Les bagues de l’axe du volets papillons ne s’enlèvent pas

Bonjour à tous,
Ayant prévu des balades et un peu de moto force est de constater que la météo n’est pas vraiment au rendez-vous.
Alors hier je décide de m’attaquer aux axes de boîtiers papillons, ils avaient un peu de jeu depuis un moment et j’avais commandé le kit chez Dan Cata.
Je commence à démonter en prenant des photos histoire de pouvoir tout remonter dans l’ordre, mais malheureusement le destin, la shkoumoun ou le dieu des motards en a décidé autrement…
Impossible de sortir les bagues, pourtant j’ai un taraud, une vis avec un fil métallique mais ça semble ajuster plus que serrer…
Je me demande comment les enlever en sachant que je ne peux plus remonter… vu l’état intérieur.
Est ce arrivé à l’un d’entre vous ? Est ce que le passage par un atelier de mécanique pourrait régler le problème avec centrage et un foret adapté ?
Sur ce bon 14 juillet.

Pas d'avis mais tu peux regarder ce tuto de Forest85

https://bmist.forumpro.fr/t127045-r1100-rt-1997-refection-axe-papillon

ou celui ci
https://advrider.com/f/threads/1150-throttle-body-rebuild.248583/#post-6712783

Si tu as entièrement démonté le corps des boitiers, as tu essayé de bien les chauffer, soit à l'aide d'un pistolet chauffant, ou en les mettant au four à 200°C pendant 5 mn ?

J’ai fini par y arriver. En fait j’ai forcer comme un poney sur le taraud et miracle les bagues sont sorties.
Merci des réponses et des tutos, je vais m’en servir pour le remontage. Et pour le four je commençais à l’envisager.

Bonjour à tous,
Je reviens vers vous à propos du changement d’axe de mes papillons. Je m’en suis sorti à gauche mais vu la galère pour enlever les bagues j’ai  jeté un œil à gauche et j’ai trouvé que ça n’avait pas tant de jeu.
Cependant après réglage TPS a 350 mV et allumage de la led qui indique le ralenti elle tourne comme une patate… je suis plutôt confiant sur le réglage du papillon gauche.

J’ai branché le dépressiomètre et je n’arrive pas à égaliser le papillon gauche. Il semble que trop d’air passe alors que j’ai changé bagues et axe ?
Je précise que les colonnes du deppressiomètre sont décalées de 5 cm entre cylindre gauche et droit, a priori la colonne de gauche est plus haute ce qui indiquerai que moins d’air ne passe à gauche qu’à droite. D’autant plus que la vis by-pass à droite n’a pas d’influence sur la colonne même quand je tourne à fond.

Est ce que quelqu’un aurait une idée ? Le volet semble centré et l’axe tourne sans soucis mais j’en perds mon latin encore un fois…
J’ai également changé les caoutchoucs qui font liaison au niveau du cylindre. Je vais tenté de re démonter mais ça me dépasse.

Peut être faut il reprendre les réglages du papillons gauche au point "zéro"(si tu ne l'as déjà fait bien sûr) afin de repartir sur une bonne base

Bonjour K’wet,
Je vais regarder de ce côté là. Mais j’ai procédé comme suit : dévisser la vis de butée, afficher 250 mV avec le tps. Puis resserrer la vis de butée pour obtenir 350 mV.
J’ai lu la méthode sur un post advrider et ça a très bien fonctionné l’an dernier. D’autant qu’il me semble que si la colonne du deppressiometre de gauche est plus haute ça semble indiqué que moins d’air ne passe ou je me trompe ?

J’hésite à changer l’axe côté gauche pour repartir sur une bonne base. Je vais déjà compter le nombre de tour de vis de butée à gauche afin de faire la même chose pour voir si ça arrange les choses.

