Amortisseur de direction

Je suis à la recherche des joints pour reconditionner mon amortisseur de direction MDS. Savez vous où je peut trouver les bagues dorée qui sont à coter des joints spi dans le vérin? Les joints spi ne sont pas trop dur à trouver j'espère?

Ambroise, c'est pour toi...

Je suis en cours de réfection du mien et j'ai trouvé mes joints ici : http://www.1001roulements.com/catalogsearch/advanced/result/?category=&diametre_interieur=10&diametre_exterieur=20&epaisseur=7

nik0 a écrit:Ambroise, c'est pour toi...

C'est fait

http://r1150r.forumactif.com/t3982-reparation-amortisseur-de-direction-sur-r1100r-madajejo

Reçu ce jour remontage ce WE

J'en fait un avec de l'huile de fourche 10W et l'autre avec de la 15W pour voir la difference

Merci bien mais les pistons libre ça me dit pas où les trouver
La mousse est HS mais j'ai l'impression que sur les pistons de http://r1150r.forumactif.com/t3982-reparation-amortisseur-de-direction-sur-r1100r-madajejo , on dirait qu'ils n'ont pas de mousse.

Ambroise91 a écrit:Reçu ce jour remontage ce WE

J'en fait un avec de l'huile de fourche 10W et l'autre avec de la 15W pour voir la difference

Plus résistant avec de la 15W, d'origine c'est de la 10w je crois

Je confirme que sur l'amorto du K1200RS est le même que celui présenté, je n'ai que les deux joints spi a changer: pas de mousse sur les pistons libres

Ambroise91 a écrit:Je confirme que sur l'amorto du K1200RS est le même que celui présenté, je n'ai que les deux joints spi a changer: pas de mousse sur les pistons libres

Ha ta plus de chance que moi alors! Je vois pas trop a quoi elle sert cette fameuse mousse

Les deux pistons libres sont exactement les même mais sans mousse

Si jamais je trouve pas, je crois que j’essaierai sans, je verrais bien ce que ça donne.

Alors, quand il est démonté de la moto, c'est très facile.

Il faut :

20cl d'huile de fourche.

J'ai pris de la 5W pour voir.

Deux joints 10X20X7 matière NBR

Un tournevis large aminci




Une pince à circlips

Un bout de bois.

Une douille pour rentrer les joints.

On vire la rotule




On enlève les deux circlips.











On extrait les deux rondelles comme on peut



Et, là, inutile de percer les joints ou d'essayer de forcer d'une façon ou d'une autre, le tube est fragile et se raye facilement.


Dommage...


Il suffit de taper


Sur le bout de bois


J'ai poli le tube, en espérant que ça tiendra. Il est en deux parties. Un côté en acier et l'autre en laiton avec un bouchon de purge









Pour ouvrir la vis de purge, c'est difficile parce que la partie en laiton peut se dévisser au niveau du piston central.

On utilise l'outil spécial numéro Zéro : un bout de bois percé coupé en deux et un morceau de chambre à air, pour bloquer le tube dans la pince étau



On chauffe le tube




et on refroidit la vis




Un petit coup de marteau sur la vis

On utilise le tournevis aminci et ça finit par venir, sans abimer le tube.

Pour le reste, c'est comme ça

http://boxersflats.forumactif.org/t2203-r1200r-reconditionnement-amortisseur-de-direction

Papy a écrit:

Tuto provenant de l'ancien forum

Un sujet de wanamoa que vous trouverez ici

Tout d'abord, je tiens à vous prévenir que je ne suis pas un habitué de la mécanique et, de ce fait, risque d'énoncer des évidences et de ne pas utiliser le vocabulaire idoine... Par ailleurs, je me suis entièrement inspiré d'un autre tuto de Madajejo ICI.

NÉCESSAIRE :
2 nouveaux joints NBR double lèvres 10x20x7 disponibles chez Lefranc pour 6,17€ la paire, ou pour 18€ les quatre d'ORIGINE avec 17€ de frais de port (oui, oui...mais ils sont le lendemain chez vous) chez michl.de ;
une pince à circlips ;
20 ml d'huile de fourche indice 10 ;
une seringue ;
des clés torx (25, 40, 45) : en prévision des futurs entretiens, j'ai investi dans l'excellent coffret chez Norauto à 59€ ;
une douille hexagonale de 22 mm pour desserrer l'axe de la roue avant : j'ai opté pour une clé à pipe Facom de 17 pour les accès difficiles dont j'ai légèrement meulé les flancs au Dremel ;
des clés plates : 12, 13 et 15 ;
du frein filet moyen et fort ;
de la graisse ;
du dégraissant (pétrole désaromatisé) ;
éventuellement, de la laine triple zéro et/ou papier à poncer, et un Dremel ;
les conseils avisés d'un frère aîné bien plus expérimenté  .


