Compressions R1100RT mauvaises -> Moteur changé !

Salut a tous,

après plus de 25k kms avec ma belle depuis réfection en 2008 (post sur http://r1100rt.free.fr/R1100RT.html ) elle totalise 140 000 kms.

J'ai mesuré ce soir la compression de chaque piston car ne la trouvant pas géniale par rapport à la K1100 d'un point de vue puissance et reprise. .
A gauche, je suis à 9 bar, à droite 6
je vais être bon pour redémonter la culasse, vérifier les étanchéité et le cas échéant changer les segments.

Ceux qui ont mesurés ces compressions ont trouvé combien généralement ?

Merci

NicolasH

je ne me souviens plus
mais c'etait uniforme

ahh si, je me souviens
http://popov1100.dyndns.org/cpg/albums/r1100rt/DSCF0870.JPG

c'est plus que toi

Arghhh tu me fais du mal
Est-ce a dire que je dois revoir les 2 cotes ?
NicolasH

ca depend

faut d'abods que le probleme soit localisé
culasse (un coté alors, soupapes fuyardes)
segment (les deux cotés bien sur)

mais tu connais la manip par coeur, en 2 heures c'est torché

si c'est la culasse, j'en ai une en stock (de 1100 rt)
je ne sais plus quel est le cote par contre

Je viens de regarder ce que j'ai en stock...

j'ai 2 culasses neuves (sans soupapes)
1 chemise avec A/B à 78 (quelle moto ? sur etk c'est marqué soit A/B 80,05 soit A/B 80,65 à partir de 08/97)
1 chemise avec A/B 80,6 -post 08/97 donc
et 3 pistons dont 2 avec segments d'occase, donc usés.
La moto est de 10/96
J'ai également un moteur complet qui totalise 40 000kms dont les compressions sont bonnes, mais qui date de 1998, donc avec l'alimentation en huile différent de ce que j'ai car daté de 96... donc je dois racheter 1 durite au moins.

bref il y a un patchwork de truc et de machin....

Scénario 1 :
Changement des 2 culasses pour les neuves, en mettant 8 soupapes neuves (a acheter), en changeant les segments (ouch 100 euro le jeu) là elle devrait marcher...
cout : entre 300 et 400 euros.
temps : 1 week-end

Scénario 2 :
Changer le moteur et en profiter pour changer l'embrayage.
cout : 60 euros pour l'embrayage et 30 euros pour le départ d'huile (ebay.de)
temps : combien de temps pour changer un moteur : BM dit 3 jours.

NicolasH

Popov,
rappelle-moi ce que tu avais fait sur ta baleine pour le moteur -> changement pour un plus récent ou réfection ?

je viens de recevoir un jeu de durite d'huile pour mon moteur en spare (merci ebay.de) donc théoriquement, je peux changer le moteur complètement (+ embrayage dans la foulée..)
mais j'ai cru comprendre d'après realoem que les 1100RT après 98 n'ont plus de thermostat d'huile au pied de la potence?
Tu confirmes ?

Par ailleurs, j'ai reparcouru l'ensemble des photos de ta baleine, te souviens-tu combien de temps tu avais mis pour la remonter ?
Si je change le bouzin, je vais essayer de suivre le manuel d'atelier et de fabriquer un support cadre avant/arrière pour limiter le démontage.

NicolasH

j'avais mis de cylindres/culasses/pistons de 95 sur un bloc 98 (ca se monte)
j'ai aussi changé les 3 chaines de distib et les coussinet de bielles et palier de vilo
pour garder le meme numero moteur, car il fallait un passage d'expert pour le carte grise, sinon j'aurais changé de moteur



on ne peut pas panacher cylindre / culasses car les douilles de centrage n'ont pas le meme diametre.

le thermostat d'huile est integré dans le bloc moteur les 98

combien de temps j'ai mis, je sais plus, mais en gros de juin à septembre (en bossant le we et pendant les conges)

Merci ami du nord !

L'inverse est possible as ton avis ? Bloc motur de 96 et ensemble culasse piston cylindre de 2000 ?