Oui c'est bon dans le cas d'une synchro "standard", mais comme tu as tout démonté je serai passé par la méthode "point zéro" très bien expliquée dans ce lien: Synchro

D'abord, si la colonne de droite est plus haute que celle de gauche c'est que la dépression y est plus importante (pression plus faible) et si la pression est plus faible c'est que les gaz dans le boitier de papillon droit y vont plus vite (pression x vitesse = constante) et que pour un même volume de gaz aspirés par le cylindre la vitesse sera d'autant plus grande que le passage sera plus étroit.

Ensuite, qu'est-ce que c'est quoi donc que cette façon de régler une mécanique en fonction de la position d'un potentiomètre qui peut être déréglé ?

Tu veux que ça marche bien ?
- Démonte tes corps de papillon
- desserre les vis de butée de papillon
- resserre-les pour que les papillons ne touchent pas les corps (juste, juste avant qu'ils ne touchent l'alu, ainsi l'air aspiré passera par les vis laiton)
- serre, gentiment, les vis laiton puis desserre-les de 1,5 tour
- remonte le tout
- règle le TPS à 350 mV. Note : si le mouvement du papillon à la fermeture est anti-horaire, le dernier mouvement du corps du TPS doit être horaire pour rattraper un éventuel jeu)
- vérifie que les gaines des câbles de gaz ont du jeu
- démarre, règle les vis laiton pour un ralenti équilibré au régime souhaité (1100 t/mn ? de mémoire)
- quand c'est bon au ralenti, ne plus toucher aux vis laiton
- accélère jusqu'à 2500 - 3000 t/mn pour être sûr de ne pas être influencé par le circuit de ralenti et régle les butées des câbles de commande pour avoir les mêmes dépression à droite et à gauche
- surveille la température moteur pendant les réglages statiques, au mieux ventiler.
- enjoy

Merci de l’info,
Je crois que j’avais déjà lu ce tutoriel mais il prend tout son sens maintenant. Merci encore, je vais finaliser tout ça et vous tiens au courant du résultat

Merci Forest mais là j’avoue en perdre mon latin. Pour toi on règle le ralenti avec les vis laiton ? Et ensuite on ne les touches  pas ? Je croyais que la ralenti se réglait uniquement avec les butées et que pendant la synchro on ajustait les vis laiton .
Quant à la technique de régler le papillon avec le potentiomètre ça semble logique dans la mesure où on le règle à 250 mV sans que la vis de butée ne touche et que l’on se serre de la dire vis pour atteindre 350 mV ça me semble pas dèbile mais je peux me tromper.
Ah oui et il me semble que c’est - 2 tours sur la gs. Mais je ne sais pas pourquoi

La différence entre toi et Forest85rt, c'est que lui a déjà réglé sa machine avec succès et toi, pas encore... À ton avis, qui sait de quoi il retourne?

Bonjour,
Et bien je dois reconnaître que j'avais tort. J'ai réglé les butees papillons juste pour que les papillons soient fermés au maximum. Et j'ai réglé les vis d'air pour synchroniser au ralenti.
C'est nickel, le ralenti est stable et la moto démarre super facilement.
J'ai pas tout à fait terminé la synchro. Je ne suis pas sûr de la méthode, je stabilise 2500 -3000 et je réglé le câble pour que les deux dépressions à cette valeur soient les même ?
Là encore je croyais que c'était pendant l'accélération qu'il fallait avoir la même dépression pendant l'accélération mais c'est peut être à 2500 pour vérifier la dépression sur un régime transitoire ?

En tout cas merci pour les conseils.
Je voulais aussi lever un doute, les conduites d'échappement n'ayant pas la même longueur je ne suis pas sûr de pouvoir faire une synchro exacte avec la différence de longueur des tubulures d'échappement ?

Bonne semaine à tous
Merci

La synchro, çà sert à avoir la même quantité de mélange air/essence qui arrive au moteur afin que les 2 cylindres fournissent la même "force" sur le vilebrequin et que ton moteur tourne rond.
On ne s'occupe que des régimes stabilisés, et non pas des accélérations.
La méthode de Forest85rt est la seule valable.

