[TUTO] ROULEMENTS ROUE AVANT R1100GS - DÉPOSE - REPOSE

INTRODUCTION

J'ai fait cette description pour une BMW R 1100 GS - JUILLET 1995  Roues à rayons - sans A.B.S.   VIN = 0436374  mais l'opération est similaire sur ma R850R
J'ai un peu hésité à entreprendre cette réparation devant la multiplicité d'outils spéciaux décrits dans le manuel BMW et la Revue technique.
Par ailleurs même une fois la roue démontée et le joint spi extrait je n'étais pas certain du type de roulement utilisé à gauche du fait de la présence de la bague réductrice.
En fait cette réparation est relativement simple si on dispose de la cheville magique et si on a bien compris les rapports des différentes pièces et leur ordre d'extraction.
Par contre si on remonte des pièces détériorées on risque d'avoir des roulements qui travaillent mal et qui s'usent plus vite.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Idéalement un vieux pneu arrière ou un tapis caoutchouté pour poser la roue
- Une pince multiprise
- Une clé de 18 mm
- Un extracteur de joint spi ou un gros tournevis plat
- Une pince pour gros circlip intérieur
- Un morceau de tube de diamètre extérieur 33 mm d’environ 20 cm
- Un jonc en bronze pour taper sur l’extracteur (un chasse goupille en acier convient aussi)
- Un marteau
- Un tournevis cruciforme rentrant dans le trou de l’axe de roue
- Un décapeur thermique
- Du WD40 ou du Transyl
- Un extracteur à prise intérieure (une cheville de scellement SPLIT fait très bien l’affaire)
merci à http://buell.actifforum.com/t19150p45-changer-ses-roulements-de-roue-sans-extracteur

L’ORDRE DES PIÈCES DE LA DROITE VERS LA GAUCHE

- Un capuchon plastique d’axe de roue : référence = 36312314779
- Un axe de roue : référence = 36312335577
- Une rondelle pare poussière : référence  = 36312312513
- Un roulement  20x47x14 : référence = 36318534835
- Le moyeu de roue à rayons : référence = 36319457388
- Une entretoise aluminium de 58 mm de long : référence = 36312312485
- Un roulement 25x52x20,6 : référence = 36312310973
- Une bague adaptatrice : référence = 36312312285
- Un ciriclip intérieur 52x2 : référence = 36312310971
- Le taquet d’entraînement du tachymètre : référence = 36312312286
- Le joint spi d’étanchéité du tachymètre : référence = 36312312287
- Le boîtier d’entraînement du tachymètre : référence = 62122306287
- La vis de blocage d’extrémité d’axe de roue : référence = 36317705315

L’OUTIL MAGIQUE : LA CHEVILLE DE SCELLEMENT SPLIT de 20 mm

Merci à http://buell.actifforum.com/t19150p45-changer-ses-roulements-de-roue-sans-extracteur
J’ai essayé en tapant par l’intérieur sur la bague interne avec des outils assez adaptés mais en l’absence de rainures pratiquées préalablement dans l’entretoise , je n’y suis pas arrivé.

IDENTIFICATION DES PIÈCES DE LA DROITE VERS LA GAUCHE

- Un capuchon plastique d’axe de roue : référence = 36312314779

- Un axe de roue : référence = 36312335577

- Une rondelle pare poussière : référence  = 36312312513

- Un roulement  coté droit 20x47x14 (petit roulement) référence = 36318534835

- Le moyeu de roue à rayons : référence = 36319457388

Coté droit

Coté gauche

- Une entretoise aluminium de 58 mm de long : référence = 36312312485

- Longueur = 58 mm
- Diamètre intérieur = 20,3 mm
- Diamètre extérieur = 30 mm

Elle est centrée dans l’alésage du moyeu par deux rondelles acier clipsées de 41,1 mm de diamètre

- Un roulement coté gauche 25x52x20,6  (gros roulement) : référence = 36312310973

C’est dans ce roulement que se loge la douille réductrice pour l’adapter au diamètre de l’axe de roue.

