Ampérage alternateur + cloche morte

Bonjour à tous.

Bon, ça fait un bout de temps que j'ai un bruit mécanique lorque que je donne un coup de gaz, j'en avais parlé dans un autre topic. Une synchro avait bien aidé, mais le problème persite. Je précise que c'est pas un bruit venant du moteur (enfin je crois) puisqu'il n'apparait uniquement en tournant la poignée, mais à l'accel progressive ou même au ralenti le moteur tourne très bien. Pi j'avais lu une personne qui disait que un problème de combustion faisait tout comme un problème mécanique

Je viens de recevoir mon boitier TENET, histoire d'avoir l'ordinateur de bord et le bon ampérage pour l'allumage

Cependant ce problème persite. En voulant changer les silent blocs, je me suis rendu compte que les ailettes de la cloche d'alternateur sont totalement arrachés. Heuresement la prise "male" (coté moteur) pour l'alternateur est en bon état. J'ai le même bruit quand j'enlève l'alternateur (ce qui est surement du au fait.. que y'a pu d'alternteur ahah.

Du coup j'ai plusieurs questions

Alternateur et boitier branché, est-ce que avec de telles ailletes j'ai le bon ampérage ? Histoire de savoir si ça peut être la source de ce petit soucis
Je m'aperçois en voulant acheter une cloche, qu'il y a 30 et 50 A. Comment je connais l'ampérage de mon K ? Il est de 94, sans ABS.  L'étiquette métalique est effacée

Merci encore de votre aide,
Matt.

Vu l'état de la cloche je me demande même si l'alternanteur est entraîné !

Pour l'ampérage regarde au niveau du régulateur il y'a 2 modèles en fonction de la puissance

Pour le 50 A



Pour le 33 A

C'est un alternateur 50 A que tu as, Matt !
Le 33 A est différent par sa forme et l'on le reconnait à son corps sans cache plastique à l'arrière :
33 A :



50 A :



Tu aurais dû démonter tes silentblocs avant de me les demander !
La cloche est spécifique à ce modèle d'alternateur et j'aurai pu te dépanner en même temps, c'est ballot !
M.P. en cas de besoin avec toujours le même plaisr de te rendre service !

Okay merci c'est donc un 50A!

Bein oui Jean-Loup j'avais démonté la cloche mais j'ai vraiment pas tilté qu'il y avait un problème sur les ailletes

La zone de cassure est très nette quand même
Je te contacte si jamais je te remercie, mais je devrai pouvoir me débrouiller cette fois-ci. Déjà que je te rende ton commodo!

Parfait Matt, tu es un grand garçon maintenant et tu devrais t'en sortir avec succès !!!
Par-contre, ne te trompe pas de réf. (12312305329) !

Bon sang ! On dirait que les silent blocs ont été passé à la moulinette !
C'est clair que le bruit devait être proche du moulin à café !

Pour démonter la cloche sans tout ouvrir, la methode: D'abord, vérifier la taille de l'écrou central (c'est 23 ou 24, et j'ai même trouvé du 27...), et prendre la clé à oeil correspondante. Puis prendre une clé BTR de 8 et la serrer à l'étau, petit bout en l'air. poser la clé de 23 sur l'écrou, et retourner l'alternateur sur la BTR, en prenant soin de l'engager dans l'empreinte 6 pans en bout d'axe de rotor. Dévisser l'écrou en se rappelant que l'alternateur est retourné, donc la clé va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre... De rien!

Bein le bruit, je pense pas que ça vienne de la cloche en elle même, plus du manque de tension résultant du fait que l'atlernateur soit mal entrainé ? Puisque j'avais le même symptome alternateur démonté.

Merci mickie, j'allais poser la question! Mais j'avoue que je comprends pas trop le montage. Je n'ai pas d'étau à la maison.. Je vous tiens au jus!