NicolasH

je pense, les embases sont identiques

yep mais le crankshaft n'est pas le même aprsè 12/97 et la longueur de la chemise a 0,5mm en plus (80.65 au lieu de 80.05).... donc je pense qu'ils ont revu la course post 97

de là a dire que cela fonctionne, sans perturber le taux de compression..... j'en suis moins sur

NicolasH

le vilo est different car la ventilation du carter est differente, mais c'est meme course

faudrait comparer les pistons des deux longueurs.
oui plutot la position de l'axe sur ceux ci

si veux pas te faire trop chier dans les reglages change le moteur complet
en virant le thermostat d'huile externe

je viens de contrôler le jeu à droite là ou il y a 6 bars : jeu de .55 à l'échappement... ca sens le siège et/ou la soupape qui est piqué avec plein de dépot....
je démonte demain matin la culasse... t'as raison, c'est encore tout frais dans mon petit cerveau

arbre a came HS
comme moi....

http://popov1100.dyndns.org/spip.php?article19

Et hop ! Culasse démontée ce jour (même pas besoin de regarder le manuel tellement je l'avais fait il y a 3 ans) en moins de 30mn

Bilan : Carbon build-up comme disent nos cousins d'outre-manche...
Elle a du tourner trop riche (et pourtant j'avais appauvri le mélange via le potar)
plein de charbon sur le piston et la chambre....
au final l'étanchéité d'une soupape n'est plus bonne.
J'ai fais des photos
Démontage demain des soupapes pour voir.....

NicolasH

Bad news apres demontage des soupapes..... Un siege d'une soupape d'echappement est completement pique avec des 'gros' trous. La c'est mort. A moins de trouver un rectifieur.... Mais c'est partir encore pour des frais.....
J'ai pas le courage de changer de moteur

NicolasH

aie, pas cool

J'ai tenté ce jour de refaire l'étanchéité des soupapes, de tout nettoyer et remonter l'ensemble (soit 5h de boulot) et le résultat est le même....
compression au même niveau....
J'ai un siège trop usé au final.
Une rectif serait nécessaire, avec changement des soupapes...

la question est : vais-je changer le moteur, acheter une culasse d'occaze....

j'en sais rien

NicolasH

Hop ! ce matin à 9h30 le courage m'a saisi d'un coup et j'ai commencé à tout démonter.
j'ai passé 3 heures ce matin et à cet instant et j'ai réussi à lever l'arrière.
Super accessible dès que la moitié de la moto est démontée....
facile l'embrayage une fois les fesses relevées...

A moi de trouver une technique pour fixer le cadre arrière et avant pour tout retirer d'un coup l'ensemble, ce qui évite de défaire le faisceau.
il faudrait un cadre que présente le manuel d'atelier, mais je vais voir comment faire avec un support en bois.

Stay tuned !

NicolasH
PS ; j'ai pris des photos of course

NicolasH a écrit:A moi de trouver une technique pour fixer le cadre arrière

Perso , je fais avec 2 sangles à cliquet ( plus facile pour régler : ajuster ) accrochées à la charpente du garage

Merci Riderbilly, tu ne lies donc pas ensemble le bloc avant et el cadre arrière avec un bout de bois/métal ? tu les montes séparément via les sangles ?

ps : te souviens-tu d'un truc pénible a défaire ? un truc qui me ferait gagner du temps ?

NicolasH

NicolasH a écrit: tu les montes séparément via les sangles ?

Je ne comprends pas ta question, ou je n'ai pas compris ce que tu souhaites faire .
Ce que je veux dire , c'est que je sangle la boucle arrière de la machine pour la soulever légèrement afin de sortir la boite

En fait, moi je vais changer le moteur.
Je dois donc complètement séparer ce dernier de la moto.
Comme il est le point central d'attache du cadre arrière et de la poutre avant, je dois solidariser ces deux éléments pour pouvoir les oter d'un coup et donc éviter de les démonter séparément car le faisceau les rejoins.

Je pense arriver à mon souhait en relevant et fixant à la poutre avant l'arrière. Cela devrait être suffisant.

stay tuned !

NicolasH

Je dois donc complètement séparer ce dernier de la moto.

