R75-6 freins avant (R2VR756) ®

j'ai l'option double freins a disque. Je dois avoir un pb avec car je trouve que ça ne freine pas vraiment. je pensais a de l'air dans le circuit mais j'ai purge et ce n'est guere mieux !! Je sais que je n'aurais jamais les performances d'une moto d'aujourd'hui, mais est-ce normal de commencer a freiner lorsque la poignee est a 1cm de l'accelerateur ?? la vis de reglage du cable de frein etant quasiment au maxi...

Du coup, devant ce pb, je me demande s'il existe des kits freins avant "nouvelle generation" que Brembo ou autre pourrait faire. ça doit exister pour les cafe racer ? Et a quel prix ?

En attendant est-il necessaire de tout demonter et tout nettoyer (piston, maitre-cyclindre, etc...) pour gagner en performance ?

salut et bienvenu,
si tu as tout purgé il se pourrait que les coupelles du piston dans le maître-cylindre soient fatiguées( surtout si elles ont l'âge de ta belle). Du coup lorsque tu freines les coupelles devenues trop souple ne transmettent plus toute la pression aux pistons, et tu te retrouves avec un levier "mou". Mais t'inquiètes, les maîtres Jedi du forum vont te dire ça sous peu

A tu regarder les plaquettes ?.
Sont-elles glacées, passe-les au papier de verre.
A tu nettoyer les disques et plaquettes.
Tu devrais essayer la durite aviation.

salut.je ne suis pas un maitre jedi mais je pense que tu devrais nettoyer tes etriers car si les anciennes bm n'ont jamais été réputées pour leur freinage,1cm de la poignée ça ne fait pas beaucoup!!!

C'est clair que nos série 6 ne sont pas réputée pour freiner fort. Mais d'après certains (Sabater entre autre) il est possible d'avoir un freinage trés correct. Il n'est jamais encore rentré dans le détail devant moi, mais je pense qu'il faut remettre à niveau le maitre cylindre qui se trouve sous le réservoir donc exposé à la chaleur, après demande toi combien de décennies ont les durites et de quand date le dernier remplacement du liquide de frein. Sans parler de l'état des plaquettes et des disques.

Perso, dès que j'ai fini de remonter le K100, je vais suivre toute la chaine du freinage avant pour tout corriger.

Sur les séries 6 la position des étriers se règle par des vis exentriques. Si la position n'est pas parfaite, les plaquettes ne sont pas bien parrallèles au disque et cela feine mal. Sinon pour améliorer sans changer l'étrier, il faut mettre un maître-cylindre au guidon à la place de celui d'origine. Mais avant révise ton système actuel de A à Z.

comme dit précédemment : voir l'état des durites.
je suppose que le niveau de liquide de frein est bon ?
donc ensuite allez voir ces excentriques : pas facile à régler.
enfin si tjrs pas bon : démontage en règle et nettoyage.

j'ai verifie les plaquettes et je les ai legerement poncer. Elles sont bien usees et de biais (surement du a un mauvais reglage de la vis excentrique). le niveau est fait dans le maitre cylindre et j'ai deja des durites aviation. Donc je pense qu'il n'y a plus d'air dans le systeme.

comme le propose bmwsurfer et K'wet, je vais donc proceder a un demontage pour tout nettoyer et verifier les coupelles. Et pourquoi pas repartir avec des plaquettes neuves

Thanx a tous, je vois deja la lumiere au bout du tunnel

Attention, les plaquettes série 6 ne sont pas parrallèles à leur support. Un usure de"biais" est normale.

PierreB a écrit:Attention, les plaquettes série 6 ne sont pas parrallèles à leur support. Un usure de"biais" est normale.

Exact. Autre chose: ton maitre cylindre est un double sortie, ou un simple et la dérivation pour les durites se faisant après? Car souvent les mecs rajoutaient un double disque sans changer le maitre cylindre. Et là, ça freine pas! (beaucoup on fait la meme connerie sur les r80rt1, il faut un maitre cyl de 100rt1 pour que ça marche)

PierreB a écrit:Attention, les plaquettes série 6 ne sont pas parrallèles à leur support. Un usure de"biais" est normale.

