Démontage d'une R1100R, quelques questions

Bonjour à tous,

Comme précisé dans ma présentation, je viens de m'offrir une jolie R1100R. Elle a 62000 bornes, n'est pas nickel mais rien d'insurmontable esthétiquement. Par contre mécaniquement c'est un gros dossier:
La seconde vitesse passe, se verrouille, mais lorsque on monte a plus de 3000 - 4000 tours, elle décroche (comme si on passait au point mort), puis racroche d"un coup dés qu'on baisse un peu les gaz. les autres vitesses passent bien (bon c'est une boite 5 BM... disons aussi bien que possible  ). Là pas le choix, plus qu'a démonter la boite, c'est aussi le diagnostic de BMW qui a présenté au précédent proprio un devis... . De ce que j'ai lu à gauche et a droite, je verrais bien un problème de fourchette de sélection; par contre, ce qui est bizarre, c'est que les boites après 97 ont été améliorées et que la moto n'a pas beaucoup de bornes, on verra en ouvrant la boite.

Du coup la belle est en démontage dans le garage, je n'ai plus qu'a enlever la boite, mais bien sur, je pensais avoir des boulons ah-hoc pour faire des "glissières" afin d'extraire la boite en douceur et en fait j'en ai pas... Avec les enfants a la maison un mercredi aprem, j’arrête là et je me mets devant l'ordi.

Voici la moto à deux doigts du but (y a 30mn):


Et voilà la moto il y a quelques jours lorsque je l'ai récupérée:




Je ne vous cache pas qu'elle a perdu quelques kilos
Je n'ai pas trouvé beaucoup de limaille dans l'huile de vidange de boite. Par contre de la limaille très fine et foncée à  la vidange du pont (je ne sais pas quand la vidange a été faite la dernière fois), voir photo ci-dessous:


Sinon les cannelures au niveau de la sortie de boite et du pont sont nickel .

Passons donc aux questions maintenant

- J'ai un second problème: le voyant qui indique le point mort (vert N) est très fantaisiste, il reste allumé parfois en 1ere, seconde, parfois éteint au point mort, selon la façon dont on a passé les vitesses (rétrogradé ou passé au pt mort après la première...) bref, pour moi un capteur su la boite déconne. Je pensais que c'était le capteur noir à l’arrière de la boite (numéro 18 sur le plan ci-dessous):


Or le nom de cette pièce est "capteur de ralenti"... me serais-je gouré? Est qu'il y a un autre capteur que je n'ai pas vu sur la boite? Si c'est bien lui, est il réparable ou bien est que j'en commande directement un?

- Je vais en profiter pour changer le disque d'embrayage et le joint spi de sortie moteur. J'ai vu sur le net qu'il y avait deux joints à lèvres successifs sur l'arbre (nouveau design), est qu'on peut changer les deux? Est-ce utile???

- Je vais démonter la boite, qu'est que vous me conseillez de changer en préventif (vu qu'elle est ouverte, autant en profiter), en plus des pièces abîmées? Les joints spi? Les roulements? Seulement certains? avez vous des fournisseurs "malins" pour ces pièces (pas non plus des copies chinoises ;-) ) par ex des correspondances avec SKF ou autres, j'ai lu qu'il pouvait y avoir des pièges ou des "faux amis".

- Enfin qu'est que vous me conseillez de regarder ou de faire tant que c'est démonté?

Je vous tiens au courant de mes découvertes dans la boite, c'est toujours intéressant.

Amitiés motardes et merci d'avance pour vos conseils  

Le changement des joint spi moteur , Philppe 5philmlg) en parle ici https://bmist.forumpro.fr/t120434-moi-qui-pensais-tre-tranquille-un-moment-avec-une-r1150rt

Super merci pour ce lien  
J'avais lu le début de ce post mais pas la fin qui traite des joints spi. c'est très clair: on peut changer les deux joints.

Références et tailles: au fond un 65x83x7 (OEM 11111341135), devant un 65x85x7 (OEM 11111341087).

Bien faire attention au positionnement des joints, le premier bien au fond du logement,  le second doit obligatoirement affleurer au niveau du carter.
Et là je devrais être pas mal!

