K1100LT : changer ses joints spi de fourche

Etant en vacances cette semaine 8) , je me suis « amusé » à changer mes spi de fourches sur mon bô k1100 LT récemment acquis… mais qui fuyait de tous ses spis.
Un « plat » sur la jante pourrait avoir eu raison de leur résistance, mais je reviendrai sur ce point à la fin de ce sujet.

J’avais déjà pratiqué cette opération par 2 fois sur mon kawa 750 GPZ de 1982 mais ne m’était jamais affronté à une moto récente pour cet ouvrage.

J’ai suivi la revue technique et des conseils glanés sur le net.

Les spi m’ont coûté 29 € et l’huile utilisée est de la 15-20 mobil que j’avais en stock.

J’ai commencé le travail mardi à 15h00 pour sortir la moto mercredi à 15h00 !!! J’ai presque fait que ça, ce qui m’a pris une bonne partie de mon temps hors nuit, soirée famille et repas.

Donc voici et si tout va bien point de vu post , en images, mon tuto pour changer ses spi !

cool !

- En premier lieu, il faut démonter le garde boue, en trois pièces ce qui ne pose pas de difficulté particulière.
Bien noté que le morceau noir du dessus ce remettra en dernier au remontage.

- Ensuite il faut démonter les étriers de freins. Facile aussi ! Penser à insérer une cale de bois de l'épaisseur du disque entre les plaquettes, ça évite de les serrer l’une contre l’autre en se prenant la poignée de frein dans le bide par exemple (vécu).

- Il faut ensuite démonter le capteur d’ABS qui tient par 2 vis en étoile.

- Puis lever la moto avec un cric et mettre des cales pour soulager le cric, l’immobilisation va être longue.

- Pour la roue avant commencer par desserrer l’axe et ensuite les boulons

- ensuite il vous faut vidanger la fourche. Retirer les bouchons obturateurs du dessus et les vis à la base en faisant attention que les joints toriques de ces dernières ne partent pas dans le bac de vidange !

- Remettre tout de suite les petites vis de purge avec leur joint présent une fois l’huile écoulée (pour ne pas les perdre!). il faut après cela enlever les vis héxacaves du dessous des fourreaux. Pour cela vous n’avez pas encore enlever le ponté sur lequel sont raccordées les durites de frein (pas comme moi ! du coup j’ai coincé une ralonge de clé à douille dans les axes de roues pour bloquer les tubes)



Pour enlever les vis héxacaves ne pas hésiter à se servir d'une rallonge pour sa six pans car s'est serré "virile" - J'ai utilisé la barre du cric pour cela.



- retirer ensuite le ponté de raccord de frein. Pour ne pas être embêter par les étriers qui pendent, accrocher les à n'importe quoi vers l'arrière avec un sandow par exemple.

- Après avoir mis de l’huile partout, vous allé déboîter les caches poussières. Prenez 2 tout petit tournevis plat, glissé un tournevis entre le cache et le fourreau, faite levier , puis pareil avec l’autre tournevis juste à côté et ça vient.

- Tirer ensuite les fourreaux vers le bas. Une ou deux secousses et ça descend tous seul, là il faut avoir penser à bien lever la moto au départ avec le cric pour avoir un peu de place sous les fourreaux !

- Coincer les fourreaux dans un étau et enlever ces p****ns de clip de maintien de leur gorge en vous aidant de votre patience et d’un outil très fin. Si quelqu’un à une technique je suis preneur (j’ai passé ½ heure sur le premier !)



- puis enlever les spis. Couper un bout dans le gras du spis sur son coté avec un petit tournevis, puis glisser une pince et faite levier comme sur la photo.





La suite à demain, je vais me

Dures ces vacances!!!

Tres beau compte rendu!!! vivement la suite.......
sa vaudrai peut etre le coup de creer un post " mecanique en image" quand on a de belles explications comme ça et de verouiller ces posts pour que ça donne une mini revue technique en image.....

Merci Kanki73 !

- vous allez ensuite nettoyer à l'eau et au liquide vaisselle les fourreaux, les sécher au séche cheveux par exemple pour ne pas mettre de l'eau dans l'huile.

- puis mettre les spis neufs. Les enduire d'huile de fourche sur leur pourtour et les introduire. Aider vous ensuite d'un bout de tuyau ou comme moi d'un carton de rouleau de scotch épais du même diamètre comme cale pour les enfoncer au maillet sans les endommager.



Prenez la gorge du clip comme repère pour vérifier que le joint est droit.

- remettre les clips (30 secondes dans ce sens là!)