Exact. Autre chose: ton maitre cylindre est un double sortie, ou un simple et la dérivation pour les durites se faisant après? Car souvent les mecs rajoutaient un double disque sans changer le maitre cylindre. Et là, ça freine pas! (beaucoup on fait la meme connerie sur les r80rt1, il faut un maitre cyl de 100rt1 pour que ça marche)

Le maitre-cylindre est a double sortie : chaque durite se branche sous le reservoir de part et d'autre. donc ça ne vient pas de la

Pour ce qui est de l'usure des plaquettes, il me reste plus d'1,5mm (min avant chgt d'apres la RMT), mais ce n'est pas l'opulence. Comme ça, de memoire, il doit rester 3-4mm.

Du coup, me vient une question/remarque/reflexion :
je suppose que lors de l'achat, les plaquettes ne sont pas vendues deja de biais et que cela se fait progressivement. lors du remplacement, ça ne doit pas freiner des masses puisqu'il n'y a qu'une tres faible surface de contact. Et plus ça va, plus le freinage est meilleur. Et il faut penser a remplir le reservoir de fluide pour compenser l'usure... Me trompe-je

Salut,

je débarque dans le sujet, mais je suis confronté au meme probleme sur ma 90/6 utilisée au quotidien.
J'ai suivi l'odre logique:
- nettoyage disques et plaquettes: peu d'amélioration
alors:
- refection etriers avant avec le kit de refection vendu chez BM entre autres: piston + coupelles (100€) bilan: fini les fuites, du mieux mais pas
de quoi éviter un chien qui traverse !
alors, 2 possibilités:
- refection du maitre cylindre sous le reservoir avec un kit "piston + joints" (50€), ce qui devrait redonner de la pression dans le circuit + durits avia pour parfaire le tout.
ou
- remplacement de la commande de frein d'origine par un maitre cylindre au guidon, facon série 7 (kit chez Boxup 175€), + durits avia, et la il parait que ca freine fort de chez fort !
A voir selon budget et volonté de garder tout origine.
Jme tate encore.....

Bonjour Lapon,
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PierreB a écrit:Sur les séries 6 la position des étriers se règle par des vis exentriques. Si la position n'est pas parfaite, les plaquettes ne sont pas bien parrallèles au disque et cela feine mal. Sinon pour améliorer sans changer l'étrier, il faut mettre un maître-cylindre au guidon à la place de celui d'origine. Mais avant révise ton système actuel de A à Z.

+1 pour le reglage des etriers. on y pense pas toujours et la difference est enorme;
demonter le maitre cylindre, c'est bien si c'est pour remettreun kit neuf dedans, sinon, ca risque d'etre pire qu'avant et de fuir.
sinon, ca doit quand meme ralentir correctement une fois bien réglé.

Salut,
tout à fait d'accord avec arnaud 13.
Les plaquettes sont mème nouveau déja en biais .
C'est parce que l'étrier sait seulement se déplacer autour de son axe de fixation ( excentrique et réglable ! ) et ne pas en paralléle à l'axe de roue comme dans la plupart des cas .
Si l'axe n'est pas bien reglé il n'y a qu'une petite partie des plaquettes qui touche le disque = freinage médiocre.
Il faut trouver un peu le truc pour les régler, il existe différentes méthodes, mais le but est le mème: il faut régler la plaquette intérieure de façon à qu'elle se trouve bien à plât contre le disque ( idéalement au milieu), la plaquette extérieure suit le mouvement.
Te trompe pas avec les plaquettes int. et ext. au remontage.
Si tu roule longtemps avec l'axe mal réglé tu fout tes plaquettes en l'air .
Sur ma 100/7 T les freins fonctionnent parfaitement, j'arrive à faire des freinages "musclés "mème avec passagére ,avec deux doigts ...!
Voici une photo de nouvelles plaquettes: