k1200 LT tourillons grrrrrr couple conique RéSOLU !!!!!!!!!!

bonjour a tous et bonne année
je change le couple conique arrière qui a énormement de jeu par 1 garantie.
A votre avis pour défaire le tourillon arrière droit 160 nm et arrière gauche âpres avoir defait ecrou (evidement qui est 105 nm )
c'est bien ANTIHORAIRE  
car âpres avoir chauffer 3 fois avec que la vis elle a pas céder malgré une rallonge de 1M50 dans la douille BTR
ca fait tac mais pas le filet vis fendu que je vais remplacer bien sur

michelvdk a écrit:
A votre avis pour défaire le tourillon arrière droit 160 nm et arrière gauche âpres avoir defait ecrou (evidement qui est 105 nm )
c'est bien ANTIHORAIRE  
car âpres avoir chauffer 3 fois avec que la vis elle a pas céder malgré une rallonge de 1M50 dans la douille BTR
ca fait tac mais pas le filet vis fendu que je vais remplacer bien sur

Oui, anti horlogique, filet normal.
Si je comprends bien, ta vis s'est fendue ???

Gisli a écrit:

Oui, anti horlogique, filet normal.

Si je comprends bien, ta vis s'est fendue ???

OK merci surtout que c'est pas la première fois que je fais un pont ou bras oscillant, avec les mèmes vis mais vu la M..... sèche derrière le soufflet je me doute que je suis pas fou je vais attendre les vis neuves, et je referais l’opération chauffer plus longtemps genre 5 mn mais que sur la vis pas le bras oscillant
ou alors je chauffe pas assez avec cela


operation en video pas de moi

Pour être sûr du niveau de chauffe, utilise une craie thermographique.
Ces vis sont montées très serrées.
attention, la procédure de resserrage est très spécifique, il faut avoir la rallonge adéquate permettant de serrer l'écrou au couple tout en maintenant le tourillon pour éviter qu'il tourne!
Et surtout, penser à bien réaligner les joints de cardan!

k75roadster a écrit:Pour être sûr du niveau de chauffe, utilise une craie thermographique.
Ces vis sont montées très serrées.
attention, la procédure de resserrage est très spécifique, il faut avoir la rallonge adéquate permettant de serrer l'écrou au couple tout en maintenant le tourillon pour éviter qu'il tourne!

oui douille troué pour permettre de passer la BTR et eviter que le tourillon tourne

Je ne connaissais pas la craie thermographique, cela peut parfois s'avérer utile.
Je centrerais le temps de chauffe sur la vis et plus longtemps. Sinon, avec un petit chalumeau !?

Courage, elle doit se débloquer.  

j’ai un thermomètre digital pour mesure directement la température ,sur la vis qui me sert quand je vérifie sortie échappement.
Mais dans le manuel atelier il parle pas de chauffé ces vis (enfin c'est pas non plus une bible )
il en parle pour les vis de retenus du disque de frein et même a la clef a choc 300 nm elle a pas bouger 1 mn, ni même en montant a 2 pied dessus sur la ralonge de 1m50 et mes 75 kg enfin la j'ai eu droit a paf (la vis qui se fêle)  donc j’attends mes vis et je verrais bien
mais c'est bien ANTIHORAIRE

Salut, alors chacun fait comme il veut mais le but de chauffé c'est de dilater. Si tu chauffes le tourillon il va se dilater et se serrer encore plus fort. Je chauffe la partie aluminium pour dilater et libérer le tourillon. Une fois bien chaud je colle un bon coup de massette sur le tourillon et ça viens tranquille avec une rallonge de 40 cm. Si tu à une clé à choque c'est encore mieux.

JMlamoto59 a écrit:Salut, alors chacun fait comme il veut mais le but de chauffé c'est de dilater.  Si tu chauffes le tourillon il va se dilater et se serrer encore plus fort. Je chauffe la partie aluminium pour dilater et libérer le tourillon. Une fois bien chaud je colle un bon coup de massette sur le tourillon et ça viens tranquille avec une rallonge de 40 cm. Si tu à une clé à choque c'est encore mieux.

donc si je te suis bien je chauffe le bras oscillant et non pas le tourillon ,ca venir tout seule et c'est normal que en chauffant le tourillon ca a fendu la vis car dilate et serre encore plus moi le but de chauffer c'est aussi de faire lâcher le frein filet.

pourtant il il indique bien de chauffer la vis

michelvdk a écrit: donc si je te suis bien je chauffe le bras oscillant et non pas le tourillon ,ca venir tout seule et c'est normal que en chauffant le tourillon ca a fendu la vis car dilate et serre encore plus moi le but de chauffer c'est aussi de faire lâcher le frein filet.