- Une bague réductrice : référence = 36312312285

- Diamètre intérieur = 20 mm
- Diamètre extérieur = 25 mm
- Diamètre rebord = 29,8 mm
- Épaisseur rebord = 4,1 mm
- Longueur bague = 22,9 mm

- Un cir-clip intérieur 52x2 : référence = 36312310971

- Le taquet d’entraînement du tachymètre : référence = 36312312286

- Le joint spi d’étanchéité du tachymètre : référence = 36312312287

60 mm x 45 mm x 7,3 mm

- Le boîtier d’entraînement du tachymètre : référence = 62122306287

Vérifiez que la surface en contact avec la lèvre du joint spi n’est pas abîmée , ce qui entraînerait une mauvaise étanchéité aux intempéries. Ici il y a eu formation d’une rainure et le joint spi n’était plus étanche ce qui explique vraisemblablement la détérioration du mécanisme d’entraînement du tachymètre.

- La vis de blocage d’extrémité d’axe de roue : référence = 36317705315

Diamètre = 14 mm
Longueur = 20 mm

DÉPOSE des ROULEMENTS de ROUE AVANT - (commencer par le roulement droit)

On ne peut pas confondre les deux roulements : le petit roulement droit et le gros roulement gauche.

NOTE :

les roulements après dépose ne seront plus réutilisables donc prévoir d’avoir des roulement neufs aux bonnes dimension sous la main ainsi qu’un joint spi.

NOTE :

Merci au forum Buehl pour la cheville SPLIT qui facilite énormément le travail. Je n’avais pas réussi à sortir les roulement en tapant par l’intérieur (deux encoches limées dans l’entretoise faciliteraient sans doute les prochains changements…). Un peu de WD40 sur les bagues externes de roulement la veille et le chauffage du moyeu autour du roulement au pistolet décapeur ne sont pas inutiles.

- Posez la roue avec le coté droit en dessous par exemple sur un vieux pneu pour ne pas abîmer le disque

- Déposez

- le boîtier d’entraînement du tachymètre : Ref = 62122306287
- le joint spi (bague d’étanchéité radiale) : Ref = 36312312287
- le taquet d’entraînement du tachymètre : Ref = 36312312286
- le cir-clip intérieur (52 x 2) : Ref = 36312310971

- Retournez la roue et posez la sur le coté gauche.

- Dévissez très légèrement la vis de la cheville SPLIT pour que la cale conique n’exerce pas d’effet d’écartement.

- Insérez l’extrémité de la cheville SPLIT d’une profondeur d’environ 14 mm (l’épaisseur du roulement) dans la bague interne du petit roulement droit.

- Serrez la vis de la cheville

en maintenant avec une pince le corps de la cheville , ceci enfoncera la cale conique dans la cheville , écartera les quatre éléments et les mettra en appui sur la bague interne du roulement.

- Retournez la roue

 et chauffez le moyeu autour du roulement à extraire , puis avec un jonc inséré à travers le moyeu par l’autre coté , tapez sur l’extrémité de la cheville pour faire sortir le roulement. (comme l’effort est transmis à la bague externe par les billes , il ne faudra pas réutiliser le roulement)


-

en dernier recours

si la solution précédente ne marchait pas , on pourrait souder une petite barre de métal en travers sur la bague interne du petit roulement droit et chasser le roulement en tapant par l'autre coté

- Une fois ce roulement extrait ,

on peut retirer l’entretoise

et on a un accès beaucoup plus facile au gros roulement gauche qu’on peut extraire en tapant sur la bague interne avec un tube de 33 mm , d’un diamètre légèrement inférieur à celui de l’alésage du moyeu (41 mm). Là aussi il ne faudra pas réutiliser ce roulement.

- Il faut

préalablement chauffer

le logement du gros roulement gauche dans le moyeu.


- Il faut ensuite

extraire la bague réductrice du gros roulement gauche

avec une douille de 17 mm et pas en tapant en biais comme sur la deuxième photo.



