Étrier grippé

Bonjour !

Quelques jours de congés sont l'occasion de se remettre au rafraîchissement de ma 1100GS. Entre autres, je constate que les plaquettes de frein se sont usées un peu plus rapidement, mais surtout de façon totalement asymétrique : sur chaque étrier, une des deux plaquette voit sa garniture bouffée, alors que l'autre est encore bonne (limite, mais l'idée est là).
Je décide donc de fouiller un peu et constate que sur chaque étrier, deux pistons, du même demi-etrier, sur quatre ne bougent pas, ce qui doit signifier que seul une plaquette freine, d'où l'usure.

Vous allez dire, facile, réfection ! Seulement, je n'en ai aucune expérience.

Donc: - changement des joints, ou de l'ensemble avec pistons ?
- je n'ai pas de compresseur, y a-t-il une autre méthode pour sortir les pistons ?
- Comme il faudra vider le circuit de freinage, il serait peut-être utile de changer les durites ? Je n'ai pas l'historique de la moto. les durites ont peut-être été changées il y a 3 ans, ou alors elles sont d'origine. Elles semblent en bon état visuel. Je n'ai pas d'abs.
- Après de longues recherches sur ce forum, j'ai vu parler de tills.de, vous confirmez? Il semble aussi vendre des kits complets de durites.
- des pièges à éviter, des conseils même basiques? Lâchez-vous, la mécanique n'est pas mon métier. J'aimerais autant ne pas finir dans un platane au premier virage, ou dans le cul de la voiture devant.

Merci !

Changement des joints et caches poussière quasi obligatoire, les pistons s'ils ne présentent pas d'usure particulière juste un coup de laine d'acier imbibé de liquide de frein sur toute la circonférence ou avec du papier de carrossier 000.

Avant toutes choses je te conseille de pratiquer un pré desserrage des vis assemblant les 2 moitiés d'étrier qui peuvent se révéler grippées, plus facile quand tout est sur la fourche que dans la main !! tu resserreras ensuite avant le démontage complet
-Sans compresseur tu peux rendre les pistons accessibles en ayant enlevé les plaquettes. Tu démontes les étriers et insert entre les pistons une planchette de 5 mm d'épais et tu actionnes le levier de freins. Procède un étrier après l'autre ( 1 que tu laisses en place avec les plaquettes et le second que tu auras en main, ensuite tu passes au suivant).

-Tes pistons sortis en appui sur les planchettes mais toujours en place dans les pinces, vide le bocal du mc avec une seringue.

-Enlève la durite côté pince (attention à protéger plastiques et jantes du liquide avec des chiffons )

Ouvre les étriers

-Tire les pistons Pour ma part j'utilise une pince multiprise en plaçant un chiffon épais pour ne pas marquer les pistons. Note leur position (2 diamètre différents) et dépose les sur un carton en annotant sur quel étrier ils sont montés et sur quelle moitié D ou G.

- Nettoyage soigneux de toutes les parties à l'essence ou du nettoyant freins ( un petit bout de tuyau pour souffler dans tous les orifices)

- Achète un kit complet de joints qui inclus les toriques placés dans chaque jeu d'étrier.

- Remplacement des joints de pistons et caches poussière sur lesquels tu passeras une pellicule de graisse fournie dans le kit

-Remise en place des pistons

-Assemblage des étriers

-Montage des durites

-Montage des plaquettes

-Purge du circuit

Si j'ai oublié un truc d'autres gars compléteront ;-)

Surtout pas d'essence ou d'hydrocarbures (WD40) pour nettoyer des pièces de frein! Uniquement du nettoyant dédié , qui s'évapore très vite, ou, beaucoup moins cher et radical contre le liquide de frein, de l'alcool à brûler.

Il faut nécessairement séparer les deux demi étriers?
Je trouve très peu de kits de joints, j'ai l'impression qu'ils sont souvent vendus pour deux pistons. Or ils coûtent 20-25€, là où tills vend un kit complet avec pistons pour 67€.

Concernant l'extraction des pistons : j'ai bien compris qu'on allait utiliser la force hydraulique pour les pousser, mais comment faire si 2 pistons sortent plus vite que les autres ? Si je pompe, je vais forcément faire sortir ceux qui bougent sans problème, pas les autres.

Tu cales les plus mobiles avec un bout de bois plus large.

Yersinialex a écrit:Il faut nécessairement séparer les deux demi étriers?

Bien obligé sinon comment sortir les pistons qui sont en opposition ?

Yersinialex a écrit:Je trouve très peu de kits de joints, j'ai l'impression qu'ils sont souvent vendus pour deux pistons. Or ils coûtent 20-25€, là où tills vend un kit complet avec pistons pour 67€.

Chez Motobins ou Motoworks (GB), BM te vendra le kit complet piston/joints très cher

Yersinialex a écrit:Concernant l'extraction des pistons : j'ai bien compris qu'on allait utiliser la force hydraulique pour les pousser, mais comment faire si 2 pistons sortent plus vite que les autres ? Si je pompe, je vais forcément faire sortir ceux qui bougent sans problème, pas les autres.