Maintenant plus qu'a trouver des bières à la bonne taille pour poser les joints Je vais prendre plusieurs marques pour être sùr

hello

oui change tes deux joints et positionne bien chacun d'en eu ....
attention de ne pas les abîmer en les montant , en mettant une goutte d'huile sur chaque et en utilisant un petit bidon plastique , genre pousse mousse coupé en deux ça devrait bien le faire .Pour les pousser utilise tes joints anciens que tu positionne dessus et tu tapotes doucement jusqu’à enfoncement .
au remplacement de ton embrayage , vérifie tes deux plateaux de pression (état !) et remplace les 6 vis de maintient entre eu, de même regarde un peu ton usure centrale du diaphragme là où la tige poussoir fait pression et la tige en elle même..... au moins ce sera fait !graisse avant remontage aussi (graisse Louis)
remplace ton feutre guide dans l'arbre là où la tige coulisse.
dégraisse sans plus tes cannelures d'arbre d'entré de boîte au remontage et remets de la graisse de chez "louis"
comme tu ouvres ta boîte , vérifies tout ..... remplace le joint d'entré de boîte et celui de sortie .
contrôle tous tes joints ... (selecteur vitesse, sortie tige poussoir, capteur de vitesse ...(ta machine a 62000 kms, c'est peu en général avant des remplacements mais tant que c'est démonté au moins c'est fait )
bon courage

Merci Rangers,

rangers a écrit:
au remplacement de ton embrayage , vérifie tes deux plateaux de pression (état !) et remplace les 6 vis de maintient entre eu, de même regarde un peu ton usure centrale du diaphragme là où la tige poussoir fait pression et la tige en elle même..... au moins ce sera fait !graisse avant remontage aussi (graisse Louis)
remplace ton feutre guide dans l'arbre là où la tige coulisse.

Ok, je vais faire attention au diaphragme et à la tige.
La graisse "Louis", tu a une référence? Ils en ont quelques unes   J'avais lu qu'il fallait une graisse spéciale mais j'avais un peu zappé...
Edit: serait-ce la Procycle graisse pour multi-usages EP3 ?

rangers a écrit:
comme tu ouvres ta boîte , vérifies tout ..... remplace le joint d'entré de boîte et celui de sortie .
contrôle tous tes joints ... (selecteur vitesse, sortie tige poussoir, capteur de vitesse ...(ta machine a  62000 kms, c'est peu en général avant des remplacements mais tant que c'est démonté au moins c'est fait )
bon courage

Pour être honnête, j'envisage de renouveler tous les joints: elle n'a pas beaucoup de bornes mais elle n'est pas jeune et le caoutchouc vieillit mal.
Et je suis d'accord, tant que la boite est sur l'établi autant y aller. Par contre qu'est que c'est cher les pièces BM! La rançon de la qualité...


Bon la boîte est séparée de la moto, j'ouvre demain si j'ai le temps. Ça avance!!

A+

Salut Flo,

Pour ce qui est

"J'ai un second problème: le voyant qui indique le point mort (vert N) est très fantaisiste"

cela pourrait venir du potentiomètre de boite (n° 17 sur ton plan). Suivant la vitesse engagée il retourne une tension précise. Ce sont des pistes concentriques je crois avec un pinceau. Peut être le déposer, le dégraisser, un coup de renov contact et hop tu remontes

Alchimiste a écrit:

Passons donc aux questions maintenant

- J'ai un second problème: le voyant qui indique le point mort (vert N) est très fantaisiste, il reste allumé parfois en 1ere, seconde, parfois éteint au point mort, selon la façon dont on a passé les vitesses (rétrogradé ou passé au pt mort après la première...) bref, pour moi un capteur su la boite déconne. Je pensais que c'était le capteur noir à l’arrière de la boite (numéro 18 sur le plan ci-dessous):


Or le nom de cette pièce est "capteur de ralenti"... me serais-je gouré? Est qu'il y a un autre capteur que je n'ai pas vu sur la boite? Si c'est bien lui, est il réparable ou bien est que j'en commande directement un?