- nettoyer les tubes avec un chiffon propre pour enlever les salissures, sables et tout et tout. Personnellement, j'ai soigneusement poli au belgom alu la partie visibles des tubes pour enlever les micro rayures

- mettre un film d'huile sur l'intérieur du joint et replacer les fourreaux délicatement sur les tubes. ça rentre tout seul un petit coup sec au passage de la bague !

- présenter les vis héxacaves (nettoyé et joint torique vérifié) et les serrer à la main

- remettre le ponté de frein pour pouvoir resserrer ensuite ces vis héxacaves de façon virile (bloqué quoi!). J'ai pas de douille pour une six pans sur ma clé dynamo sinon c'est 4kg7!

- remettre les caches poussières après les avoir rempli de graisse (là j'ai un doute sur la graisse a utiliser).

- remplir ensuite les tubes avec de l'huile neuve : se servir d'un tuyau rallonge sur l'entonnoir, c'est plus pratique :



- entre 39 et 41 cl par tube (attention c'est différent lors d'une simple vidange du tube!)

- remettre les bouchons

- remonter le capteur ABS, la roue (enduire l'axe propre de graisse neuve), les étriers (pompé plusieurs fois sur le frein après remontage) et les éléments de garde boue.

Et voilà !

Voilà donc ma méthode, je ne suis pas mécano et j'ai peut être commis des erreurs, je suis ouvert au critique si vous en voyez .

En tous cas j'ai évité le démontage fastidieux de toute la fourche comme indiqué dans la RMT .

Les plus perspicaces auront remarqué que j'ai remonté une roue avant en 120/70 v17 au lieu de 110/80 v18.



Je l'ai acheté sur ebay pour pas chère avec disque et pneu à 50% (130 €) en lieu et place de ma 110 qui présentée un plat (je ne connais pas le passé de la moto) et donc une vibration (secousse) à chaque tour de la roue sur ce plat..

Visiblement les modèles post 98 était équipé de ces jantes en 17'.

J'ai testé et je gagne en hauteur (1 cm 1/2 environ, j'ai mesuré la différence à l'axe de roue et j'ai les 2 pieds à plat maintenant ) en maniabilité et en stabilité. De plus la moto est moins sensible au raccord de bitume!

kanki73 a écrit:Tres beau compte rendu!!! vivement la suite.......
sa vaudrai peut etre le coup de creer un post " mecanique en image" quand on a de belles explications comme ça et de verouiller ces posts pour que ça donne une mini revue technique en image.....

+1!

bon boulot, ça devrait m'être utile un jour ou l'autre.

c'est marrant la roue avant plus grosse et utile pour abaisser la moto. c'est pas une roue de rs ou rs1 d'ailleurs ?

Merci pour cette démonstration, avec les photos en plus c'est super.

Bonne idée que de rassembler les post de ce type comme le propose Kanki73 " creer un post " mecanique en image" quand on a de belles explications comme ça et de verouiller ces posts pour que ça donne une mini revue technique en image....."

Ce serai encore mieux que n'importe quel RMT car en plus, on pourrait demander conseil au rédacteur du post qui parlerai en connaissance de cause.

Pierre

berlo a écrit:bon boulot, ça devrait m'être utile un jour ou l'autre.

c'est marrant la roue avant plus grosse et utile pour abaisser la moto. c'est pas une roue de rs ou rs1 d'ailleurs ?

Merci à tous pour vos "bon boulot"

Effectivement les RS sont équipées aussi de roue en 120, mais le vendeur m'a certifié qu'elle venait d'un k1100 LT.


Sinon, je suis tout à fait d'accord, un spécial TUTO, serait un plus sur le forum. N'hésitez pas à photographier et prendre quelques notes quand vous bricolez, en plus ça aide à être plus concentré et à moins faire de boulettes!

Cocobel'oeil a écrit:
Aider vous ensuite d'un bout de tuyau ou comme moi d'un carton de rouleau de scotch épais du même diamètre comme cale pour les enfoncer au maillet sans les endommager.

On peut également intercaler le vieux joint (si on l'a pas détriper au démontage).
Un tube PVC peut également faire l'affaire.

Sinon tu t'es bien débrouillé et ta manière de faire profiter les autres de ton expérience est bien dans l'esprit du forum

super boulot les explication sont clairs et nettes.

Par curiosité qui sait combien BM compte de temps (en h) pour le même travail ?

Cocobel'oeil a écrit: mettre un film d'huile sur l'intérieur du joint et replacer les fourreaux délicatement sur les tubes. ça rentre tout seul un petit coup sec au passage de la bague !

-
Le mécano chez Sabater les monte à la Molykote ou équiv.

Cocobel'oeil a écrit: remettre les caches poussières après les avoir rempli de graisse (là j'ai un doute sur la graisse a utiliser).

