Réfection moteur K100 ®

Salut les gens !

Je suis vaguement tenté, à l'approche de l'hiver, et ayant sous la main une autre moto, de refaire le moteur de ma K100RT. Il totalise 180 000 kms, et bien qu'il tourne très bien, qques points me chagrinent :

- La roue folle du démarreur parfois ne s'enclenche pas, et il faut que je titille le contacteur du démarreur pour qu'elle veuille enfin monter et entrainer le volant. Je suppose qu'elle est encrassée ou usée et à vue de nez je dirais qu'il faut ouvrir pas mal de choses pour y acceder.
- Je n'ai pas la moindre idée d'où en est la distri.
- Lorsqu'elle a été stockée ne serait-ce que qques heures sur la latérale, au redémarrage, ma K fume bleu, ce qui me laisse supposer que la segmentation est plutôt rincée de chez rincée et que de l'huile "remonte" dans le haut moteur (même si sur un K, c'est une terminologie inadaptée :) )
- Elle suce grave, je tourne entre 6,5L en me trainant grave autour de chez moi et 10L sur autoroute à 170.
- C'est une bonne façon d'aller plus loin dans notre connaissance l'un de l'autre :)

Quelqu'un s'est-il déjà lancé dans l'aventure ?
Lorsqu'on a refait le 3,0L de la M3 de course de mon beauf, les pièces BMW étaient carrément moins chères en Allemagne. C'est aussi le cas pour les motos ?
Y a-t-il des techniques, des outils spécifiques, des trucs et des astuces à connaitre absolument avant de se lancer ?

Ca me titille, ça me démange...
Si je m'y attaque, ça sera pas avant février, d'ici là, j'ai un coup de bourre au taf. Ca me laisse le temps de rassembler infos et pièces.

SebbeDamier a écrit:


- Lorsqu'elle a été stockée ne serait-ce que qques heures sur la latérale, au redémarrage, ma K fume bleu, ce qui me laisse supposer que la segmentation est plutôt rincée de chez rincée et que de l'huile "remonte" dans le haut moteur (même si sur un K, c'est une terminologie inadaptée :) )
.

cela est normal toutes les K100 le font

1er. Pour la roue libre du démarreur, regarde sur ce site, tu auras la réponse à ton problème. Un bon nettoyage peut être suffisant. (Un mélange Gasoil, huile, en remplacement d’une vidange,… tu la fais tourner et ensuite, tu vidanges avec une huile pour voiture gasoil)…

2ème Si tu ne sais pas ou se trouve la distri, achete une RTM, mais (avec mes excuses) au regard de la question, ne te lance pas en solo…

3ème Normal, que ta K fume si tu l’a laisse sur la latérale, utilise la centrale et seulement si elle fume encore, tu peux (à voir) te poser des questions sur la segmentation. Mais toutes le K100 et K75 fume au démarrage sur la béquille latérale.
4ème Maintenant, concernant la consommation, une bonne révision s’impose (réglage, filtres, bougies,) mais le filtre à air déjà, me semble primordiale.

Commence par cela, glanes des infos sur le forum. Je pense que tu as, à mon avis, 90% des réponses, mais ta moto ne me semble pas avoir que les symptômes d’une moto qui a besoin s’un bon entretien et d’être remise en « forme ».

Amitiés

EriK a écrit:2ème Si tu ne sais pas ou se trouve la distri, achete une RTM, mais (avec mes excuses) au regard de la question, ne te lance pas en solo…

J'ai pas dit que je savais pas "où était la distri", mais "où EN était la distri". Je ne sais pas quand celle-ci a été remplacée pour la dernière fois.
Cela dit, papa doit quand même avoir une RTM de K qui traine par là, et de toute façon pas moyen de refaire un moteur sans elle.
Merci cependant pour tes remarques constructives, je vais faire ce que tu m'as dit pour la roue folle. Même si ça me saoule d'acheter de l'huile diesel alors que j'ai la 300V pour rien.

comme dit plus haut,tu peux tenter un nettoyage de la roue libre en remplaçant ton huile par une huile diesel.
en règle général c'est assez efficace,il faudra néanmoins que tu refasses ta vidange et changer le filtre à huile sans tarder de trop.
ceci dit,il arrive parfois que cette opération ne change rien au mal,dù au fait que les ressorts de galets de roue libre sont vraiment secoués,ne permettant plus une accroche suffisante.
dans ce cas,le démontage s'impose.
pour ce genre de manoeuvre,aucun outillage spécifique n'est néssécaire.
cela est faisable moto entière mais je te conseilles de separer le cadre du moteur,c'est plus impressionant mais au bout du compte tu te feras beaucoup moins chier,puisque de toute façon tu dois refaire aussi toute l'étanchéité du système injection,ça sera plus facile pour toi de bosser moteur sur l'établi.
en fait,je suis partisan de démonter plus de chose mais de moins galérer.