Non tu ne t'es pas gouré c'est bien le codeur de vitesse engagée, juste une traduction plus qu' approximative ......

k'wet a écrit:Non tu ne t'es pas gouré c'est bien le codeur de vitesse engagée, juste une traduction plus qu' approximative ......

Zut la traduction c'était de moi  j'avais traduit "idle" par ralenti... C'est ça d'aller trop vite

Jper78 a écrit:Peut être le déposer, le dégraisser, un coup de renov contact et hop tu remontes

Oui je vais voir par ce qu'il est vraiment dégueulasse, espérons qu'un petit nettoyage suffise!

+1, profites en pour nettoyer ou changer ce maudit capteur car je crois que son remplacement nécessite la dépose du bras oscillant !!

patoche777 a écrit:+1, profites en pour nettoyer ou changer ce maudit capteur car je crois que son remplacement nécessite la dépose du bras oscillant !!

Je confirme, il n'est pas possible de l'atteindre sans sortir le bras.

Alchimiste, je t'ai envoyé un MP

@popov1100: Merci


Suite de mon aventure BMesque  


Sortir la boite n'a pas été compliqué, j'ai du fabriquer des "glissières" avec 2 boulons de 100mm (M8) en coupant les têtes (Petit conseil en passant, il vaut mieux acheter un bonne lame de scie à métaux que de faire comme moi et en acheter 10 chinoises et en utiliser 2 pour couper un boulon de 8...   ).

Capteur de point neutre:
Il était très sale, c'est un capteur tout bête avec une roue qui actionne un switch lorsque la boite est au point mort, j'ai démonté le capteur, tout bien nettoyé, noyé le switch dans le nettoyant contact gras, ça devrait rouler, on l'entend faire des clic-clic très clairs. Quand je pense qu'une pièce aussi simple se vends chez BM pour la modique somme de ... 135€   (bon y a je joint spi avec).

Démontage de la boite:
Le capot viens facilement en chauffant au décapeur thermique et en tapotant de tous les cotés du capot avec un maillet. il y a quelques subtilités à ne pas louper comme le ressort et la bille de verrouillage à bien enlever, les rondelles cales en bout de roulement à repérer.
On sort ensuite les axes des fourchettes.
Il ne faut pas oublier (comme moi ; ) d'enlever le petit circlips qui retiens l'arbre du tambour de sélection (c'est pourtant bien indiqué sur le manuel d’atelier, mais....). Cela permet de sortir le susdit tambour, puis les fourchettes.
Ensuite on chauffe le fond de la boite au niveau des bossages de roulements puis en tapotant gentiment au maillet et en tirant au bon endroit les trois arbres viennent enfin. j'ai protégé les joints spi pendant la chauffe, même si je compte bien les changer, on sait jamais .

Démontage de l'embrayage:
Rien de sorcier, 6 vis à démonter d'abord pour sortir disque plateaux et diaphragme (j'ai vaguement bloqué le volant avec une petite cale en bois mais ce n'est pas serré très fort), puis 5 vis plus dures à avoir. J'ai dû à défaut de l'outil adéquat, bloquer le volant grâce a un trou qui est percé dans le volant et dans lequel j'ai enfoncé un gros tournevis plat. En faisant attention d’où on force, ça passe sans bobo.  

Bonnes nouvelles:

Les cannelures sont nickel, entrée - sortie de boite, cardan et disque d'embrayage:

Les cannelures de l'ASB ont l'air abîmées sur la photo mais ce n'est que le métal qui s'est coloré, on ne sent rien en passant le doigt dessus. c'est crade et j'ai la flemme d'aller faire une autre photo.




Bilan des problèmes:

1 - Problème original: la seconde qui saute
Après une minutieuse inspection de toutes les pièces, la seule qui soit vraiment abîmée:... (suspense...) la fourchette de 1ere / 2nde.
Très légèrement marquée à l'avant:


La fourchette est très marquée à l’arrière, au niveau des fourches bien bouffées et aussi au niveau du milieu où un engrenage a creusé une petite gorge circulaire de quelques dixièmes de mm. Je me demande si elle n'était pas un peu tordue




Le reste des engrenages et pièces de la boite est nickel: les roulements sont impeccables, pas de jeu ou de vibrations, les engrenages ne sont pas marqués, le tambour de sélection est impeccable, et les deux autres fourchettes sont en bon état, un tout petit peu d'usure sur l'"avant pas rien de profond.