Sans étau, il te faudra une clé pneumatique, et c'est pas bon pour l'alternateur... Demande à un électricien auto avant de faire une connerie!

Je savais qu'il fallait que j'investisse dans un étau en achetant mon K

Ouais, la config me rapelle les pignons de sortie de boite. Sauf que la on peut jouer avec le frein ar

J'essaierai de chercher un garage ouvert, merci !
L'écrou est serré fort?

Je suis intrigué par la photo 1 du message 1.

C'est de la graisse qu'on y voit? Tu as trouvé ça en démontant ton alternateur? Il y a l'air puisque les intercalaires en caoutchouc en sont pleins.

De plus, ce qui reste des empreintes 12 pans ne m'inspire guère. Tu risques d'avoir d'autres surprises avec cet alternateur.

Pour moi cet alternateur est suspect. Pour casser des ailettes comme ça, il a du se bloquer. Donc il a probablement déjà été réparé (dans ce cas par un sagouin qui aurait remis la cloche abîmée).  Ses charbons sont usés. Dans quel état sont ses pistes? Il a vécu des moments difficiles cet appareil  

On trouve assez  facilement des alternateurs sains d'occasion, avec leur cloche en bon état montée. Enfin bon, tu fais comme tu veux

J'ai une question pour les experts, genre bello2a: les deux types d'alternateurs montrés dans le message 3 de bello2a ont été montés sur k75? Je suis certain que ceux du bas étaient montés sur K1100 et R1100. Et je suis certain que ceux du haut ont été montés sur K100...  En fait je me demande si l'alternateur de notre ami est peut-être d'origine ou assurément pas d'origine

Salut,

Alors non les charbons (EDIT : silentblocs, j'étais sur ma jap avec son démarreur qui fait des siennes) c'est moi j'avais commencé a les installer et graisser pour montage avant de tilter que les aillettes étaient mortes. C'était tellement évident que je lai vu au dernier moment.
Les charbons je les pas encore utilisés, fournis par Jean-Loup.

J'ai cru comprendre que les aillettes se cassent quand les silent blocs sont trop usés, ce qui était le cas des anciens (déchirés même)

C'est une ex admin
Je peux refaire des photos si la première est pas de bonne qualité

Salut à tous !

Pour répondre à J-Jacques, les alternateurs en 50 A. ont bien équipé tous les K75 à partir de 07/93.
Celui en 33 A. a connu toute la génération des K100 (8 s.) et tous les K75 avant 07/93.
Il semblerait donc que Matt. ait bien le branchement (et faisceau) pour celui en 50 A., toutefois, sans pouvoir prouver que c'est bien celui d'origine !
C'est sûr qu'il semble avoir vécu et la question que l'on peut se poser est : fera t-il son boulot avec uniquement le remplacement de sa cloche ?  
... Quant aux charbons, je pense que Matt. fait la confusion entre les silentblocs et les charbons du régulateur !!!
La mise en état et la vérification de cet alternateur règlera déjà un problème mais visiblement pas celui du bruit qui n'a pas encore été identifié !  

Avant ce fofo je ne connaissais pas l'existence des alternateurs 50A, ça apporte un plus  
Ça se monte en lieu et place du 33 A sans modif (câbles + gros)

bello2a a écrit:
Il semblerait donc que Matt. ait bien le branchement (et faisceau) pour celui en 50 A., toutefois, sans pouvoir prouver que c'est bien celui d'origine !

La mise en état et la vérification de cet alternateur règlera déjà un problème mais visiblement pas celui du bruit qui n'a pas encore été identifié !  

Alors je m'étais jamais posé la question de l'origine de l'alternateur mais je vois pas pourquoi il aurai été changé.
Pour le bruit, c'est forest dans ce topic qui me disait que sans alternateur j'ai pas la bonne tension d'allumage ? Ca causerai un problème de combustion ? Enfin j'avoue que je sais plus rien la j'ai creusé loin pour essayer de régler ce problème, peut être je me fais des films

bello2a a écrit:C'est sûr qu'il semble avoir vécu et la question que l'on peut se poser est : fera t-il son boulot avec uniquement le remplacement de sa cloche ? scratch
... Quant aux charbons, je pense que Matt. fait la confusion entre les silentblocs et les charbons du régulateur !!!