il te suffira d'ôter la boite,le système d'embrayage,son plateau porteur,la tulipe d'entrainement d'alternateur,le carter d'embrayage.
ça y est,voilà que s'offre à toi la bestiole incriminée!!
il faudra ouvrir la roue libre et remplaçer la cage à galets (70€ environ);lorsque tu refermeras la roue,tu colleras à la loctite ses vis de fixation.

petit truc:lorsque tu démonteras ton embrayage,note avec un marqueur le positionnement des plateaux (pression et maintien) par rapport au plateau porteur.
il faudra les remonter dans la même position,sinon tu risques de te retrouver avec un balourd générant de fortes vibrations sur la moto à partir de 120/130 km/h.

profites en pour vérifier l'état de ton disque d'embrayage.
profites pour changer divers joints spi(volant moteur,noix d'entraînement alternateur).

pour ta distri,si elle n'est pas bruyante ne t'inquiètes pas,ça pourra attendre.ça peut pas tromper,c'est un bruit bien distinct sur l'avant du moulin (surtout à froid).
vérifies s'il n'y a pas de fuite au niveau du spi qui se trouve derriere le capteur effet hall.
si c'est le cas,démontes ton cache culbu puis ton cache distri et changes le joint (ça te permettra de vérifier l'état du patin de distri et de faire un p'tit calage de soupapes en même temps).

pour ta conso d'essence,je profiterais pendant que t'as le moteur devant l'nez pour changer tes toriques d'injecteur,de démonter ta rampe et de vérifier l'état de tes manchons caoutchouc et de tes pipes.tu risques de rencontrer des fissures sur ces élements,changes les purement et simplement (achetes des colliers sertissant bm ou remplaçes les par des colliers jardinier).vérifies aussi l'état de ta durite de reniflard.tu feras une synchro papillons lorsque tout sera remonté et en ordre de marche.

pour ta fumée au démarrage,comme dit un peu plus haut c'est normal sur un k100 si tu la laisse sur la latérale(même dix minutes).
la segmentation a été revue depuis,cela a contribué à dissiper ce phénomène.


pour ce qui des techniques,trucs et astuce,il serait préférable que tu commences le démontage et dès que tu as un doute ou une question sans réponses,que tu interviennes sur le forum.tu auras sans nul doute ta réponse.
trouve une revue technique et potasses un p'tit peu,tu t'aperçevras que c'est un grand jeu de méccano cette moto.

Voilà une belle réponse comme je l'attendais !! :) Merci Meca-Syl !
Euh, sans vouloir m'alarmer pour rien, ce "bruit" si caractéristique de distri dont vous parlez en fait si souvent sur ce forum, ça serait pas comme un grognement/croquement (pardonnez la barbarité...), comme si, à froid et à très bas régime, le vilo avait du jeu. Ca fait un peu ce bruit-là sur les clio williams, les 16s ou les méganes, par exemple, quand les cales de jeu latéral sont bouffées, et ça s'estompe à froid jusqu'à disparaitre totalement.
Jusqu'à maintenant, je ne m'en suis plus préoccupé que ça, ça ne le fait sur mon K que quand il fait "vraiment" froid (genre 10°C le matin, j'habite dans le sud-ouest, hein), mais faut dire que je m'étais pas vraiment demandé si ça pouvait être la distri.
Ah, tiens un autre problème : mon starter a deux positions sur la manette, dont une sorte de position "intermédiaire" qui tient toute seule, et une position "taquet" qui ne tient pas, elle. Je suppose que c'est fait exprès et qu'en mode de fonctionnement normal, on tient le starter à donf les premières secondes et qu'une fois que titine a un poil tourné, on peut laisser la manette revenir à sa position milieu où titine finira de chauffer le temps qu'on mette blouson, casque et mitaines, qu'on finisse sa roulée et qu'on explique à bobonne que oui, on va faire attention sur la route (soit 10 minutes environ si on s'en sort bien:roll: ). Seulement voilà, mon starter en position intermédiaire est totalement inefficace. Simple problème de tension de câble à votre avis ?
En ce qui concerne ma fumée bleue qui amuse tant les détracteurs de mon "Tatras d'assistance" que compte mon groupe de potes, cette "segmentation revue", c'est juste des segments réalisés différemment et que je peux monter en lieu et place ou bien c'est un peu plus compliqué que ça ?
Enfin, dernière question, que je réitère, vous avez une idée du prix des pièces en Allemagne ? encore une fois, pour l'auto, c'est carrément moins cher là-bas, et ce d'autant plus qu'on trouve des marques de pièces adaptables qu'on ne trouve pas ici, le tout en qualité tellement bonne qu'on n'hésite pas à en monter sur des moteurs de course.
Si personne n'a la réponse, j'enverrais un émissaire jeter un oeil.
Merci encore en tout cas pour les réponse !