Si certains sont très grippés, il se passera la même chose avec l'air comprimé non ? Dans ce cas observe ceux qui sortent le plus facilement, bride les par un moyen quelconque et pressurise pour sortir les récalcitrants

K'wet a écrit:

Yersinialex a écrit:Il faut nécessairement séparer les deux demi étriers?

Bien obligé sinon comment sortir les pistons qui sont en opposition ?

Je pensais naïvement que la longueur des pistons permettaient de les glisser entre les deux! Lun après l'autre quoi!

Je vais tenter un blocage au serre joint pour sortir les pistons grippés.

Merci !

sur les K11, ça se fait sans déassembler les étriers, je pense que sur ton R1100GS ça le fait aussi

Freddy29 a écrit:sur les K11, ça se fait sans déassembler les étriers, je pense que sur ton R1100GS ça le fait aussi

Ah... je n'ai jamais tenté le coup persuadé que les pistons ne pouvaient être enlevés sans ouverture des pinces

k75roadster a écrit:Surtout pas d'essence ou d'hydrocarbures (WD40) pour nettoyer des pièces de frein! Uniquement du nettoyant dédié , qui s'évapore très vite, ou, beaucoup moins cher et radical contre le liquide de frein, de l'alcool à brûler.

Peux tu nous expliquer car je ne savais pas.

K'wet a écrit:

Yersinialex a écrit:Il faut nécessairement séparer les deux demi étriers?

Bien obligé sinon comment sortir les pistons qui sont en opposition ?

Yersinialex a écrit:Je trouve très peu de kits de joints, j'ai l'impression qu'ils sont souvent vendus pour deux pistons. Or ils coûtent 20-25€, là où tills vend un kit complet avec pistons pour 67€.

Chez Motobins ou Motoworks (GB), BM te vendra le kit complet piston/joints très cher

Yersinialex a écrit:Concernant l'extraction des pistons : j'ai bien compris qu'on allait utiliser la force hydraulique pour les pousser, mais comment faire si 2 pistons sortent plus vite que les autres ? Si je pompe, je vais forcément faire sortir ceux qui bougent sans problème, pas les autres.

Si certains sont très grippés, il se passera la même chose avec l'air comprimé non ? Dans ce cas observe ceux qui sortent le plus facilement, bride les par un moyen quelconque et pressurise pour sortir les récalcitrants

Aucun souci sur ma 1150. Je bloquais 2 piston en mettant une cale assez large pour qu'il ne sortent pas. Je bloque un piston en position rentré avec une pince étaux et des protection pour ne rien abimé avec les mâchoires de cette pinces et je souffle pour sortir le piston........... en laissant les doigts bien en dehors. Ca c'est quand tout va bien car si étrier grippé, c'est impossible comme ça.
Séparer les étriers en 2 c'est possible, ce qui est plus difficile c'est de retrouver les joints entre les 2 morceaux d'étrier.

Et surtout, avant de rentrer des pistons, nettoie-les au nettoyant freins.

Bon, ici, tu vas changer les joints mais sinon, rentrer un piston sale dans son joint, ça abime le joint.

Pour en avoir démonté un paquet, j'ai rarement vu des joints en mauvais état, ce sont surtout les caches-poussière qui étaient HS et les gorges de joints pleines de m... qui pousse les joints sur les pistons.
J'ai quand même changé les joints un paquet de fois par acquis de conscience  depuis quelques motos, je démonte consciencieusement les étriers, je nettoie les pistons, les gorges de pistons, j'inspecte les joints et si les joints sont souples, je les remonte avec de la graisse à frein et je n'ai pour l'instant jamais eu de problème de fuite. Par contre au niveau des maitres-cylindres, remplacement des coupelles obligatoire si démontage ou fuite

paf la bm a écrit:[Ca c'est quand tout va bien car si étrier grippé, c'est impossible comme ça.
Séparer les étriers en 2 c'est possible, ce qui est plus difficile c'est de retrouver les joints entre les 2 morceaux d'étrier.

Et si ça devait être grippé ?

J'ai envie de démonter pour voir et commander en fonction, mais dans quelques jours, l'autre part au garage et je n'ai plus de véhicule si celle-ci n'est pas remontée.

Yersinialex a écrit: dans quelques jours, l'autre part au garage et je n'ai plus de véhicule si celle-ci n'est pas remontée.

Selon de sages principes, comme "les emmerdes, ça vole en escadrille" et autres joyeusetés du principe de Murphy:
- si l'autre est au garage, ça va merder et tu vas être sans véhicule
- si l'autre est revenue du garage, ça va bien se passer, mais si ça se passe mal, tu as l'autre, revenue en état de marche du garage donc ça ne porte pas vraiment à conséquences.

A toi de voir!