C'est comme ça que j'ai fait la semaine dernière, par contre maintenant que le tourillon est fendu je ne suis pas sûr que ta clé six pans vas encore fonctionner.

michelvdk a écrit:
pourtant il il indique bien de chauffer la vis

Je ne ferais pas comme ça mais bon, comme je l'ai dis "chacun fait comme il veut".

JMlamoto59 a écrit:

michelvdk a écrit: donc si je te suis bien je chauffe le bras oscillant et non pas le tourillon ,ca venir tout seule et c'est normal que en chauffant le tourillon ca a fendu la vis car dilate et serre encore plus moi le but de chauffer c'est aussi de faire lâcher le frein filet.

C'est comme ça que j'ai fait la semaine dernière, par contre maintenant que le tourillon est fendu je ne suis pas sûr que ta clé six pans vas encore fonctionner.

michelvdk a écrit:
pourtant il il indique bien de chauffer la vis

Je ne ferais pas comme ça mais bon, comme je l'ai dis "chacun fait comme il veut".

de toute façon elle vas sortir suis très patient, et si empreinte est morte je vais mettre douille torx c'est pas une vis qui va me bloquer (dommage que c'est pas en acier sinon soudure avec ecrou ) mon taff je suis très têtu et je lâcherai pas le combat

JMlamoto59 a écrit:Salut, alors chacun fait comme il veut mais le but de chauffé c'est de dilater.  

Non!
Le but de la chauffe ici , c'est de désagréger la Loctite utilisée lors du serrage initial en usine, pas de dilater les pièces.
Si tu chauffes autour, non seulement la peinture du bras oscillant va brunir et cloquer, mais ça va en plus fragiliser les filets en alliage du bras qui risquent de s'arracher au desserrage.
Pour la même raison, l'usage de la clé à choc est à proscrire!
Chauffe à diriger uniquement sur le pivot central en acier. Si ça résiste encore, chauffer plus fort.

Ça ne fait que la quatrième fois que je le démonte avec la méthode décrite plus haut et pas de problème.

Vous trouvez vraiment que c'est ci abîmé que ça ?

k75roadster a écrit:

JMlamoto59 a écrit:Salut, alors chacun fait comme il veut mais le but de chauffé c'est de dilater.  

Non!
Le but de la chauffe ici , c'est de désagréger la Loctite utilisée lors du serrage initial en usine, pas de dilater les pièces.
Si tu chauffes autour, non seulement la peinture du bras  oscillant va brunir et cloquer, mais ça va en plus fragiliser les filets en alliage du bras qui risquent de s'arracher au desserrage.
Pour la même raison, l'usage de la clé à choc est à proscrire!
Chauffe à diriger uniquement sur le pivot central en acier.  Si ça résiste encore, chauffer plus fort.

ah je me sens moins seul c'est bien pour desagreger la loctite, sinon je chauffe au max le pivot ou tourillon et laisse refroidir et j'essaye une fois froid de dessere non ? car pas envie de bouziller la peinture du bras oscillant

sinon merci de avis
je l'aurai je l'aurai

Maintenant que c'est fendu, c'est pas gagné.
Foutu pour foutu, je souderais à l'arc un embout BTR (ou une clé sacrifiée )sur le tourillon, puis je désserrerai tout de suite.
Le choc thermique et surtout la rétreinte consécutive devrait le libérer facilement, en plus d'offrir une meilleure prise.
C'est comme ça que je procède pour retirer les cages de roulement aveugles.

k75roadster a écrit:Maintenant que c'est fendu, c'est pas gagné.
Foutu pour foutu, je souderais à l'arc un embout BTR (ou une clé sacrifiée )sur le tourillon, puis je desserrerai tout de suite.

Sauf que ce n'est pas de l'acier.

Tu m'as mis le doute, mais tu as raison. Je viens de vérifier et un aimant colle bien sur le tourillon sur ma K1100LT. C'est bien de l'acier mais tu as raison, la pièce est en alu sur les K1200LT.
Etonnant pour une pièce qui supporte un tel couple de serrage!