OK, désolé.

Amitiés

SebbeDamier a écrit:
Euh, sans vouloir m'alarmer pour rien, ce "bruit" si caractéristique de distri dont vous parlez en fait si souvent sur ce forum, ça serait pas comme un grognement/croquement (pardonnez la barbarité...), comme si, à froid et à très bas régime, le vilo avait du jeu. Ca fait un peu ce bruit-là sur les clio williams, les 16s ou les méganes, par exemple, quand les cales de jeu latéral sont bouffées, et ça s'estompe à froid jusqu'à disparaitre totalement.
Jusqu'à maintenant, je ne m'en suis plus préoccupé que ça, ça ne le fait sur mon K que quand il fait "vraiment" froid

non,le bruit d'une chaine ne se distingue pas par un cognement ou grognement.
par contre,ton bruit ne serait il pas plus proche du cognement (un peu comme un clac clac clac).
tel que tu décris ton symptome,ça ressemblerait plus à l'arbre intermédiaire qui commence à présenter des signes de fatigue.ta moto est de quelle année?
les premieres versions de k100 sont munies d'arbre à 6 rivets.
avec l'usure,ces rivets prennent du jeu et finissent par rompre.il se peut que ce soit le pion et le ressort de rattrapage qui soit bien abîmés aussi.dans les deux cas,un remplacement de l'arbre complet s'impose.
un arbre de k1100 (12 rivets) de meilleur conception fera l'affaire pour remplaçer l'ancien.
c'est une maladie récurente sur les premiers k100.
si tu dois refaire ta roue libre,profites que le moteur soit déposé pour ouvrir les entrailles de la bête.
t'auras pas grand chose à démonter en plus,juste la pompe à eau et tu ouvres le carter moteur en deux.

SebbeDamier a écrit:
Ah, tiens un autre problème : mon starter
Simple problème de tension de câble à votre avis ?

t'as tout compris,tu retends le cable au niveau de la rampe papillon.

SebbeDamier a écrit:
cette "segmentation revue", c'est juste des segments réalisés différemment et que je peux monter en lieu et place ou bien c'est un peu plus compliqué que ça ?

il n'y a pas que les segments qui ont été revus mais les pistons qui sont munis de pions de calage dans leur gorge afin de bien tierçer les segments.
cela concerne les blocs k1100,je crois que les dernieres k100 aussi mais pas sûr de moi.

SebbeDamier a écrit:
Enfin, dernière question, que je réitère, vous avez une idée du prix des pièces en Allemagne ?

aucune idée cher ami!

merci monsieur meca syl !

tiens justement qu'on parle de changer un arbre intermédiaire, je vais devoir le faire la mienne est de 1986 et claque fort maintenant.
En gros faut ouvrir le moteur dans tous les sens pour y arriver ou juste en enlevant la boîte ( le volant moteur ...) on y a accès?

BULLUS a écrit:tiens justement qu'on parle de changer un arbre intermédiaire, je vais devoir le faire la mienne est de 1986 et claque fort maintenant.
En gros faut ouvrir le moteur dans tous les sens pour y arriver ou juste en enlevant la boîte ( le volant moteur ...) on y a accès?

pour répondre à ta question,non,il ne suffit pas d'enlever la boite pour opérer,ça serait trop facile!
cette manoeuvre est faisable en ôtant la boite,le carter d'embrayage et la pompe à eau pour pouvoir travailler ensuite en dessous de la moto.
mais il est nettement préférable de tout desassembler,ça va beaucoup plus vite au bout du compte et surtout on se fait moins chier que de travailler la tête à l'envers.
pour moins s'emmerder,separer le cadre de l'ensemble moteur/propulseur.
ensuite:
-vidanger le moulin.
-ôter le pot.
-separer la boite du moulin.
-ôter le demarreur et l'alternateur.
-demonter l'embrayage,le volant moteur et la tulipe d'entraînement d'alternateur.
-virer la pompe à eau.
-virer le système d'injection (rampe,débimètre).
-virer la pipe à eau sur la culasse.
à la suite de ça,retourner le moteur.
-retirer les 17 vis torx qui maintiennent le carter d'embrayage et l'enlever.
-retirer les vis périphérique du capot et du carter moteur.
il ne reste plus que les 4 vis de palier à enlever et tu separes.
aprés ça,l'arbre s'offre enfin à toi!!