De Tuto AD R1200R

DÉMONTAGE DE L'AD
Tout d'abord, il faut enlever l'amortisseur de direction (AD) de la moto :
Normalement, on dévisse l'écrou qui se trouve juste en-dessous de la rotule sur le corps de fourche ; un contre-écrou se trouvant sur le dessous, il faut démonter la roue et le garde-boue pour y accéder (Note 1 sur la photo).
Je n'avais pas démonté la roue donc j'ai commencé par dévisser l'écrou faisant la liaison entre la rotule et la tige de l'AD (Note 3 sur la photo).
On dévisse l'écrou TORX (Note 2 sur la photo).

De Tuto AD R1200R

De Tuto AD R1200R
ACCÉDER AU CONTRE-ÉCROU SUR LA ROTULE
Attention : prévoir un parpaing ou des cales en bois (30 cm de haut) sur lesquels viendront s'appuyer les corps de fourche une fois la roue enlevée, et des colsons pour attacher les étriers de frein avant.

Placer la moto sur la béquille centrale.
Enlever les protections latérales en plastique noir de bas de fourche : attention elle sont maintenues contre le garde-boue par un ergot tout en bas ;-).
Enlever les étriers de frein avant : 2 vis torx 45 chacun, et les fixer aux corps de fourche avec des colsons (faire attention au câble noir avec la durite à droite : il s'agit du capteur ABS).

Attention : NE PLUS ACTIONNER LE FREIN AVANT sous peine de voir les plaquettes, les pistons et tout le toutim se faire la malle !

Dévisser la vis torx 45 de mâchoire de l'axe de roue : face à la moto, elle se trouve sur le bas du corps de fourche de gauche.
Avec la douille hexagonale de 22 ou la clé à tube "arrangée", dévisser l'axe de roue.
Enlever la roue en faisant attention au capteur ABS (à droite), et reposer les corps de fourche sur les cales prévues à cet effet.
Il faut enlever le garde-boue : deux vis torx (25) sous ce dernier.
On a maintenant accès au contre-écrou...    



MISE EN PIÈCES DE L'AD
Ici une pince à circlips sera nécessaire de chaque côté du cylindre ; derrière chaque circlip se trouve une grosse rondelle / entretoise, puis le joint spi et enfin une bague.

On s'occupe d'un côté :
Afin d'enlever le joint spi, je l'ai percé avec une très fine mèche : pas trop près du bord du cylindre, mais pas trop près non plus de la tige : rayer l'un ou l'autre pourrait nuire à l'étanchéité !
Une petite vis m'a ensuite permis de tirer sur le joint spi pour le dégager de son logement ; il faut être patient et s'arranger pour qu'il sorte le plus dans l'axe possible. La bague a suivi, puis j'ai pu sortir la tige sur laquelle est fixé un piston cerclé d'un joint torique.
On procède de la même façon de l'autre côté.


De Tuto AD R1200R
Globalement, pour une moto de 7700 km de 4 ans et ayant passé 2 ans dans un garage et le reste sous abri non clôturé, le matériel n'est pas en bon état. Le chrome de la tige a cloqué puis a rouillé (défaut non pris en charge POUR L'INSTANT sur la mienne de 2007 : un inspecteur technique doit donner son avi prochainement   ).

De Tuto AD R1200R

De Tuto AD R1200R

De Tuto AD R1200R
NETTOYAGE
Sur conseils, j'ai d'abord frotté avec du triple 0. Pour les parties très atteintes par la rouille et en dehors du cylindre, l'usage d'un Dremel avec une petite brosse de fils d'aciers puis de laiton a été nécessaire.
Finalement, j'ai placé le bout de la tige dans une perceuse / visseuse sans fil, enroulé une feuille de papier abrasif pour carrosserie autour de celle-ci. La tige dans le creux de la main gauche, la perceuse dans la main droite, j'ai poncé de manière la plus uniforme possible. Mais ce papier étant très fin, il n'a pas pu lisser les aspérités totalement.
Vu l'état, sans doute aurais-je pu poncer bien davantage mais la corrosion se trouve à 99,99 % à l'extérieur du cylindre. Même s'il faut recommencer dans un an, 7 euros ne seront pas chers payés pour le refaire. Beaucoup moins que les 280 demandés pour changer l'AD !

J'ai aussi frotté les circlips et les rondelles ; pour ma part c'est le joint spi le plus proche de la selle qui était endommagé (l'autre était bien sec), la rondelle et le circlip l'accompagnant.
J'ai attrapé la bouteille de pétrole désaromatisé qui m'avait servi par le passé à nettoyer ma chaine de ZR7 (pfff....) et chaque pièce a été "lavée". Pour le cylindre, un chiffon propre imbibé de pétrole et glissé à l'intérieur a fait le travail.