2 - Le joint d'arbre de sortie moteur a commencé à fuir!




C'est bien gras dans le quart tribord-bas Ce n'est pas une grosse fuite, mais fuite il y a.
Donc j'ai bien fait de planifier le changement des deux spi.


L'embrayage
Il est beaucoup moins usé que prévu (4.9mm), la cote d'usure max est 4.5mm. quelqu’un connaît la cote d'origine (neuf?) je n'ai pas encore reçu mon disque de remplacement.
Les plateaux d'embrayage sont impeccables, le diaphragme semble ok lui aussi.

Au programme:

Achat chez BM Avignon de toutes les pièces que je n'ai pas encore commandées, j'ai été très bien accueilli hier pour faire un devis de tout ce qu'il me fallait; ce n'est pas plus cher que sur internet pour ce qui est des joints et pièces vraiment particulières. La fourchette me coûtera cher, mais pas beaucoup plus que sur ebay, et on sait d’où ça viens.
4 joins spi de boite
1 fourchette 1-2
2 joins d'arbre manivelle (sortie moteur)
2 joints torique pour les pipes d'admission rigide (il n'y en avait pas)
1 indicateur de niveau d'huile moteur, il fuit (il parait que c'est vraiment compliqué à démonter et remonter??)
2 colliers de fixation de soufflet de cardan qui étaient en plastic et que j'ai du couper (ils ont maintenant réutilisables en métal)
la visserie pour l'embrayage (usage unique)
et un contacteur de poignée d'embrayage qui était shunté sur la moto.

Bonne soirée à tous

Bravo !!!!

Bonjour, pour le problème de la 2ème qui saute, surtout vérifies bien les crabots car s'ils ont tendances à se " repousser " sous l'effort une nouvelle fourchette sera vite bouffée

Belles photos

Super boulot bien détaillé. Bon courage pour la suite.

Merci pour vos commentaires et encouragements

max1150 a écrit:Bonjour, pour le problème de la 2ème qui saute, surtout vérifies bien les crabots car s'ils ont tendances à se " repousser " sous l'effort une nouvelle fourchette sera vite bouffée

Je vais étudier ça avec attention, en effet c'est possible! c'est du vécu sur le forum?

Bonne soirée

Alchimiste a écrit:Merci pour vos commentaires et encouragements  

max1150 a écrit:Bonjour, pour le problème de la 2ème qui saute, surtout vérifies bien les crabots car s'ils ont tendances à se " repousser " sous l'effort une nouvelle fourchette sera vite bouffée

Je vais étudier ça avec attention, en effet c'est possible! c'est du vécu sur le forum?

Bonne soirée

Perso j'ai eu 2x le cas, avec une enduro et avec une de route

hello

suite :
pour la graisse de remontage sur cannelures et contacts tige poussoir / diaphragme ...... oups c'est pas de la "louis" mais bien de la Belleville très haute performance
ADERCEL graisse au MOS2 en 20ml (tu en auras très largement car il faut pas en mettre de trop)
c'est vraiment un produit TOP.

re hello

- surtout remonte bien ton volant moteur avec 5 vis "élastique" neuves au couple et contre serrage en plus avec l'outil ! ........... sinon gare !!!
- au final , tu fais bien de remplacer tous les joints de boîte tant que c'est ouvert.
- faut bien nettoyer tes deux disques de pression au trichlo ou autre dégraissant ...
- en ce qui concerne le hublot de niveau d'huile qui fuit , si je comprend bien: ( indicateur de niveau d'huile moteur) c'est pas sorcier a démonter mais comme tout , faut faire ça doucement et proprement !
avec une vis à bois tu traverses le hublot près du bord sans toucher celui ci et avec une bonne pince ça vient en tirant sans être bourrin ! tu peux aussi percer avec 2 vis opposées de haut en bas pour alterner le mouvement d’extraction... ensuite bien nettoyer le siège du carter avant repose . opération a faire avant ta vidange moteur si c'est a faire... c'est mieux !

bon courage !!!