- J’avais fait l’erreur de vouloir sortir en premier avec la cheville SPLIT extractrice le roulement gauche , ce qui m’a seulement permis de sortir la bague réductrice de la bague interne du roulement gauche qui , lui , est resté en place dans le moyeu. J’ai donc du ensuite extraire le roulement droit pour pouvoir enfin sortir plus facilement le gauche. Mais l’alésage interne de la bague réductrice que je souhaitais conserver a été abîmé.

REPOSE des ROULEMENTS de ROUE AVANT

Préalable

- Si on ne veut pas réutiliser la cheville SPLIT magique à la prochaine intervention (tous les 40 000 km ?) , il peut être judicieux de limer deux encoches à 180 degrés à l’intérieur de l’entretoise du coté qui sera en contact avec le petit roulement droit pour pouvoir plus facilement taper sur sa bague interne par le coté gauche et l’extraire. Il faudra aussi ne pas se tromper de sens au remontage de l’entretoise.

- On peut aussi  tronçonner les bagues externes des vieux roulements et chanfreiner abondamment les bords de la coupure pour pouvoir les utiliser ainsi que les bagues internes ensuite comme bagues d’appui pour remettre en place les nouveaux roulements (garder aussi les billes qui peuvent servir pour la découpe de joints).

- Le roulement droit a été mis au congélateur au moins 24 h avant l'intervention dans un sachet ainsi que la bague de réduction du roulement gauche.

- Les roulements peuvent avoir un sens de repose : logiquement la face qui porte les références du roulement doit être visible de l’extérieur.

Face sans inscriptions donc interne

Face avec inscriptions donc externe      

Mise en place du (petit) roulement droit

Posez la roue sur sa face gauche sur un tapis amortisseur
Le roulement droit a été mis au congélateur depuis au moins 24 h dans un sachet.
Préparez une douille de 35 mm (3/4") pour prendre appui uniquement sur la bague externe du petit roulement droit.Vérifiez que la douille passe facilement dans l’alésage du roulement.
Vous pouvez également utiliser la bague externe fendue et chanfreinée du vieux roulement.
Graissez le siège du roulement.
Chauffez la périphérie du siège avec le décapeur thermique à 80°
Introduisez le roulement et enfoncez le bien perpendiculairement jusqu’au fond du siège à l’aide de la douille de 35 mm.




- Retournez la roue pour la placer face droite dessous.

Mise en place de l'entretoise

Il n’est sans doute pas inutile de bien graisser le coté interne du roulement droit en place et les extrémités de l’entretoise avant de l’introduire.
Sens d'introduction de l’entretoise : si vous avez limé deux encoches pour faciliter le retrait ultérieur du roulement , ces encoches devront être au contact du petit roulement droit donc vers le bas.  

Mise en place du roulement gauche et de ses accessoires.

- Emmanchez la bague réductrice dans le grand roulement gauche donc par le coté portant les références.

Posez la bague interne du grand roulement sur la bague interne de l'ancien roulement ou sur une douille de 26 mm qui permettra le passage de la douille de réduction et enfoncez la douille de réduction bien perpendiculairement (pas comme sur la photo) dans la bague interne du roulement à l’aide par exemple d’une douille de 21 mm.
Cette opération sera facilitée si vous avez mis la bague de réduction au congélateur pendant 24 heures préalablement.

- Mettez en place le (grand) roulement gauche

L’ensemble roulement gauche plus bague réductrice a été mis au congélateur depuis 24 h dans un sachet. (çà fait déjà 48 h que la moto est immobilisée !).
Préparez une douille de 38 mm (3/4") pour prendre appui uniquement sur la bague externe du grand roulement gauche. Vérifiez préalablement qu’elle passe facilement dans l’alésage du roulement.



Vous pouvez également utiliser la bague externe fendue et chanfreinée du vieux roulement , un serreflex sera plus efficace qu’un élastique pour maintenir les deux demi-bagues au début de l’enfoncement.



Graissez le siège du roulement.
Chauffez à 80° la périphérie du siège du roulement avec le pistolet décapeur.
Introduisez l’ensemble roulement plus bague réductrice dans le bon sens (rebord de la bague vers l’extérieur) et enfoncez le bien perpendiculairement jusqu’au fond du siège à l’aide de la douille de 38 mm qui n'appuie que sur la bague externe du nouveau roulement.