il faut compter environ 3 heures pour quelqu'un d'entrainé et d'outillé,une journée pour quelqu'un qui ne l'est pas et le double,voir le triple pour le remontage.
ne pas hesiter à prendre conseil avant et pendant cette opération si on a un doute.
c'est une manoeuvre qui paraît impressionante mais qui ne présente pas de difficultés majeures et certains ici pourront le comfirmer.
c'est conçu d'une façon simple et carré,il faut tout de même respecter certains protocoles,le forum est là pour t'aider si besoin est.

meca-syl a écrit:

BULLUS a écrit:tiens justement qu'on parle de changer un arbre intermédiaire, je vais devoir le faire la mienne est de 1986 et claque fort maintenant.
En gros faut ouvrir le moteur dans tous les sens pour y arriver ou juste en enlevant la boîte ( le volant moteur ...) on y a accès?

pour répondre à ta question,non,il ne suffit pas d'enlever la boite pour opérer,ça serait trop facile!
cette manoeuvre est faisable en ôtant la boite,le carter d'embrayage et la pompe à eau pour pouvoir travailler ensuite en dessous de la moto.
mais il est nettement préférable de tout desassembler,ça va beaucoup plus vite au bout du compte et surtout on se fait moins chier que de travailler la tête à l'envers.
pour moins s'emmerder,separer le cadre de l'ensemble moteur/propulseur.
ensuite:
-vidanger le moulin.
-ôter le pot.
-separer la boite du moulin.
-ôter le demarreur et l'alternateur.
-demonter l'embrayage,le volant moteur et la tulipe d'entraînement d'alternateur.
-virer la pompe à eau.
-virer le système d'injection (rampe,débimètre).
-virer la pipe à eau sur la culasse.
à la suite de ça,retourner le moteur.
-retirer les 17 vis torx qui maintiennent le carter d'embrayage et l'enlever.
-retirer les vis périphérique du capot et du carter moteur.
il ne reste plus que les 4 vis de palier à enlever et tu separes.
aprés ça,l'arbre s'offre enfin à toi!!

il faut compter environ 3 heures pour quelqu'un d'entrainé et d'outillé,une journée pour quelqu'un qui ne l'est pas et le double,voir le triple pour le remontage.
ne pas hesiter à prendre conseil avant et pendant cette opération si on a un doute.
c'est une manoeuvre qui paraît impressionante mais qui ne présente pas de difficultés majeures et certains ici pourront le comfirmer.
c'est conçu d'une façon simple et carré,il faut tout de même respecter certains protocoles,le forum est là pour t'aider si besoin est.

La première fois que j'avais démonté un arbre pour réfection,dans les années 90, j'avais demandé les temps de M.O pour démontage, remontage de l'arbre (sans refection) c'était 14h!!

sunkai33 a écrit:

meca-syl a écrit:il faut compter environ 3 heures pour quelqu'un d'entrainé et d'outillé,une journée pour quelqu'un qui ne l'est pas et le double,voir le triple pour le remontage.

La première fois que j'avais démonté un arbre pour réfection,dans les années 90, j'avais demandé les temps de M.O pour démontage, remontage de l'arbre (sans refection) c'était 14h!!

en attaquant la meule à 9h, j'ai l'arbre dans les mains à midi,sous reserve que tout se passe bien(pas de filetage à refaire et autres merdes du même genre),la moto est souvent prête avant minuit avec son arbre de k11 dans l'ventre.
je ne suis donc pas trés loin des 14h de boulot non plus(en travaillant seul).

Il est OUF ce Sylvain !!
et tu dors quand ??

J'apporte ma maigre contribution : pour la roue libre du démarreur: ma K75 de 1986 avec 187000km ma posé quelques problèmes aussi. N'ayant pas osé le "rinçage au mélange gazole/huile, j'ai tout simplement effectué une vidange normale, et depuis...plus aucun problème (ca fait 400km...je croise les doigts). Juste pour dire, que si tu démontes tout uniquemment pour la roue libre, et que celà t'ennuie, tu as l'occasion d'essayer cette solution peu onéreuse (égalemment rapide) qui peu résoudre ton problème... (Prends une huile de qualité).