Graisse silicone translucide et un petit coup de spray silicone sur les tubes semble-t-il.
Regarde par là :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

y'a qu'un truc qui me chiffone dans cette excellente description.

tu monte le nouveau spi dans le foureau et apres tu enfonce le tube (muni de sa bague anti friction) dans le foureau.

moi, je fais le contraire, le mets le tube muni de sa bague anti friction dans le foureau et apres je mets le nouveau spi
puis le vieux (pour proteger le nouveau)
et je le pousse dans son logement avec un tube de pvc (genre plombier) du bon diametre (fendu sur sa longueur pour etre enfilé sur le tube de fourche)

comme ca la levre du nouveau spi, n'est pas mal traitée (pour ne pas depucelée) par la grosse bague antifriction

mais j'ai po de photo

popov1100 a écrit:y'a qu'un truc qui me chiffone dans cette excellente description.

tu monte le nouveau spi dans le foureau et apres tu enfonce le tube (muni de sa bague anti friction) dans le foureau.

moi, je fais le contraire, le mets le tube muni de sa bague anti friction dans le foureau et apres je mets le nouveau spi
puis le vieux (pour proteger le nouveau)
et je le pousse dans son logement avec un tube de pvc (genre plombier) du bon diametre (fendu sur sa longueur pour etre enfilé sur le tube de fourche)

comme ca la levre du nouveau spi, n'est pas mal traitée (pour ne pas depucelée) par la grosse bague antifriction

Tu le mets à quel moment le joint SPI ou alors, par ou tu le passes?

SBM a écrit:

popov1100 a écrit:y'a qu'un truc qui me chiffone dans cette excellente description.

tu monte le nouveau spi dans le foureau et apres tu enfonce le tube (muni de sa bague anti friction) dans le foureau.

moi, je fais le contraire, le mets le tube muni de sa bague anti friction dans le foureau et apres je mets le nouveau spi
puis le vieux (pour proteger le nouveau)
et je le pousse dans son logement avec un tube de pvc (genre plombier) du bon diametre (fendu sur sa longueur pour etre enfilé sur le tube de fourche)

comme ca la levre du nouveau spi, n'est pas mal traitée (pour ne pas depucelée) par la grosse bague antifriction

Tu le mets à quel moment le joint SPI ou alors, par ou tu le passes?

J'imagine par le haut, tubes déposés ..

K100rs1984 a écrit:Tu le mets à quel moment le joint SPI ou alors, par ou tu le passes?

J'imagine par le haut, tubes déposés ..[/quote]
Ben oui mais Cocobel'oeil voulait le faire sans déposer les tubes.

C'est pas plus simple les tubes déposés?

SBM a écrit:

K100rs1984 a écrit:Tu le mets à quel moment le joint SPI ou alors, par ou tu le passes?

J'imagine par le haut, tubes déposés ..

Ben oui mais Cocobel'oeil voulait le faire sans déposer les tubes.[/quote]
Ah ben forcément ... Ceci dit, la dépose des tubes c'est pas le plus chiant... et chacun mon tour c'est plus sûr..

franky44 a écrit:C'est pas plus simple les tubes déposés?

C'est comme tout, ça ce discute...
Perso, je ne l'ai jamais fait sur la K mais, je pense que j'aurais déposé les tubes et travaillé à l'établi.
Chacun sa méthode...

oui, c'est vrai que je n'avais pas penser a laisser les tubes sur les tets.

d'ou le marteau burinage de la tete de la vis foirée sur le tet de fourche inferieur
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

K100rs1984 a écrit:

SBM a écrit:

popov1100 a écrit:y'a qu'un truc qui me chiffone dans cette excellente description.

tu monte le nouveau spi dans le foureau et apres tu enfonce le tube (muni de sa bague anti friction) dans le foureau.

moi, je fais le contraire, le mets le tube muni de sa bague anti friction dans le foureau et apres je mets le nouveau spi
puis le vieux (pour proteger le nouveau)
et je le pousse dans son logement avec un tube de pvc (genre plombier) du bon diametre (fendu sur sa longueur pour etre enfilé sur le tube de fourche)

comme ca la levre du nouveau spi, n'est pas mal traitée (pour ne pas depucelée) par la grosse bague antifriction

Tu le mets à quel moment le joint SPI ou alors, par ou tu le passes?

J'imagine par le haut, tubes déposés ..

Le but de la maneouvre étant d'éviter la dépose longue et fastidieuse des tubes complets.

Je me demande aussi comment font les mécanos de chez BM et combien de temps il passe (à environ 50€ de l'heure en moyenne) ?