Et inquiétant quand on sait que notre vie tien sur ces deux petits tubes alu.

JMlamoto59 a écrit:Et inquiétant quand on sait que notre vie tien sur ces deux petits tubes alu.

C'est pas faux...  Je me permets juste de préciser qu' il existe des nuances d'aluminium (Le Fortal, par exemple) avec des caractéristiques mécaniques proches, voir identiques de celles de l'acier. Après, à savoir dans quelle nuance d'alu est réalisé ce tourillon... Cela restera surement un secret de fabrication !  

Lien

Faut pas trop s'inquiéter de la résistance de ces tourillons. Les casses de bras oscillant survenues sont le fait d'une rupture du bras moulé sous pression, pas des tourillons!

oui je confirme l'aimant ne fonctionne pas, donc n’attend extracteur de 12 mm de kstools avec carré de 13 qui devrait faire le job de toute façon j’aurais tourillons neuf et couple conique je veux juste pas flinguer le filetage dans le bras oscillant
et quand je vois plein de poussière de rouille j'espere que le cardan vas bien pas une goutte d'huile ou de graisse je suis pas étonner que c'est bien gripper

Sur les R1100GS et R850 , certains tourillons , pas tous sont faits dans un métal non magnétique : variante d'alu ? Titane ?
Mais je ne connais pas les coefficients de dilatation relatifs de ces différents métaux.
Il me semble que si on chauffe uniquement la vis en ??? pour fluidifier la Loctite , il faut tout de même attendre que la chaleur se transmette au bras qui lui est en aluminium et a un coefficient de dilatation assez important.

bonjour donc j'ai pas 36 solutions mais 3 possibilite
je veux sauver le filetage du bras oscillant
1=chauffer bras oscillant + extracteur ou queue de cochon kstools ? et prendre le temps car empreinte btr ou torx c'est mort et vis fendu
2=chauffer bras oscillant + methode bourrin que j'aime pas avec burin faire tourne la vis tourillon (j'y crois moyen )
3=percer alliage de M..... et vider sans toucher filetage et ensuite finir extraction des filets (dernier recours )
car j'ai le couple conique complet garantie ,vis neuves droite gauche et vis disque de frein
(je sais que je vais y passer du temps mais bon pas le choix )

Avant d'employer des moyens destructifs, essaye de chauffer avec autre chose que ton bleuet. Peut-être que la température insuffisante est à l'origine du blocage.

Pour chauffer le bras oscillant un décapeur thermique est plus indiqué température plus constante la peinture tient très bien les grosses températures.
J'espère que tu as commandé aussi les roulements qui vont sur les tourillons

Tout espoir n'est pas perdu , sur ma 1100 GS j'avais aussi fendu le tourillon avant droit en essayant de le sortir sans chauffer assez.





En chauffant avec un décapeur thermique plus longtemps pour que la chaleur puisse se répartir , il a fini par sortir

Le frein filet d'origine utilisé est de la Loctite 2701.
La fiche technique de ce produit indique qu'il faut chauffer à 250°C pour le démontage des pièces montées avec .
Un décapeur thermique électrique ou un petit bleuet ne sont pas capables de chauffer à de telles températures.

k75roadster a écrit:Le frein filet d'origine utilisé est de la Loctite 2701.
La fiche technique de ce produit indique qu'il faut chauffer à 250°C pour le démontage des pièces montées avec .
Un décapeur thermique électrique ou un petit bleuet ne sont pas capables de chauffer à de telles températures.

donc un chalumeau oxy acetylene j'ai au cas ou
si décapeur thermique ou mon petit bleue suffit pas je suis a court idée

pour les roulement oui ils sont déjà dedans et en parfait état dans le nouveau couple conique

grolifou a écrit:Tout espoir n'est pas perdu , sur ma 1100 GS j'avais aussi fendu le tourillon avant droit en essayant de le sortir sans chauffer assez.





En chauffant avec un décapeur thermique plus longtemps pour que la chaleur puisse se répartir , il a fini par sortir

autour sur le bras oscillant ou sur le tourillon (vis ) ?