De Tuto AD R1200R

De Tuto AD R1200R
RÉ-ASSEMBLAGE DE L'AD
De la même façon, je n'ai rien inventé et ai juste suivi le tuto précédemment cité.
Je craignais un peu cette partie à dire vrai car je n'avais pas encore bien réfléchi à la position interne qu'occupe chaque pièce.

Reprenons les pistons fixes : vous aurez remarqué que sur la partie creuse se trouve un ruban de mousse mais aussi que sur un côté se trouve une double épaisseur.
C'est important pour le remontage : cette deuxième "rondelle" est d'un diamètre à peine plus grand que sa voisine. C'est ce qui va permettre de placer cette bague en butée dans le cylindre.

De Tuto AD R1200R

De Tuto AD R1200R
On glisse la bague de laiton avec la double rondelle en haut, et on appuie pour être certain qu'elle est en butée.

De Tuto AD R1200R

De Tuto AD R1200R
On glisse alors le joint spi bien droit ; avec les pouces d'abord, puis en s'aidant d'une douille placée dessus et sur laquelle on appuie fortement. Pose de la rondelle et du circlip.
Puis il suffit d'enfiler la tige dans le cylindre : la partie non filetée du côté de la patte de fixation du cylindre.
On retourne l'ensemble et on repousse la tige à fond.

De Tuto AD R1200R
Remplir le cylindre d'huile, et enfiler la bague de laiton comme précédemment.

De Tuto AD R1200R
Pour chasser l'air on actionne la tige plusieurs fois, et on la replace en position basse. Enlevons le surplus d'huile : le niveau doit atteindre le dessus de la bague de laiton mais ni plus, ni moins.
C'est maintenant que cela devient plus pénible : il va falloir placer le joint en force sur son coussin d'air ( il cherchera à remonter !), la rondelle et le circlip...

Enfiler le joint spi, et se servir d'une douille (du 13) ; on recouvre d'un chiffon pour ne pas se blesser et on appuie fortement. On place alors la rondelle et le circlip sur le joint en tâchant de les garder bien alignés...(je ne pouvais pas prendre de photo   )

De Tuto AD R1200R
On replace la douille et on appuie : une fois le joint et la rondelle dans le cylindre on échange par une douille plus petite (histoire d'avoir accès aux oeillets du circlip !) tout en maintenant l'ensemble dans le cylindre avec le pouce pour éviter que la rondelle ne se fasse la belle.
On appuie en force et on tâche de positionner le circlip de l'autre main. Ouf !
Attention, les circlips sont plus fragiles qu'il n'y paraît : à m'échiner sur le bazar, j'ai fini par en casser un. Remplacé par un de chez Lefranc mais pas en inox celui-là : du WD40 ou de la graisse le protégera.


REMONTAGE
Placer la vis de rotule de l'amortisseur dans son logement (pont de fourche) avec du frein filet fort, et revisser l'écrou du dessous. Si vous aviez désolidarisé la rotule de l'axe, on les revisse au préalable, frein filet fort à la rescousse.
Remonter le garde-boue : frein filet.
On dégraisse l'axe de roue, l'entretoise et on regraisse, ainsi que le joint destiné à recevoir l'entretoise dans la roue (côté droit si l'on se place face à la moto).
On peut alors enfoncer l'entretoise dans la roue, repositionner celle-ci et placer l'axe. Le revisser mais ne pas serrer : enlever la béquille et appuyer plusieurs fois sur la fourche pour que tout retrouve sa place.
Remettre la béquille, et serrer l'axe ( 50 N.m) puis la vis de mâchoire (torx 45, 19 N.m).
Remonter les étriers de frein (30 N.m), puis les caches latéraux de bas de fourche : frein filet moyen.
Remonter les protections latérales de bas de fourche : ne pas oublier les ergots sur le garde-boue.

Reste à actionner le guidon, vérifier que tout est bien étanche et surtout, surtout, allez rouler pour éviter de s'entendre dire par BMW FRANCE qu'on ne roule pas assez    !

Je rajoute 2 photos, pour compléter cet excellent topic !

Voici l'ensemble démonté :


Et le détail de l'axe en bronze, sa vis (de purge ?) et...un truc à l'intérieur dont je ne comprend pas l'utilité :


C'est une sorte de rondelle équipée en son milieu d'un joint torique.
Mais je ne suis même pas sur qu'il s'agisse d'une purge...

Bonjour ,
je suis en train de reconditionner l'amortisseur de direction de ma R850R de 2000 (voir http://www.fantasiadl.com/R850R/FICHES/7760_AMORTISSEUR_DIRECTION_DL.pdf) et 
j'aimerais savoir si quelqu'un a des informations sur le rôle de ces deux pièces :

- Le diabolo situé dans la tige creuse de l'amortisseur de direction. Sert il dans une quelconque procédure de remplissage ou de purge ?




- L'existence ou non d'un joint ? et de quel type ? sur les "canettes" situées aux extrémités du corps de l'amortisseur , les avis semblent partagés à ce sujet.




Merci d'avance.

Didier