Salut Cocobel'oeil

Un grand merci à toi... j'ai changé mes joints spi en suivant ton memo ... c'est hyper simple..et rapide...

- pour le clips faut trouver le bon tournevis pour le retirer .
pour le premier j'ai eu des difficultés ...puis j'ai fait une pause déjeuner.. et après il est venu facilement ...
le deuxième je l'ai eyu en moinds de 30 seconde..

- pour remettre les joints neufs j'ai utilisé un bouchon de bidon de liquide de lave glace.. juste à la bonne dimension..

- j'ai nettoyé les foureaux à l'essence et rincé à l'huile de fourche...

Encore merci ...

pour avoir pratiquer l'opération maintes fois galère comprise cette pince est parfaitepour les clips récalcitrants ... d'accord avec popov au remontage la levre du joint est tres fragile
surtout si l'on doit changer les bagues de bronze en bas des tubes;

en ce qui concerne le pontet je fait le tour avec une pointe a tracer ce qui me permet de retrouver pile poil au remontage le réglage initial
enfin sur certain model il ya une rondelle evasée sur lequel le joint prend appui ,attention de la remonter dans le bon sens
dernier point ceci est une question de combien de CM vos tubes dépasses t-il du T supérieur

Quelques images de l'opération.

Les grands moyens pour dévisser,
le manche à balai et le manche du cric!!



j'ai mis les étriers de freins dans un sac plastique pour les protèger

Le circlips retiré le joint spi se retire facilement



pour le remettre le joint neuf
j'ai utilisé un bouchon plastique de bidon de lave glace (en blanc sur la photo)

derrière le circlips le petit tournevis que j'ai utilisé pour le retirer



pas de difficulté au remontage des fourches

Désolé de ne pas pouvoir être plus présent sur le forum.

En tous cas je suis heureux constater qu'il est toujours très actif et encore plus heureux de voir que mon "vieux" tuto servent à d'autres .

Depuis ce changement de spi et environ 12.000 kms parcourus, pas de trace de fuite, même si le tube droit est toujours un peu gras.

700km .. tubes sec de chez sec..

pour une réponse a cocobel'oeil je l'ai fait sur ma K11 LT l'année derniére pas chez bm mais chez power (suis de besançon) ca a pris une matinée et 108e

Est ce que quelqu'un connait le tarif chez un mécano pour le changement des joints?

une fois la roue avant, le pontet, etrier demonter, il ne reste que 8 vis pour faire tomber les tubes complet.

D'après un mecano, ex bmw, les tubes de fourche seraient souvent en cause vu le poids de la bête, ce qui rendrait les joints HS
Y en a-t-il beaucoup qui ont eu à les changer, ces tubes ?

Je déterre un peu le sujet mais pour ma part, un an après les joints fuient de nouveau. Ça a peut être été mal fait mais j'ai eu le même retour que toi d'un mécano phil44.

Sinon, quelqu'un aurait les références ou les côtes des joints spi pour une k1100LT ?

Je les achète souvent sur 123roulement car ils proposent des tarifs assez intéressant, en revanche ça fonctionne par côté et non pas par référence.

Merci !

Pas de miracle, si tes joints fuient à nouveau c'est que les tubes sont foutus.prend les côtes au micromètre, pas au pied à coulisse de Casto, et compare avec les valeurs limites figurant dans le manuel d'atelier. S'il y a un point où le diamètre est en dessous de la côte limité, pas de blabla, le tube est usé et fuira toujours. Je n'ai plus les valeurs en tête mais ça de joue à un dixième de mm. Si usure, tubas le choix, tu changes pour du neuf, BMW (cher) ou adaptable, soit tu le fais rectifier et rechromer par une boîte dont c'est le métier. Tenue garantie avec même la possibilité de rattraper un léger flambage du tube.
Ceci amenant à la deuxième explications possible des fuites à répétition, les tubes qui ne sont pas droits. Invisible , souvent, à l'œil nu quand la fourche est montée mais une fois les tubes sur un marbre avec un comparateur, il n'y a pas photo. Vu le poids de la K11Lt, des tubes HS à 100000km est fréquent et normal.

merci pour ces précisions k75roadster. Je ferais cette vérification au démontage. Car pour le moment j'ai seulement accès à une partie du tube de fourche.

Qui t à démonter tout ça, faut il profiter pour changer d'autres pièces autre que les joints spi. Je pense aux roulements de direction par ex.

Maladie du K11..... J'en avais changé 2 fois en 15Mkm ....
J'ai donc monté des soufflets, ca doit faire 100 000km qu il ne s'est rien passé !!!!

C'est moche mais c'est tres efficace