Je te souhaite bonne chance.
Pour ce genre d'intervention, je remets toujours les boulons en place pour ne pas me tromper.
Pour les petites pièces "volantes", j'ai beaucoup de boîtes de cigarillos. Une boîte par élément démonté, parfois avec un petit papier explicatif dedans.
Je n'ai jamais de pièces en trop au remontage, même pas une rondelle.

tres bonne methode Peter, surtout si l'on doit remonter plusieurs jours apres....

moi j'utilise des boites et l'appareil photo

Tout pareil que vous messieurs

là ou c'étais ca y reviens, même à vide !

J'essaye d'avancer un peu ce soir histoire de séparer le moteur du reste....

NicolasH
PS : Popov, tu as du t'amuser à ton démonter/remonter.....

moi j'ai tout demonté et tout remonté, changer les joints de fourches, de boite etc...
bref, je n'ai pas de truc a te donner, vu que j'ai enlever tout ce qu'il y avait autour du moteur
a mon avis ,faut que tu demontes l'arriere de la moto, la boite

ensuite tu pourras demonter l'avant (fourche + demi cadre avant)

rien de mechant mais y'en a pour une paire d'heure..... 3 jours, ca semble realiste

Vaisseau Saliouz séparé de la base - stop - retour sur la terre

j'ai enfin séparé ce midi toute la moto (cadre et avant) du moteur et boite.
le moteur est en bas, le cadre attaché en équilibre.

La j'en suis à démonter l'embrayage pour voir l'usure et récupérer si besoin pour l'autre moteur. J'ai 5mm tout rond alors que la cote d'usure est de 4.5mm. Juste pour info, quelle est la valeur de l'embrayage neuf ? 5.5mm ?
J'ai fait 30000 kms avec la belle depuis son achat en 2008 et le disque date de 2003. donc ca s'use peu a priori..

NicolasH

Bonjour
Tu pourrais mettre une photo de ton installation pour la depose du moteur,
que je copie

Merci d'avance

Fabrice

yep, j'ai pris des photos, je les posterai sur le blog r1100rt.free.fr à la fin de cette loonnngguuue activité.

NicolasH

Je viens de faire mon embrayage, le mien pattinait avec 4,7mm. Neuf le mien faisait 5,5mm. Pas beaucoup de différence.
N'hésite pas à remplacer le disque, je l'ai eu chez Bihr pour 79€. J'ai gardé le reste car tout était en bon état.

Merci Peter, je vais donc changer le disque.
Bon, sinon, les premiers problèmes apparaîssent.

J'ai bien réussi a remonter les tirants et autres éléments (un peu pénible, mais grace au lève moto, ca facilite bien les choses), mais, le moteur spare que j'ai, n'étant pas un moteur de RT, il est tout gris, le problème est que les points de fixation du telelever ne sont pas tout a fait les mêmes. J'ai un jeu axiale de 6 ou 7 mm.
A priori les blocs moteurs RT/RS/GS n'ont donc pas tous la même épaisseur à ce niveau...

second problème : les durits huiles vers le radiateur avant pour modèle après 11/97 semblent encore être différentes entre les versions...celles dont je dispose ne semble pas adaptée pour la RT....
Ca commence à bien me plaire cette histoire....

Solution 1 : fabriquer deux rondelles pour compenser les 6 ou 7 mm et continuer le remontage en 'tordant légèrement' les durits d'huile
Solution 2 : ben j'en sais rien. refaire l'ancien moteur en changeant toutes les chaînes et bagues/coussinets et en changeant donc les culasses !?

any help greatly appreciated

NicolasH

Second problème résolu : un peu de mise en forme et zou tout est bien

Reste donc l'histoire des rondelles : 17x30 sur 2mm par côté a priori c'est suffisant.
je vais voir si LM a ce genre de chose...

NicolasH

l'axe du telelever est le meme depuis le debut jusqu'au dernieres 1150
il n'y a qu'une cote meme pour les r850, la r1100S ou la r1200C

Salut JM

En regardant le bloc moteur noir d'origine (RT) et l'autre (GS ? S ? ) sur la partie ou se fixe le telelever, on voit nettement qu'il y a plus de matière sur le noir : environ 2mm de plus en épaisseur... CQFD

Mais ca je ne l'avais pas vu.

une rondelle par côté devrait suffir. J'ai pensé un instant serrer comme un bourrin pour "tordre" légèrement le telelever, mais je préfère conserver l'origine.