Oui alors bien vu pour les charbons! je voulais parler des silentblocs effectivement!

Sa cloche est peut être en mauvais état, les anciens silentblocs aussi. mais il ne présente pas d'autres signes de malfonctionnement! Enfin il tourne assez librement dans son axe et bon. Sinon je change le régulateur avec.
Je recois la cloche demain et je vais dans la foulée dans un garage pas loin.

SEGAFREDO a écrit:Avant ce fofo je ne connaissais pas l'existence des alternateurs 50A, ça apporte un plus  
Ça se monte en lieu et place du 33 A sans modif (câbles + gros)

Le 50 A. peut être utile si l'on a beaucoup d'accessoires à gérer mais aucun gain sur le plan mécanique !
Il peut s'installer sans problème à la place du 33 A. à condition de modifier sa cosse d'alimentation :

33 A.
1 seule cosse à deux fils :



50 A.
2 cosses séparées (même calibre de fil que les précédents)



Pour Matt. c'est l'état général de ton alternateur qui laisse penser qu'il a déjà vécu, mais si tes mesures sont bonnes pour la charge,
il n'y a aucune raison de paniquer tant qu'il fait son job !
... Ce sont les résultats qui comptent et pas son aspect !
Attention tout de même si ton nouveau compteur possède une LED comme voyant.
La puissance de l'ampoule du témoin a une importance pour gérer l’excitation !

Bon voilà la nouvelle tête de mon alternateur


Fait par un garage auto en 5 min ahah

Bon je prends les tensions dans le week end, faut que je remette la ligne d'échappement avant car j'ai changé les goujons (un était tordu donc j'ai tout fait) mais je galère à l'enlever.. j'en suis rendu au perçage.
Bref!

Est-ce qu'il dépasse, ou est-il cassé à ras? S'il dépasse, donne'lui quelques bons coups de masse, avec un jet en acier, pour décoller les filets. Et retire-le à la pince. C'est comme ça que je n'ai pas flingué ma culasse...

Il est a ras, j'ai essayé de soude un ecrou dessu, limer deux faces parallèles, technique du double écrou..
Pas de raison de flinguer la culasse

En fait il était tordu des le début, du coup je pouvais passer qu'un écrou, pour souder j'ai trouvé l'endroit trop peu accessible mais j'ai essayé la soudure pétait tout le temps

Ça ma fait la même chose avec les silentbloc de support de batterie. Les autres tiges sont toutes partie niquel avec une douille 6 pans ! J'ai racheté les écrous cuivrés aussi

En parlant de cuivre, n'hésite pas sur la graisse cuivrée au remontage des écrous.

patatwin a écrit:En parlant de cuivre, n'hésite pas sur la graisse cuivrée au remontage des écrous.

Des écrous ou des goujons ?

Des écrous, surtout, c'est eux que tu risques de démonter.
Mais sur les goujons, c'est pas interdit non plus.

Pas sur le coté culasse bien entendu ...

Bon, ce que j'ai fais pour rélger ce problème (je partage ici quelques photos, j'espère que ça serait ok avec les modos vu que c'est pas le sujet initial)

J'ai récupéré ce kit de pose de filet rapporté


Du coup ayant coupé à ras le goujon, j'ai percé 5.5mm, puis 6.5 puis finalement 8 (enfin plutot 8.4 sachant que le filet rapporté doit être plus que du M8 pour pouvoir mettre du M8.. vous avez compris)

Percer en polusieurs étapes me permet d'être sur que je suis bien vertical, sachant que je suis littéralement allongé sur le sol pour percer..