Maintenant que le potentiomètre est bien réglé, pour les prochains réglages de synchro il te suffira de :
1) Fermer totalement les vis de ralenti puis les dévisser toutes les deux de 1,5 tours
2) Laisser tourner le moteur au ralenti et régler ce ralenti à l'aide des vis en vérifiant que la dépression est identique de chaque côté. Régler les vis afin d'avoir un ralenti aux environs de 1100 t/mn
3) Maintenir le moteur à 2500 / 3000 t/mn, et régler les vis  de butée des câbles afin d'avoir une dépression équilibrée.
C'est là qu'il faut essayer d'aller vite car le moteur va vite chauffer.
Si cela arrive, soit le laisser refroidir et reprendre le réglage, soit prévoir un ventilateur si tu en as la possibilité.

paraglandeur a écrit:

La méthode de Forest85rt est la seule valable.

Si on démonte les corps de papillon

Méthode validée et testée !
J’ai roulé 60 km ce soir pour tester et c’est parfait.
Presque plus de vibrations et les montées en régime sont super progressives. J’adore ma machine comme cela.
Merci pour vos précieux conseils, j’ai encore appris des choses !

Forest85rt a écrit:D'abord, si la colonne de droite est plus haute que celle de gauche c'est que la dépression y est plus importante (pression plus faible) et si la pression est plus faible c'est que les gaz dans le boitier de papillon droit y vont plus vite (pression x vitesse = constante) et que pour un même volume de gaz aspirés par le cylindre la vitesse sera d'autant plus grande que le passage sera plus étroit.

Forest85rt a écrit:

Ensuite, qu'est-ce que c'est quoi donc que cette façon de régler une mécanique en fonction de la position d'un potentiomètre qui peut être déréglé ?

Tu veux que ça marche bien ?
- Démonte tes corps de papillon
- desserre les vis de butée de papillon
- resserre-les pour que les papillons ne touchent pas les corps (juste, juste avant qu'ils ne touchent l'alu, ainsi l'air aspiré passera par les vis laiton)
- serre, gentiment, les vis laiton puis desserre-les de 1,5 tour
- remonte le tout
- règle le TPS à 350 mV. Note : si le mouvement du papillon à la fermeture est anti-horaire, le dernier mouvement du corps du TPS doit être horaire pour rattraper un éventuel jeu)
- vérifie que les gaines des câbles de gaz ont du jeu
- démarre, règle les vis laiton pour un ralenti équilibré au régime souhaité (1100 t/mn ? de mémoire)
- quand c'est bon au ralenti, ne plus toucher aux vis laiton
- accélère jusqu'à 2500 - 3000 t/mn pour être sûr de ne pas être influencé par le circuit de ralenti et régle les butées des câbles de commande pour avoir les mêmes dépression à droite et à gauche
- surveille la température moteur pendant les réglages statiques, au mieux ventiler.
- enjoy

  Bien vu Forest85rt   !    

    Mais, ...  ta façon de faire me fait penser à la méthode  " 0=250mV "  ,  dont l'auteur est Roger04rt du forum bmwoa.org   (  forum Bmw USA ) .

Il y a " d'étranges "  similitudes !       (  Sans doute le savais  tu ?   )  

Je joins le lien de la méthode un peu plus loin  dans ce post .    


Après, ... pour ceux qui  préfèrent le " made in France ", il y a aussi  Y. Lombard (  membre flatmania sur le forum ), le boss du garage Bmw à Ecully , qui avait publié  une aussi bonne méthode   sur un forum " voisin "    .  

Faut savoir que question mécanique,  il assurait  un max .    (  je mets la copie de sa méthode  en page )  





Et,  pour ceux qui lisent l'anglais, il y a aussi l'excellente méthode " 0=250 mV "  de Roger04rt,  un membre du forum bmwoa.org  ( forum Bmw USA ) .  