@max1150: Je regarde 2 fois alors  

@Ranger: OK pour la graisse, je voit le genre de produit que c'est. En fait j'en ai une cartouche à la maison: pas de la Belleville, mais un équivalent marine, je pense que ça se vaut au vu des fiches techniques.

rangers a écrit:
- surtout remonte bien ton volant moteur avec 5 vis "élastique" neuves au couple et contre serrage en plus avec l'outil ! ........... sinon gare !!!
!

Oui j'ai prévu de changer toutes les vis de l'embrayage vu le serrage des vis en limite élastique.

rangers a écrit:
- faut bien nettoyer tes deux disques de pression au trichlo ou autre dégraissant ...!

Je vais y veiller

rangers a écrit:
- en ce qui concerne le hublot de niveau d'huile qui fuit , si je comprend bien: ( indicateur de niveau d'huile moteur) c'est pas sorcier a démonter mais comme tout , faut faire ça doucement et proprement !
avec une vis à bois tu traverses le hublot près du bord sans toucher celui ci et avec une bonne pince ça vient en tirant sans être bourrin ! tu peux aussi percer avec 2 vis opposées de haut en bas pour alterner le mouvement d’extraction... ensuite bien nettoyer le siège du carter avant repose . opération a faire avant ta vidange moteur si c'est a faire... c'est mieux !
bon courage !!!

OK à faire cool donc; je vais éviter de faire ça après un dîner des enfants  

A+

Bon aprés vérification, je pense avoir un petit problème sur mes crabots en plus de la fourchette.
Est que les habitués de boites BM peuvent jeter un œil aux photos pour me dire ce qu'ils en pensent (SVP dites moi que ça passe  )? Pour moi, le crabot côté pignon fixe de 2nde est plus que marqué et une petite rampe s'est formée, côté mobile c'est un peu attaqué mais acceptable. C'est fréquent sur la 2nde?







La question est donc qu'est que je change?
Seul mon pignon fixe de seconde (et a la limite le mobile) sont abîmés, le reste de l'arbre est très propre. est il possible de trouver ces pièces quelque part?

J'ai vu que ebay des arbres a peu prés corrects (sur les photos en tous cas) autour de 130€ avec le port, il faut aussi changer les roulements sur des arbres dont je ne connaît pas la provenance (donc quelques roros en plus); en plus il faut forcément revoir tout le calage de l'arbre (je pensais remonter comme ça avec mes arbres dont le calage n'a pas du bouger, mais là je vais pas y couper). Ou bien j’achète un arbre sur ebay et je récupère juste les pignons abîmés?

Peut-être avez vous une idée d'un autre fournisseur fiable et pas trop cher?

De toute façon, vu que j'attends mon disque d'embrayage qui n'arrive pas et que je doit trouver un arbre ou des pignons, je vais devoir remettre le remontage à dans 15 jours (et oui, faut bien bosser pour payer les pièces et accessoirement nourrir la famille ).

Je vais déjà aller faire le plein des pièces BM dont j'ai besoin aujourd'hui, comme ça j'aurais un peu avancé.

A+

le pignon fixe est MORT

ref 23222325523 si j'ai bien compris


toute les boite M97 sont identiques, les rapports de transmission différents sont gérés par le couple conique

effectivement l'étoile de ton pignon fixe est marquée !
plus d'angle sur les bords mais des arrondis ......... et belles traces sur les parties plate.
a changer sans regret (sinon tu vas y revenir)

Merci pour ce post qui est très intéressant pour les novices comme moi.
Et la qualité des photos permet de bien comprendre quels sont les points importants.
J'attends avec impatience la suite !

La suite dans une quinzaine de jours, je travaille en ce moment

Bonjour à tous,

Ça n'a pas beaucoup avancé sur la moto: 15 jours de boulot pas à la maison puis les fêtes, puis les enfants en vacances, les beaux parents et j'en passe

Donc depuis 1 mois, j'ai reçu l'arbre de remplacement que j'avais commandé sur e-bay il venait d'une moto qui avait très peu de km mais qui avait été incendiée et mal stockée. donc un tout petit peu de corrosion et pas confiance dans les roulements. De toute façon je l'avais acheté pour récupérer les deux engrenages qui étaient marqués sur mon arbre et qui sont comme neufs sur celui d'ebay! J'ai aussi du commander un kit d’extracteurs pour roulements et engrenages car les extracteurs à griffes que j'ai à la maison ne fonctionnent pas (bien sur je ne le savais pas ).