Je chauffe sur le tourillon et autour , avec le décapeur thermique , je dirais au moins 3 ou 4 minutes.
Et maintenant , je mets moins de loctite rouge frein fort et uniquement sur la partie externe du filetage.
J'ai aussi un chalumeau oxy , mais je pense que çà doit être un peu violent pour la peinture et si on ne chauffe que le tourillon çà ne parait pas trop logique pour des raisons de dilatation ? mais je ne suis vraiment pas un spécialiste.

grolifou a écrit:Je chauffe sur le tourillon et autour , avec le décapeur thermique , je dirais au moins 3 ou 4 minutes.
Et maintenant , je mets moins de loctite rouge frein fort et uniquement sur la partie externe du filetage.
J'ai aussi un chalumeau oxy , mais je pense que çà doit être un peu violent pour la peinture et si on ne chauffe que le tourillon çà ne parait pas trop logique pour des raisons de dilatation ? mais je ne suis vraiment pas un spécialiste.

ok merci je vais rester 10 mn en chauffe sur le pourtour et je verrais bien merci encore de ta reponse et merci aux autres qui m'ont aussi conseiller

k75roadster a écrit:Le frein filet d'origine utilisé est de la Loctite 2701.
La fiche technique de ce produit indique qu'il faut chauffer à 250°C pour le démontage des pièces montées avec .
Un décapeur thermique électrique ou un petit bleuet ne sont pas capables de chauffer à de telles températures.

Tout à fait, essaie avec un chalumeau. Souvent un décapeur thermique peut suffire mais parfois ...

k75roadster a écrit:Le frein filet d'origine utilisé est de la Loctite 2701.
La fiche technique de ce produit indique qu'il faut chauffer à 250°C pour le démontage des pièces montées avec .
Un décapeur thermique électrique ou un petit bleuet ne sont pas capables de chauffer à de telles températures.

Pas vraiment, le problème c'est la diffusion ou dispersion de la chaleur.
vu sur le net La lampe à souder est pratique, car autonome et compacte. Fonctionnant sur le principe de la combustion d’un seul gaz, vous la tenez d’une main. Elle fonctionne généralement au gaz butane et atteint une température maximum de 1850 °C avec un mélange Butane/propane ce qui est largement suffisant pour les travaux courants.

JMlamoto59 a écrit:

k75roadster a écrit:Le frein filet d'origine utilisé est de la Loctite 2701.
La fiche technique de ce produit indique qu'il faut chauffer à 250°C pour le démontage des pièces montées avec .
Un décapeur thermique électrique ou un petit bleuet ne sont pas capables de chauffer à de telles températures.

Pas vraiment, le problème c'est la diffusion ou dispersion de la chaleur.
vu sur le net La lampe à souder est pratique, car autonome et compacte. Fonctionnant sur le principe de la combustion d’un seul gaz, vous la tenez d’une main. Elle fonctionne généralement au gaz butane et atteint une température maximum de 1850 °C avec un mélange Butane/propane ce qui est largement suffisant pour les travaux courants.

c'est ce que j'ai pour ma lampe a souder 1700 degrés donc je vais mesuré d'atteindre plus de 250 degrés avec thermomètre sur le centre du tourillon
je verrais cela lundi âpres réception de la queue de cochon.

Je ne sais plus si il y a des cages en plastique sur les roulements de tourillons et si ils supportent bien la chaleur ?

grolifou a écrit:Je ne sais plus si il y a des cages en plastique sur les roulements de tourillons et si ils supportent bien la chaleur ?

Les cages sont en plastique qui résiste a la chaleur.
Sur la doc de la 1150 rt qui à les même tourillons, il est indiqué de chauffé à 120°c max.
Attention, au cardan lors du remontage, il faut que la partie haute côté boîte soit alignée sur celle du couple conique. J'ai lu ici que quand ce n'était pas le cas, il y avait des vibrations et ça allait jusqu'à la casse du cardan.

JMlamoto59 a écrit:

grolifou a écrit:Je ne sais plus si il y a des cages en plastique sur les roulements de tourillons et si ils supportent bien la chaleur ?

Les cages sont en plastique qui résiste a la chaleur.
Sur la doc de la 1150 rt qui à les même tourillons, il est indiqué de chauffé à 120°c max.
Attention, au cardan lors du remontage, il faut que la partie haute côté boîte soit alignée sur celle du couple conique. J'ai lu ici que quand ce n'était pas le cas, il y avait des vibrations et ça allait jusqu'à la casse du cardan.

merci de ta remarque mais j'ai pas de remarque ou autre sur les manuel atelier que j'ai de bmw pour alignement cardan surtout que je retire que la couple conique complet et sa rotule cardan ?