Je suis d'accord avec Sylvain !!!!
Je ne suis pas un pro mais pour remonter la boîte, le pont la roue et le reste du la partie arrière environ 4 heures !!
Bien sûr tout ceci si il n'y a pas d'impondérables, mais en mécanique on est jamais l'abri de rien !!!!

ok c bien ce qui me semblait à la vue des éclatés.
Je voulais juste savoir si il n'y avait pas un truc ou l'autre pour aller plus vite.
Mais c bon je m'y mets.
ca ne devrait pas me poser de problèmes quand à l'outillage ni même si y a une M.... j'ai tout ce qui faut servante d'atelier complète, table élévatrice, tour et fraiseuse.
Comme ça si il me manque un outils ben je le fabriquerai.
je vous tient au parfum quand je ferai le boulot.
Le mec qui me la vendue a eu un sacré coup de bol car quand j'ai été l'essayer j'ai entendu aucun bruit puis deux semaines après ça y était clac clac clac clac...
Pffff moi qui ne voulait jamais changer de mes flats twins parceque je trouvais qu'un 4 pattes c'était pas du bm j'aurais du m'écouter.
Je vais la refaire cet hiver puis je lui ferai une robe noire mat, elle devrait avoir une belle gueule comme ça.

BULLUS a écrit:ok c bien ce qui me semblait à la vue des éclatés.
Je voulais juste savoir si il n'y avait pas un truc ou l'autre pour aller plus vite.
Mais c bon je m'y mets.
ca ne devrait pas me poser de problèmes quand à l'outillage ni même si y a une M.... j'ai tout ce qui faut servante d'atelier complète, table élévatrice, tour et fraiseuse.
Comme ça si il me manque un outils ben je le fabriquerai.
je vous tient au parfum quand je ferai le boulot.
Le mec qui me la vendue a eu un sacré coup de bol car quand j'ai été l'essayer j'ai entendu aucun bruit puis deux semaines après ça y était clac clac clac clac...
Pffff moi qui ne voulait jamais changer de mes flats twins parceque je trouvais qu'un 4 pattes c'était pas du bm j'aurais du m'écouter.
Je vais la refaire cet hiver puis je lui ferai une robe noire mat, elle devrait avoir une belle gueule comme ça.

il est fort probable qu'elle était chaude lorsque tu as été l'essayer,donc pas de clac clac clac,un coup classique malheureusement.
n'aies pas de regret,c'est une machine increvable,un moteur à tout épreuve.
une fois l'arbre changé,c'est un aller/retour terre lune que tu pourras lui demander et j'en sais quelque chose.
lorsque tu t'y mettras,n'hesites pas à changer la roue libre,c'est une daube sur les premiers modèles.
pour le noir mat,tu prêches un convaincu.

Oui effectivement, le moteur était légèrement tiède quand j'ai mis ma main dessus.
Je me doutais bien de quelque chose mais bon pour le prix je me suis dit que si il y avait un problème ce serait pas trop grave et surtout elle n'a théoriquement que 70000 kms.
Comme j'ai l'hiver devant moi et que j'ai toujours ma R100rs pour les déplacements, je vais en profiter pour démonter tout le moulin et mesurer tout ce qui est mesurable, comme ça je repars avec une brêle dont je connais l'état véritable.
Tiens je voulais savoir encore une petite chose.
Au niveau des roulements de boîte et le réglage du pont arrière, quelle est leur durée de vie approximative?

BULLUS a écrit:Oui effectivement, le moteur était légèrement tiède quand j'ai mis ma main dessus.
Je me doutais bien de quelque chose mais bon pour le prix je me suis dit que si il y avait un problème ce serait pas trop grave et surtout elle n'a théoriquement que 70000 kms.
Comme j'ai l'hiver devant moi et que j'ai toujours ma R100rs pour les déplacements, je vais en profiter pour démonter tout le moulin et mesurer tout ce qui est mesurable, comme ça je repars avec une brêle dont je connais l'état véritable.
Tiens je voulais savoir encore une petite chose.
Au niveau des roulements de boîte et le réglage du pont arrière, quelle est leur durée de vie approximative?

qu'est ce que tu veux dire quand tu dit "reglage de pont arriere"?

pour les roulements de boite,c'est comme beaucoup de chose,il est difficile de dire quel est leur durée de vie,il y a trop de facteurs qui peuvent rentrer en compte.
j'ai vu des boites explosées à 80000 et d'autres qui se portaient à merveille à 150000 avec des roulements qui pouvaient encore faire.

Pardon je me suis mal exprimé.
Ben voilà je sais par expérience que les cardans de r100gs vu le débattement souffrent beaucoup, alors je voulais savoir si c'était le cas des K100?
C juste pour voir si ça vaut la peine que j'ouvre le couple cônique et mettre de la sanguine pour voir si le jeu entre dents est bon. ainsi que l'état du cardan.