Voir la méthode dans le   post 17  du lien  qui suit  

https://forums.bmwmoa.org/showthread.php?73962-TPS-Alignment-Idle-Speed-Adjustment-Beyond-Zero-Zero/page2  


On trouve aussi un très long article sur cette méthode sur le forum advrider.com  

Voir la méthode dans le post 107    du lien qui suit .

https://www.advrider.com/f/threads/tps-alignment-idle-speed-adjustment-beyond-zero-zero.996719/page-6  

On peut lire dans cette discussion le protocole, les tests, les mesures ( faites avec appareillage spécifique  ),  qui ont permis la finalisation de cette méthode de réglage .


J'ai testé les 2 méthodes sur ma R 1100 RT ( une 1998 ), la moto réagit très bien avec les deux méthodes  .

J'ai utilisé ces 2 méthodes sur une période d'environ 1 an pour chacune d'entre elles.  

La moto est très agréable et a un comportement similaire  avec les deux méthodes.  

Ces deux méthodes se  valent .    

Mais, ...   pour des raisons de simplicité, de rapidité  de mise en oeuvre,  j'ai  fini par adopter la méthode "  0=250mV "   de Roger04rt .  


Elle est très facile à réaliser, simple, précise et rapide à éxecuter .    ( D'autant plus que  pour ajuster les papillons on peut utiliser une cale de 5/100éme, pour être encore plus précis,  et aller plus vite dans la mise en oeuvre   ) .

Résultat :  
La moto est transformée, bien plus exploitable,  plus agréable sur petites routes,  bien plus lisse, très agréable en usage balade touring,  le coté rugueux du moteur a disparu,  la conso a nettement diminué,   et même les vitesses passent mieux ( sans doute lié au comportement du moteur ?  ) .  

Je me demande à présent pourquoi, je n'ai pas utilisé cette méthode bien plus tôt, d'autant qu'elle semble bien plus stable dans le temps .

Une super méthode de réglage qui donne de très bons résultats .

Salut à tous les pro de la synchro.

J'ai remarqué un phénomène étrange sur mon 1150.

Si je fais un réglage de ralenti et de synchro (depressiomètre maison) sur la centrale et roue avant légèrement levé (j'ai pas fait gaffe avec les valises) la valeur de ralenti n'est plus bonne quand je la remet sur ses roues. C'est moins flagrant quand je met une cale en bois sous la roue avant.

Après j'ai mon boitier papillon droit qui fait des castagnettes est-ce que ça joue sur la qualité du réglage et sur les pétaradage à la décélération?

Des bises

Boitier droit qui fait des castagnettes :   2 cas de figure .  " pas grave "  et  " grave "

Soit : ( en   " pas grave "  )

cables trop tendus . faut laisser un peu de mou au cables , sinon, ça fait claquer les papillons ( clac clac clac ) ...  faut reprendre les réglages, détendre .......

ou parfois quand on a du bol, ...  détendre le cable d'accélérateur à la poignée dans le meilleur des cas ...  ou le cable du Starter  ( ralenti accéléré )

... parfois aussi aussi cable du ralenti accéléré trop tendu ...( ça fait faire "clac clac clac clac"  au papillons )


Soit : (  en "  grave  "  )

Jeu à l'axe du papillon coté droit ...et parfois aussi le gauche .   Faut changer l'axe usé ou les 2 axes, et les 2 brides des axes   ( tu les trouves chez   Motobins.com   .... j'avais commandé les miens chez eux, livré en 5 jours ,  pour les changer, ... - voir nombreux tutos sur ce sujet sur you tube - ...   ou tuto de Forest sur le forum  ) ...C'est pas compliqué,  mais c'est " chiant " !  

Mais déjà avant toutes choses ...

Commences par détendre ton cable d'accélérateur, et celui du ralenti accéléré,   puis si besoin revoir  eventuellement  tes réglages de cables au niveau des corps d'injection ... ( voir si tendeurs à contre écrou, Dt et Gche,  ne sont pas trop devissés  ( = cables trop tendus ) ...Mais si tu y touche,  faudra les re-synchroniser ensuite ... pour que les papillons montent et descendent en même temps .


Pour les pétarades, ... peut-être le TPS mal réglé .?...  peut-être une prise d'air à l'echappement, ? ... peut-être un soucis d'allumage  ? ( cables HT ?  bobine HT ? bougies ?   capteurs d'allumage à effet Hall ?  ) ... Soucis avec arrivée d'essence ?  ( injecteurs, pompe, filtre, durite immergée dans le reservoir ? régulateur de pression d'essence ?   ... ) ...


D'autres vont surement répondre et te donner encore d'autres pistes à explorer ...


Bon courage .

Forest85rt a écrit:D'abord, si la colonne de droite est plus haute que celle de gauche c'est que la dépression y est plus importante (pression plus faible) et si la pression est plus faible c'est que les gaz dans le boitier de papillon droit y vont plus vite (pression x vitesse = constante) et que pour un même volume de gaz aspirés par le cylindre la vitesse sera d'autant plus grande que le passage sera plus étroit.

Ensuite, qu'est-ce que c'est quoi donc que cette façon de régler une mécanique en fonction de la position d'un potentiomètre qui peut être déréglé ?....Ou   avoir un peu de jeu ...

Tu veux que ça marche bien ?
- Démonte tes corps de papillon
- desserre les vis de butée de papillon
- resserre-les pour que les papillons ne touchent pas les corps (juste, juste avant qu'ils ne touchent l'alu, ainsi l'air aspiré passera par les vis laiton)  ...et ça evitera aussi que les papillons marquent la paroi du corps d'injection
- serre, gentiment, les vis laiton puis desserre-les de 1,5 tour ( reglage de base )
- remonte le tout
- règle le TPS à 350 mV. Note : si le mouvement du papillon à la fermeture est anti-horaire, le dernier mouvement du corps du TPS doit être horaire pour rattraper un éventuel jeu)
- vérifie que les gaines des câbles de gaz ont du jeu
- démarre, règle les vis laiton pour un ralenti équilibré au régime souhaité (1100 t/mn ? de mémoire)
- quand c'est bon au ralenti, ne plus toucher aux vis laiton
- accélère jusqu'à 2500 - 3000 t/mn pour être sûr de ne pas être influencé par le circuit de ralenti et régle les butées des câbles de commande pour avoir les mêmes dépression à droite et à gauche ( Astuce / on régle en détendant celui qui est le plus tendu    )
- surveille la température moteur pendant les réglages statiques, au mieux ventiler.
- enjoy

   Tout à fait !

Ce n'est pas plus compliqué que ça !  


Je ne connais pas Forest85rt  l'auteur de ce post

Mais je tiens à lui dire que je suis entiérement d'accord avec lui  

Non seulement c'est simple à faire, mais en plus ça marche très bien .

C'est exactement comme ça que je régle ma R1100RT ( une 1998 ),
depuis pas mal d'années,  et elle fonctionne très bien .    

( seule petite différence avec Forest 85rt  à savoir  je règle le TPS à 360/365mv , ( donc à peine un " poil "  plus riche ), et  no problem, ça va très bien  )  .

Comme quoi, les méthodes les plus simples, font leur preuve, et sont dignes d'interêt .  

Je précise quand même que dans mon cas,   c'est un ancien mecano moto avec quelques dizaines d'années d'atelier  qui m'avait appris cette méthode .    Dommage qu'il ait pris sa retraite .  

Après bien sur, chacun est libre d'utiliser la méthode qui lui plait et de regler sa moto selon ses  envies .

Moi, personnellement cette méthode me convient parfaitement depuis quelques années  .  Jamais eu de soucis  


Bon réglages  quelque soit votre méthode, et à la Revoyure !