Il faut que les cardans soient alignés pour que le cardan coté roue tourne aussi régulièrement que le cardan coté moteur.
http://fantasiadl.com/FICHES/5340_ARBRE_DE_TRANSMISSION.pdf

voir biblio : https://www.anciennes-automobiles.fr/00-technologie-cardan.php

grolifou a écrit:Il faut que les cardans soient alignés pour que le cardan coté roue tourne aussi régulièrement que le cardan coté moteur.
http://fantasiadl.com/FICHES/5340_ARBRE_DE_TRANSMISSION.pdf

voir biblio : https://www.anciennes-automobiles.fr/00-technologie-cardan.php

oui pas de souci d'aligner la cardan enfin la sera un plaisir de faire
gros extracteur avec carre de 14 mm pris avec clef anglaise et ralonge (tube de fourche ) = et en chauffant autour rien a faire il bouge pas
et vu que c'est conique extracteur je me dis il dois forcer sur la vis tourillon

extracteur passer en premier avec douille de 16 plus rallonge (tube de fourche ) ,= et en chauffant autour rien a faire il bouge pas et tourne enleve se satané metal de M.... trop mou


voila etat actuel je voudrais juste qu il se desserre grrrrrr


soit peut etre avec une decoupe de la partie superieur encoche pour essayer de le faire tourne avec burin mais pas coupant
ou percer et apres si plus de collerette de la vis je pourrais retire le filetage


car je vais avoir les vis neuves et couple conique complet avec roulement
bref une belle galere

Et faire deux trous pour y loger une clé de meuleuse.

Oui , pas évident.
Peut être en sciant prudemment avec une meuleuse Dremel et un disque à tronçonner deux secteurs de la collerette sans entamer le bras en dessous et en limant un peu pour ajuster et arriver à l'écartement d'une grosse clé à fourche.


Puis en chauffant , là tu ne risques plus grand chose à essayer le chalumeau oxyacétylénique et en forçant sur la clé à fourche , çà aurait l'avantage de refermer un peu la cassure.
Si quelqu'un a une meilleure  idée ?

Je pense que à ce stade dévisser correctement ce tourillon relève d'une mission impossible. Forer ou meuler ce tourillon reste la meilleure solution et si il le faut, je choisis l'option: remplacer le bras.

https://www.leboncoin.fr/offre/equipement_moto/2244816604
https://www.baboon.eu/fr/pieces/mke=bmw/mdl=k+1200+lt+1999+2003+k1200lt+99/prt=bras-oscillant

JMlamoto59 a écrit:Et faire deux trous pour y loger une clé de meuleuse.

Ca me paraît une bonne idée à ce stade, mais les tocs sont trop petits pour avoir une bonne prise.
Par contre, s'en inspirer pourrait fonctionner, avec un morceau de fer plat solide et épais, ou mieux, du tube carré, dans lequel tu perces deux (ou trois, ou quatre!) trous qui permettent de passer des vis que tu iras ensuite visser dans le tourillon préalablement percé et taraudé en regard des trous. Du M6 devrait passer.
Ca assurera que l'outil ne ripe pas.
Ensuite, soit tu tapes aussi fort que t'es con à la masse, soit tu utilises une grande, grande rallonge...

As-tu tapé sur la tête de la vis avant de commencer à tourner?

grolifou a écrit:Oui , pas évident.
Peut être en sciant prudemment avec une meuleuse Dremel et un disque à tronçonner deux secteurs de la collerette sans entamer le bras en dessous et en limant un peu pour ajuster et arriver à l'écartement d'une grosse clé à fourche.