J'ai pris la profondeur des autres filetages de goujons afin de ne pas percer trop loin, et je vérifie très souvent c'est la culasse après tout


Après je fais prendre le taraud




Je commence à la main avec ce petit bidouillage, puis à la clé à douille 1/4



Je tourne de 1.5 tours, et je recule d'0.5. Comme ça les copeaux s'évacuent (pas d'huile de coupe)
Je vérifie que y'a pas de filet sur le taraud en l'enlevant après



Je passe le filet rapporté dans le porte outil



Et je tape sur le petit ergo afin de le faire sortir




Génial, j'ai commandé les écrous cuivrés qui devraient arriver lundi pour remonter la ligne.

Les filets rapportés, superbe invention ! J'avoue m'en servir régulièrement, ça sauve quelques situations !
On en monte même d'office en usine, sur certaines pièces comme des carters magnésium. Ca évite les mauvaises surprises au serrage, et la corrosion galvanique.

Sacré dépassement de l'outil par rapport au filet, pas trop gênant pour l'engager dans le trou borgne ?

Okay je savais pas ! On en trouve ou des carters magnésium ?

C'est vrai que c'était un peu galère vu que je pouvais pas aller au fond du trou, l'outil est comme tu dis plus adapté pour ce qui est débouchant
Mais au final ça été! C'est super satisfaisant de faire rentrer le filet rapporté dans le taraud aha!
Petite question : les goujons sont serrés au contact ou il faut les serrer au couple avec la méthode des deux écrous ?

A mon avis, il faut les serrer. Par contre, je ne connais pas le couple.

Où trouver des carters et/ou pièces magnésium ? Beaucoup en TT. Sur des sportives aussi.
En industrie, je ne sais pas. En aéronautique, pas mal aussi.

C'est plus léger que l'alu, mais c'est putrescible et potentiellement inflammable (pas d'inquiétude : sous forme de poudre ou copeaux, on s'en sert pour allumer des feux)

On en revient au sujet :alternateur remonté.

Tout est comme avant.
Ça me fatigue cette histoire !

Je n'arrive pas à récupérer à une hausse de tension en mettant la poignée vers 2000-2500 tours. Elle reste constamment à 12,54V précise.
Le régulateur et ses charbons sont en bon état, et j'ai bien le voyant au tableau de bord de la batterie qui s'éteint quand je démarre.
Et, elle cale toujours de la même manière en tournant franco la poignée. Alors je veux bien que le moteur ait de l'inertie, mais c'est pas un V8 5L non plus!

Ton alternateur ne débite pas.
Ta lampe témoin au tableau de bord fonctionne ? Elle est importante pour l'amorçage du circuit de charge.

patatwin a écrit:Ton alternateur ne débite pas.
Ta lampe témoin au tableau de bord fonctionne ? Elle est importante pour l'amorçage du circuit de charge.

+1 l'alternateur doit donner du 14V.

Oui la lampe est OK, allumée contact mis et éteinte en démarrant le moteur.

C'est pour ça, lampe+ régulateur Ok.. alternateur ?

Ton alternateur semble fatigué, tu peux démarrer (batterie) mais ensuite le débit n'est plus suffisant et le moteur fini par caler. Après tu peux tout de même vérifier/nettoyer le collecteur (partie cuivrée où frottent les charbons du régulateur) et le pont de diodes ...

D'ailleurs, tu as une lampe, comme à l'origine, ou une LED ?
Ca change tout dans le circuit de charge !

Ca m'embête de le dire mais je pense aussi à l'atlernateur.. c'est fou à 70 000km?

Euh j'ai une led, c'est un ensemble tenet.

J'ai nettoyé un peu tout y'avait des toiles d'araignées derrière le cache plastique ahah. Et le collecteur est brillant, et le tout tourne moteur démarré. Les charbons restent bien en contact avec en plus.

Ça doit être ça ... la LED ne "résiste" pas assez.