J'ai donc démonté mon arbre "ebay" (les deux roulements puis les engrenages de coté, puis un circlips et l'engrenage central peut sortir. Les roulements vont à la poubelle et je récupère mes engrenages.
Même démontage pour mon arbre à moi mais que du coté où il faut changer les engrenages, j’enlève aussi le roulement que je vais changer. En effet, étant donné que je n'étais pas sûr du démontage de l'arbre j'avais commandé les deux roulements car un roulement arraché est un roulement à changer (principe de précaution du fainéant qui ne veux pas redémonter ).
Et là c'est le drame: je viens de me rendre compte que lors de ma commande de roulements, je me suis planté. Sur un coin de mes roulements arrachés est mentionné C3, je ne l'avais pas vu, c'est des roulements avec un jeu radial augmenté, faits pour être montés légèrement en force (ce qui est le cas dans cette boite...). Donc re-commande, et j'attends... snif. Du coup en attendant une petite photo de l'arbre démonté te une liste de courses si vous voulez changer tous les roulements de la boîte.



L'arbre moins la moitié des engrenages et le central



Les engrenages démontés avec leurs rondelles circlips etc.


Les engrenages de replacement avant que je les aies complètement nettoyés. ils sont plus mat que les autres car ils ont une pellicule maronnasse dessus. légèrement gras et rouilleteux, j'ai pas réussi à les ravoir aussi brillants que les autres, tant pis, on les voit pas .



Sinon et pour que ça serve à ceux qui se lancent dans l'aventure, voilà la liste des roulements de la boîte, ce qui permet de les acheter sur le net, et pas chez BM (là c'est franchement du vol!). Je suis pratiquement certain que ce sont les mêmes (fabriquant, taille, jeu). c'est un grand fabriquant de roulements et leurs specs sont très précises, il y a peu de risques de se planter.

Marque NTN pour tous

C3 pour tous (jeu augmenté probablement car les roulements sont montés par dilatation différentielles sur les arbres - chaud/froid- ce qui réduit le jeu des billes).

Je n'ai changé que ceux que j'ai démontés sur l'arbre de sortie car j'ai forcé dessus, les autres sont en tellement bon état que c'est pas nécessaire.

Je les ai pris avec le suffixe 5K (par ex 6205-LLU-C3-5K-NTN) qui signifie qu’ils sont remplis d'une graisse spéciale multi-températures, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire, la graisse normale est parfaitement adaptée .

Arbre de sortie:

-6204-LLU-C3-NTN (5K non obligatoire, c'est un type de graisse différent dans le roulement, la graisse ordinaire faisant très bien le boulot)
Pour info, le 6204 est la dimension du roulement, LLU signifie qu'il a deux flasques en plastic étanches (avec frottement), C3 jeu radial un peu augmenté et NTN est le constructeur du roulement.
-6205-LLU-C3-NTN

Arbre intermédiaire:

-6303-LLU-C3-NTN
-SC03A59-LLU-C3-NTN (je n'ai vu sur le net que le SC03A59-LLU-C3-L347-NTN et je ne sais pas du tout tout a quoi correspond le L347)

Arbre d'entrée:
-6205-LLU-C3-NTN
-6304-LLU-C3-NTN

Pour info, le total fait 106.72 € T.T.C chez 123 roulements.

super tuto ! Merci !
il faudrait le referencer avec le mot «  boîte » pour ceux qui cherchent !
Si çà intéresse quelqu’un qui lit ce post ; j’ai une boîte de 1100RS -la mème - avec le méme problème sur la troisième ( qui saute à l’accéleration au-dessus de 3-4000 tours et qui raccroche aussitôt ) et qui n’a que 62000 km . ( voir dans les ventes ).