le capteur de rapport engagé fonctionne en binaire... Les rapports pairs sont affichés 0 (et témoin de point mort allumé), les autres affichés 1.

J'ai contrôlé la fiche et j'ai vérifié (à l'aide d'un post trouvé sur ce forum) que ça venait bien du capteur. Comment le démonter ?Je veux dire par là : que faut-il déposer pour pouvoir démonter, nettoyer, contrôler et éventuellement réparer ou changer ce fichu capteur ?

Je vois bien où il se trouve à peu près, mais faut-il démonter la moitié de la moto pour y accéder ? (juste pour savoir ce qui m'attend...) Dans la RMT et le manuel d'atelier, je n'ai rien trouvé là dessus.

Merci de votre aide.

il faut virer le bras oscillant

Ah oui quand même ! Donc du boulot en perspective... Je ferai donc ça plus tard, quand j'aurai du temps !

Tout à l'heure en revenant, j'ai revu le 4 et le 5 s'afficher, mais pas les autres...

En gros,
1ère => 1
PM => 0 + témoin de PM
2nde => 0+témoin de PM
3ème => 1
4ème => 0+témoin de PM ; qqs secondes après 4 et extinction du témoin de PM (si rétrogradage, j'ai direct le 4 et pas de témoin de PM)
5ème => 1 puis qqs secondes après, 5

Le plus chiant n'est pas de ne pas avoir l'indication correcte mais bien d'avoir le point mort qui s'allume sans cesse pour n'importe quelle vitesse....

La procédure décrite aussi bien dans la RMT que dans le manuel d'atelier demande de d'abord déposer le couple conique puis le bras oscillant.

Est-on vraiment obliger de retirer le couple conique ou alors peut-on imaginer de retirer totu l'ensemble.... Dans la mesure où à priori tout fonctionne bien sauf ce fichu capteur.

On doit pouvoir faire tout d'un coup mais le poids ... :face:

Un cric rouleur en dessous pourrait facilement soutenir ce poids ?

supercyprien a écrit:Est-on vraiment obliger de retirer le couple conique ou alors peut-on imaginer de retirer totu l'ensemble.... Dans la mesure où à priori tout fonctionne bien sauf ce fichu capteur.

tu peux retirer l'ensemble, mais c'est plus lourd,

Tu sais ce n'est que 4 vis à enlever ...

c'est que la dépose du couple conique me parait délicate... faut chauffer etc...

Ben non t'enlèves le bloc entier ...

le manuel d'atelier stipule qu'il faut chauffer à 120°C les "tourillons de palier" puis les desserrer.

Il faut aussi, apparemment, un outil spécial BMW 26 1 660 pour pouvoir déposer le bras oscillant.... Est-il vraiment nécessaire ?

Ca doit pas être foutu comme sur le K100 alors, moi je n'ai que 4 vis à enlever pour le désolidariser du pont ...
Tu ne confonds pas l'ouverture du couple et son extraction du bras ?

Non le bras n'est pas le même.

Ok j'ai rien dit ...

supercyprien a écrit: chauffer à 120°C les "tourillons de palier" puis les desserrer.

Car montés au frein filet ( loctite )

Tout à fait. C'est quand même pas du petit bricolage et je pense que ça doit être assez long à faire. Je m'en occuperai donc quand j'aurai un peu de temps.

Surtout qu'avec le bol que j'ai je vais découvrir d'autres merdouilles en démontabt !

supercyprien a écrit:c'est que la dépose du couple conique me parait délicate... faut chauffer etc...

pas besoibs de désolidsariser le pont et le bras

Et l'outil préconisé par BMW (26 1 660) est-il indispensable ?

non, j'ai toujours fait sabns, il sert a quoi ?

Apparemment, à dévisser la 4ème vis.

PLus haut je te dis pas besoins de désolidariser le pont et le bras , mais il y a de forte chance que le cardan se sépare, il est en 2 parties, donc tu seras alors obligé de défaire le pont du bras

c'est pour le palier mobile je pense, tu visse s une tige filtée asser longue das le trou du milieu tu passes un objet lourd (qui a donc un trou dans cette tige) tu mets un écrou et une grosse rondelle au bout et tu as to extracteur à inertie

L'année dernière, j'ai tout démonté sans outils spéciaux pour changer l’embrayage.

Le seul souci, c'est la vis qui est maintenue avec de la loctite. J'ai utilisé une barre d'environ 1 mètre et ensuite mon presque quintal m'a beaucoup aidé.
Bien sur, il faut un outils de très bonne qualité. Perso, j'ai utilisé une clé alen de marque FACOM. Elle a un peu vrillé, mais ça a fini par venir.

k1100lt64 a écrit:Le seul souci, c'est la vis qui est maintenue avec de la loctite. J'ai utilisé une barre d'environ 1 mètre et ensuite mon presque quintal m'a beaucoup aidé. Bien sur, il faut un outils de très bonne qualité. Perso, j'ai utilisé une clé alen de marque FACOM. Elle a un peu vrillé, mais ça a fini par venir.

tu n'avais pas chauffé avant ???

k1100lt64 a écrit:. Perso, j'ai utilisé une clé alen de marque FACOM. Elle a un peu vrillé, mais ça a fini par venir.

Freddy29 a écrit:tu n'avais pas chauffé avant ???

Le problème , ce n'est pas trop la clé ( si de bonne qualité ) mais c'est surtout le risque de foirer l'empreinte du pivot , après , ça se complique

Je n'avais rien chauffé avant.

C'est vrai que le plus gros risque est de foirer l’empreinte du pivot. L'avantage est que cette empreinte est grande et donc le risque est réduit.

Au pire si l'empreinte devient ronde, on peut toujours utiliser un tourne à gauche (ou queue de cochon pour enlever le pivot. Bien sûr, il faudra le changer par un neuf.

Moi, j'ai pris le risque de forcé beaucoup, et c'est venu... j'ai peut-être eu de la chance.

D'après les fabricants de frein filet, le seul moyen de le détruire c'est le chauffage.
Le problème, c'est qu'il y a un soufflet entre le pont et le cardan. Donc vu la température demandée (120°C) , il y a un gros risque d'abimé ce soufflet, et au pire les roulement interne au pont. A moins d'avoir un système de chauffage que l'on peut contrôler avec précision (température et surface chauffée)

Il faut donc choisir entre le soufflet et le pivot....

le soufflet il faut le rabattre sur le pont et protéger avec une plaque en métal

k1100lt64 a écrit:L'année dernière, j'ai tout démonté sans outils spéciaux pour changer l’embrayage.

Le seul souci, c'est la vis qui est maintenue avec de la loctite. J'ai utilisé une barre d'environ 1 mètre et ensuite mon presque quintal m'a beaucoup aidé.
Bien sur, il faut un outils de très bonne qualité. Perso, j'ai utilisé une clé alen de marque FACOM. Elle a un peu vrillé, mais ça a fini par venir.

Pareille pour moi, remplacement du pont par un de K1 et avec une barre, le bras de levier a suffit.
J'avais prévu de chauffer et en fait c'est venu tout seul.