Les petits fragments blanchâtres sur le roulement ne sont pas des éclats d'aluminium mais des cristaux de givre de condensation sur le roulement qui sort du congélateur.

- Mettez en place le circlip (à gauche).

Note : le circlip a un sens de pose : la face légèrement bombée doit être tournée vers l’intérieur et les deux extrémités du circlip ne doivent pas être en face des échancrures.


- A l’aide de la pince à circlip intérieur , placez le circlip de blocage du roulement et déplacez le un peu en rotation pour voir si il est bien en place.

- Mettez en place le taquet d’entraînement du tachymètre

Posez le taquet sur le cir-clip dans le bon sens : avec les pattes latérales dans les évidements du moyeu et les deux petites pattes centrales vers l’extérieur

OUI    

NON

- Mettez en place le joint spi

Préparez une douille de 41 mm (3/4") pour prendre appui sur la périphérie du joint spi. Vérifiez que cette douille rentre bien dans l’alésage du joint spi. Dans mon cas , cette douille n’est pas tout à fait assez large , il aurait fallu je pense du 42 ou du 43 que je n’ai pas. On pourrait meuler une rondelle large intermédiaire pour améliorer l’appui.



Graissez l’alésage du joint spi.
Enfoncez prudemment le joint spi bien perpendiculairement jusqu’au fond de l’alésage.


- Remplissez de graisse l’intérieur du joint spi jusqu’au roulement gauche (laissez un passage pour l’axe de roue).

- Montez le mécanisme d’entraînement du tachymètre en faisant bien coïncider les petites pattes du taquet d’entraînement avec les creux dans l'engrenage plastique

- Retournez la roue

- Graissez aussi du coté droit l’extérieur du petit roulement qui sera couvert par la rondelle pare poussière.

MONTAGE DE L’AXE DE ROUE

- Vérifiez que le câble de tachymètre est bien lubrifié et tourne facilement.
- Graissez le mécanisme d’entraînement du tachymètre avec de la graisse silicone
- Présentez la roue dans le bon sens entre les fourreaux de fourche.
- Enfilez l’axe de roue graissé dans la partie inférieure du fourreau droit.
- Placez la rondelle pare poussière dans le bons sens.
- Enfilez l’axe dans la roue , une pince monseigneur pour soulager la roue peut faciliter la tâche.
- Placez le mécanisme d’entraînement du tachymètre en vérifiant deux choses :
- que les pattes d’entraînement du taquet sur la roue sont bien en face des échancrures du mécanisme d’entraînement , faire tourner la roue si nécessaire

NON

OUI
- que l’ergot du fourreau gauche est bien calé dans la rainure du mécanisme d’entraînement.

- Enfoncez complètement l’axe de roue , montez la vis d’extrémité et serrez la modérément.
- Vérifiez que la roue tourne librement et que le tachymètre fonctionne.
- Serrez la vis d’extrémité au couple de 30 Nm.
- Enfoncez plusieurs fois la fourche.
- Serrez les vis de bridage de l’axe de roue au couple de 22 Nm

MONTAGE DES ÉTRIERS DE FREIN

- Remettez en place les étriers de frein.
- Serrez les vis de fixation des étriers au couple de 40 Nm
- Vérifiez le bon fonctionnement des freins.

ERREURS A NE PAS FAIRE

(je teste pour vous !)
- Entamer l’opération sans avoir d’extracteur interne ou de boulon extracteur.
- Essayer de sortir les roulements en tapant par l’intérieur si on n’a pas pratiqué des encoches dans l’entretoise au dernier démontage.
- Essayer de sortir d’abord le gros roulement gauche au risque d’endommager la bague réductrice en plus des roulements.
- Ne pas avoir de roulement neufs et un joint spi de la bonne taille pour le remontage.
- Oublier de mettre l’entretoise avant de poser le deuxième roulement.
- Mettre l’entretoise dans le mauvais sens si on y a fait des encoches.
- Mal positionner le boîtier d’entraînement de tachymètre (taquet ou rainure).
- Ne pas vérifier la parfaite rectitude de l'axe de roue avant de le remonter.
- Consommer les produits du réfrigérateur sans discernement.