Puis en chauffant , là tu ne risques plus grand chose à essayer le chalumeau oxyacétylénique et en forçant sur la clé à fourche , çà aurait l'avantage de refermer un peu la cassure.
Si quelqu'un a une meilleure  idée ?

merci grolifou :
déjà que avec ma queue de cochon je bouffe le metal, je craint que ça vas glisser et avec un tube de fourche ça met de la puissance donc merci de ta solution mais je vais pas tenter

Gisli a écrit:Je pense que à ce stade dévisser correctement ce tourillon relève d'une mission impossible. Forer ou meuler ce tourillon reste la meilleure solution et si il le faut, je choisis l'option: remplacer le bras.
merci gisli :deviser correctement non le percer et vider le tourillon oui mais je vais pas changer le bras

https://www.leboncoin.fr/offre/equipement_moto/2244816604
https://www.baboon.eu/fr/pieces/mke=bmw/mdl=k+1200+lt+1999+2003+k1200lt+99/prt=bras-oscillant

k75roadster a écrit:

JMlamoto59 a écrit:Et faire deux trous pour y loger une clé de meuleuse.

Ca me paraît une bonne idée à ce stade, mais les tocs sont trop petits pour avoir une bonne prise.
Par contre, s'en inspirer pourrait fonctionner, avec un morceau de fer plat solide et épais, ou mieux, du tube carré,  dans lequel tu perces deux  (ou trois, ou quatre!) trous qui permettent de passer des vis que tu iras ensuite visser dans le tourillon préalablement percé et taraudé en regard des trous.  Du M6 devrait passer.
Ca assurera que l'outil ne ripe pas.
Ensuite, soit tu tapes aussi fort que t'es con à la masse, soit tu utilises une grande, grande rallonge...

oui mais je craint que la collerette du tourillon pète direct déjà que elle c'est fendu
donc je vais percer au centre vire le bout qui ne retiendra plus le couple conique
ensuite je vais scier la ou il y a la fente jusque au filetage
pareil de l'autre cote et petit a petit vire le filetage qui ne tiendra plus du tout au pire un 3 eme coup de scie
je parle bien de scié le filetage du tourillon avec scie pneumatique une fois vider par intérieur du tourillon vidé

nik0 a écrit:As-tu tapé sur la tête de la vis avant de commencer à tourner?

oh que oui  je sais que cest pour casser le frein filet qui colle mais bien alors malgre la chauffe du tourillon

en tout les cas merci de vos idées

Oups ! quel massacre !!

IL faut chauffer le bras à 80/85° pas le tourillon (au décapeur thermique et vérifier la température avec un thermo) frapper un bon coup dessus prendre un rallonge  de 50/60 cm

Tous ceux que j'ai démonté sont venus sans problème (1100; 1150, 1200)
Normalement la loctite à 80° se ramollie

Attention aux queues de cochon qui font plus de mal que de bien, plus tu essayes de desserrer plus l'outil rentre dans le métal et augmente le diamètre qui reste bloquer dans le filetage

Adopte la méthode 80° et prend un burin pour enlever ce tourillon

Reste que si c'est 50€ le morceau de rechange, faut pas s'acharner au delà du raisonnable, non?..

BoxerJob.1 a écrit:Oups ! quel massacre !!

IL faut chauffer le bras à 80/85° pas le tourillon (au décapeur thermique et vérifier la température avec un thermo) frapper un bon coup dessus prendre un rallonge  de 50/60 cm

Tous ceux que j'ai démonté sont venus sans problème (1100; 1150, 1200)
Normalement la loctite à 80° se ramollie

Attention aux queues de cochon qui font plus de mal que de bien, plus tu essayes de desserrer plus l'outil rentre dans le métal et augmente le diamètre qui reste bloquer dans le filetage

Adopte la méthode 80° et prend un burin pour enlever ce tourillon

boxerjob: j'ai fait essai ce matin de chauffer le bras oscillant et burin émousser (qui malgé tout me fait une encoche donc metal tendre ) pour juste le faire tourné ou débloquer mais rien a faire il bouge pas 1 mille
donc oui j'ai chauffé le tourillon plus que il faut 250 degrés pour que la loctite lâche voir précedente réponse dans le post ici

Dr.X a écrit:Reste que si c'est 50€ le morceau de rechange, faut pas s'acharner au delà du raisonnable, non?..

un bras a 50 euros c'est pas le souci j'ai déjà fait aussi pas mal de couple conique mais la il y a un hic
donc je ne ferais pas la queue de cochon j'ai lâché l'affaire

donc j’attends de recevoir les tourillons et je ferais options coup de scie par interieur et vous aurez les photos ,mais je suis conscient de sauver le filetage
c'est sur que cela vas prendre du temps et de la patience
et c'est pas une methode qui me plait mais pas le choix

Ne tape pas sur extérieur du tourillon mais où on met la clé allen