Bon, tout est démonté, nettoyé, parce que j'avais le temps quelques jours, mais une commande serait arrivée trop tard. Je ferai à une autre période, avec des durites aviation.
Je galère un peu pour le remplissage parfait, c'est faisable par le haut, ou seulement par le bas sous pression, pour ne pas mettre de bulle ?

Merci.

Quelques généralités sur la purge d'un frein, ou d'une commande d'embrayage...La méthode qui consiste à "souffler" le liquide par le haut est utilisée en usine pour remplir les circuits la première fois, avec du matos étudié pour (forme, pression, etc) et ne doit plus jamais être employée après surtout avec les moyens du bord, danger pour les coupelles.la seule bonne solution est de remplir le bocal, et de pomper. s'il s'agit d'un renouvellement de liquide, pas de grosse difficulté: on vide le bocal, on nettoie le fond avec un chiffon, on remplit avec du liquide neuf et on pompe...
A ce stade, deux conseils: Pour dévisser les vis du bocal, prenez le bon tournevis, bonne taille, lame traversante, et tournevis cruciforme pour des vis cruciformes, Phillips pour des vis Phillips! la lame en place sur la vis, un ou deux coups secs dur le bout du manche, et elles viendront facilement... Le second conseil porte sur la façon de purger: DU CALME!!! le liquide de frein s'émulsionne si il est chahuté, dont pas de coups de pompe rageurs... on procède lentement!
Comment remplir un circuit, il faut tout d'abord caler la moto de façon à ce que le maître-cylindre soit le plus horizontal possible, en utilisant la latérale et en tournant si possible le maître-cylindre sur le guidon. On remplit et on pose un bout de verre sur le bocal, si on n'en a pas on repose le couvercle, mais on vérifie et on refait souvent le niveau dans les 2 cas. Bonne précaution: des chiffons sur la moto autour de l'aire de travail, le liquide attaque peintures et plastiques...
On pompe LENTEMENT, on enfonce le levier à fond, on arrête une demi-seconde, on relâche doucement: Des mini-bulles sortent par le plus petit des 2 trous au fond du bocal. Ne jamais appuyer brutalement sur le levier quand le bocal est ouvert! Douche assurée... On répète l'opération, SANS OUVRIR LES VIS DE PURGE, jusqu'à sentir une très légère résistance. Parfois, en faisant jouer très doucement et sur peu de course le levier, plein de bulles sortent alors du petit trou, c'est que ça marche!
Ensuite, on pompe 3 fois, on tient le levier enfoncé et on ouvre une purge (Tuyau, canette de récup du liquide), on referme et on re-pompe, toujours lentement... 3 coups de pompe, ouvert-fermé, on recommence, en veillant à la descente du niveau dans le bocal. Quand le liquide reflue à la vis de purge, on passe à l'autre pince si c'est le cas, et on re-purge, jusqu'à écoulement du liquide clair...
Si à ce stade le levier est dur et sa course réduite, la purge est terminée, on refait le niveau (Au mini si les plaquettes sont usées, au maxi si elles sont neuves), c'est terminé. Mais il arrive souvent que le levier reste spongieux... Que faire?
Rien! On tient la moto calée comme expliqué au début, et on laisse ainsi toute la nuit. Les minibulles présentes dans le circuit vont remonter au maître-cylindre par différence de densité, et s'évacuer par le petit trou... Au matin, deux coups sur le levier et il sera dur! C'est tout, il reste à vérifier le niveau et à penser à roder les plaquettes si elles sont neuves... Bonne balade!

J'ajouterai peut être qu'il faut commencer par puger la vis la plus loin du bocal , exemple pour les freins AV vis gauche étrier AV puis D etrier AV , mais je peux me tromper .

Hier, malgré plusieurs essais de purge, la poignée restait désespérément molle, s'enfonçant quasiment jusqu'au bout. J'ai donc fixé une bande autour du levier pour la nuit, avant de demander conseil ici. Je connaissais la technique pour quelques bulles résiduelles, mais c'était tellement mou que j'y croyais peu. J'avoue n'avoir pas su s'il fallait garder le bocal ouvert ou non; dans le doute, je l'ai fermé car ça me paraissait dangereux (elle dort pour l'instant dehors), et je craignais pour le liquide (absorption d'humidité).

Et bien, la poignée semble plutôt pas mal aujourd'hui !
Le freinage ne me paraît pas extraordinaire par contre, peut-être les plaquettes neuves?

Une question encore: Hormis le réglage sur le levier lui-même, qu'est-ce qui détermine l'enfoncement du levier de frein ? Est-ce quelque chose qui est réglable ? Comme l'est une garde sur un levier à câble par exemple. C'est juste pour ma culture, parce que je suis souvent sur le 4 sur cette bécane, j'hésite avec la position 3. Les positions 1 et 2 demandent beaucoup trop de chemin.

Une dernière chose: Je suis surpris de la force qu'est capable de développer un système finalement aussi simple, et que tout se tient finalement à quelques joints...