BIBLIOGRAPHIE

Revue Moto Technique
Documentation BMW
Isatis Mécanique (free.fr)
Mecanique entretien et restauration motos (free.fr)
Forum motos anciennes BMW (motards.net)  
Levage : quelles solutions ? (forumpro.fr)
R850R immobilisation en position verticale sans béquilles

https://bmist.forumpro.fr/t88755-probleme-de-roulement-roue-avant-de-bmw-r1100rt#1489614
https://bmist.forumpro.fr/t9591-remplacement-roulement-roue-av-r1100gs#124189
http://buell.actifforum.com/t19150p45-changer-ses-roulements-de-roue-sans-extracteur
https://bmist.forumpro.fr/t134838-roulements-roue-avant-r1100gs-depose#2381115   Laurent

fantasiadl                  08/01/2022

Superbe Tuto précis à la virgule près. Ça sent la passion. Bravo Didier

Super

On peut aussi souder un petit morceau de métal sur la bague interne du petit roulement afin de prendre appui

Bonjour Laurent
je n'avais pas pensé à cette possibilité , mais çà parait effectivement une bonne solution de dernier recours : souder une petite barre de métal en travers sur la bague interne du petit roulement droit.
Puis je le rajouter dans le tuto ?
merci.
Didier

grolifou a écrit:Bonjour Laurent
je n'avais pas pensé à cette possibilité , mais çà parait effectivement une bonne solution de dernier recours : souder une petite barre de métal en travers sur la bague interne du petit roulement droit.
Puis je le rajouter dans le tuto ?
merci.
Didier

Bien sûr Didier d'autant que l'idée m'est venue en lisant ton tuto.
Je ne suis encore jamais tombé sur une entretoise centrée avec rondelle (sur les japonaises il n'y en a pas), à chaque fois j'ai réussi à décaler l'entretoise de quelques millimètres et, de ce fait, glisser une tige pour taper sur la bague intérieure.

Merci pour ce chouette tuto Didier, il est complet avec de belles photos.

J'ajouterais simplement que avant de poser les roulements neufs, je les place le veille au congélateur. Plus ils seront froids, mieux ils se mettront dans leur logement.  

Super tutoriel très clair merci

Super, l'idée de la cheville SPLIT. Si on la trouve à l'unité, c'est beaucoup moins cher qu'un extracteur.

Excellente explication, très précise et complète.
Les photos étayent bien le texte.
Tu vas certainement en motiver plus d'un pour se lancer dans la réfection des roulements avant.
Merci grolifou.

Bravo et merci,  pédagogique et de très bonne qualité... Me sera sans doutes utile un jour...

Bonjour ,
ne pas oublier non plus de vérifier la rectitude de l'axe de roue si on a eu un peu de mal à l'extraire (et à le remonter).
En faisant un montage à blanc de l'arbre de roue dans la roue avant de la porter à réparer pour une crevaison , j'ai eu la désagréable surprise de constater que l'arbre était tordu (facile à voir quand on le fait tourner dans les roulements).
En fait j'aurais du le vérifier avec un comparateur sur deux "Vés" avant de le remonter mais je n'ai jamais pensé qu'un axe de 20 mm aussi court pouvait être tordu.
Je me demande bien comment çà a pu arriver. Les tubes de fourche ont l'air OK mais cette fois je les passerai au comparateur quand je changerai les joints.
Reste à attendre le nouvel axe en espérant que je n'ai pas abimé les roulements.
Bonne journée.
Didier

Super tuto, merci Didier  !...

 Super tuto,
ça rassure et donne envie de le faire soi même, merci pour ce partage

Oui, les roulements POLAND des K 1300 GT doivent être surveillés à partir de 40000 km. Il faut acheter seulement les deux cache-poussières chez BMW et choisir des roulements de grande marque comme SKF ou TIMKEN.