NicolasH

Tu as raison JM, en serrant tout rentre dans l'ordre....
J'ai regardé avec une jauge à épaisseur et non, il n'y a pas plus de matière sur le noir... effet d'optique (et je n'ai rien bu!)

Y'a plus de problèmes maintenant, tout l'avant est remonté. Je n 'ai plus qu'a acheter un disque sachs et les 6 vis + rondelles pour tout remonter (plus un cable d'accelerateur, le switch de béquille)

stay tuned !

NicolasH

Eh hop ! La moto est de nouveau sur sa bequille centrale....
L'embrayage change, la boite s'est remontee tranquillou.
Il faut maintenant remonter tout le reste....et j'ai des pieces en commandes chez ART (3cable d'accelerateur entre autre)
La fin du remontage aura lieu donc plus tard dans la semaine si j'ai le temps et l'envie

NicolasH

Bonsoir

J'attend avec impatience que tu mettes les photos sur ton site pour le démontage complet du moteur du cadre.

Bon courage pour la fin du remontage

Hop, freins purgés ce midi (étonné d'ailleurs de la facilité de la purge, moi qui galère d'habitude...)
J'ai plus qu'a attendre l'inter de frein arrière, les 3 cables d'accélérateurs et zou ce sera parti pour un test grandeur nature histoire de régler tout ca.

Tu l'auras mérité ta première balade.

Et Hop ! petit démarrage ce soir du nouveau moteur (pouvait pas attendre les cables.... j'ai remis les anciens)
ben ca tourne NETTEMENT mieux (plus rond)

J'avais le capteur Hall qui était quasi HS, je l'ai remplacé par un d'occase que j'avais acheté il y a 3 ou 4 ans du temps de la GS (soupir.... ) en prévoyance....

Y'a plus qu'a attendre les nouveaux cables, refaire le réglage qui va bien des papillons et remonter les carnages.

J'ai une nouvelle moto ;-)

NicolasH

Comment ça se passe sur la carte grise, le changement de moteur?

Je ne change pas les caractéristiques, donc ou est le problème ?

Ce n'est pas à ça que je pensais mais aux numéros de série. Il n'y a pas de modification? Pas de numéro sur le moteur?

Le numéro de série qui prévaut, c'est celui du cadre. Le reste c'est au niveau de l'usine et de la chaine de fabrication. Donc pas de pb. Tout comme pour tout autre véhicule d'ailleurs.

Par exemple, Porsche a changé pas mal de moteurs 3.4 / 3.6 sur la 911 type 996 suite à des pb de culasses fendues.

NicolasH

NicolasH a écrit:Et Hop ! petit démarrage ce soir du nouveau moteur (pouvait pas attendre les cables.... j'ai remis les anciens)
ben ca tourne NETTEMENT mieux (plus rond)

J'avais le capteur Hall qui était quasi HS, je l'ai remplacé par un d'occase que j'avais acheté il y a 3 ou 4 ans du temps de la GS (soupir.... ) en prévoyance....

Y'a plus qu'a attendre les nouveaux cables, refaire le réglage qui va bien des papillons et remonter les carnages.

J'ai une nouvelle moto ;-)

NicolasH

bravo Nicolas,une nouvelle moto!!!!!!on se fait une balade bientôt(au printemps,fera plus chaud!)

Patrick, je ne peux dignement refuser telle proposition !

Une nouvelle moto, oui mais qui doit fonctionner à 100%. Et là il me manque une pièce au niveau du thermostat d'huile....la plaque ronde au fond qui permet a l'axe de prendre appui et donc d'ouvrir le trajet vers le radiateur.... tsss... donc elle ne refroidit pas.
Il manque toujours un truc.. même à 2 euros !
Une comande, une !

NicolasH

pour les pros.

prise de compression avec le facom 912A.

comment fait on pour que le stylet marque sur la carte.

doit on mettre de l'encre quelque part ?