Bah je comprends pas, c'est un ensemble fait pour les K donc je devrais pas avoir de problème, et il serai connu.
Même si elle résiste pas assez elle s'éteint et s'allume au bon moment, j'aurai une variation de tension non ?

Ah mais on nous ne dit pas tout !!!! Patatwin et S2ga ont raison, essaye avec une ampoule standard

mais comment je fais pour changer l'ampoule du tableau de bord ? enfin c'est intégré au boitier ?

matoutia a écrit:c'est un ensemble fait pour les K donc je devrais pas avoir de problème, et il serai connu.

Là, on arrive dans le commerce : on te l'a vendu comme tel, ce qui ne veut pas dire que tout fonctionne sans adaptation. Et tant qu'il y aura du monde pour acheter, ils en vendront !

La résistance de la lampe est importante pour l'amorçage du circuit de charge.
La résistance de la diode, qui est presque nulle, ne permet pas au système de fonctionner.

Je ne sais pas si les adaptateurs tenet sont prévus pour compenser la résistance de la lampe d'origine.

ce problème est connu, et a fait l'objet de nombreux sujets sur le forum.

Mmh je vois, merci de tes retours. J'essaie de regarder les problèmes similaires.
Je parlais du problème Tenet/circuit de charge

Mon ancien compteur est dans les parages bien qu'en sale état. Je testerai !
Merci !

L'excitation via l'ampoule se fait au niveau du fil monté avec une cosse sur l'alternateur. Tu débranches cette cosse et à la place tu montes l'ampoule reliée de l'autre côté au + batterie

Okay, le câble bleu ? Je prends quoi comme ampoule (oui question très bête..)

matoutia a écrit:Okay, le câble bleu ? Je prends quoi comme ampoule (oui question très bête..)

D'origine il me semble que c'est du 12v 3w

Merci de votre aide

De ce que j'ai compris, les Leds n'empechent pas l'amorçage du circuit de charge, elles décalent juste à quelle moment l'alternateur devient auto sufisant à cause de leur résistance faible

Mais la vu que j'ai 12,5 (descendu à 12,3 aujourd'hui malgré une batterie à 12,8) et ce jusquà 4000 tours (peut importe le régime en fait, je suis pas allé plus haut)... Je mettrai vraiment de coté le boitier tenet. Dans ce cas il me reste plus que l'alternateur

D'ailleurs quand je monte dans les tours, l'écran de mon compteur ainsi que le phare diminue en intensité. Normal du coup vu que j'ai pas le tension. Pour moi c'est la source de mes bougies noires aussi

Je vais donc voir de ce coté la : la résistance entre les collecteurs est de 2.8ohms
Après je ne sais pas ou prendre les résistance entre les fils, ce n'est pas le même alternateur que le tuto de marc.

La led du tableau de bord agit normalement même si le cable bleu est débranché, c'est normal ?

Les valeurs sont dans la RMT, je ne les ai pas en tête.

Oui les valeurs sont bonnes.

J'ai donc démonté l'alternateur, passé du Wd40 et nettoyant contact sur tout, bobinages collecteurs ect. Et j'ai bien maintenant 14V vers 2000 tours. Au ralenti, je suis a 12,5V.

L'écran de mon compteur clignote et monte en intensité dans les tours. De même que mon phare

Et j'ai un claquement (depuis longtemps) au ralenti et dans les tours, que je localise au niveau de l'alternateur. Le claquement et les vibrations de celui si sont synchrone.
Bref.. que dire ? Que ça va mieux mais pas trop !

A quoi sert la fiche entourée ??
J'ai aucun fils dessus !

Sur le mien c'est la prise qui va a l'ampoule du tableau de bord.

Purée, y'a personne pour te prêter un alternateur histoire de comparer avec un qui marche ?

Cela permettra d'être 100 % sûr que le pb vient bien de l'alternateur et pas d'autre part

Le claquement vient de la, avec un tournevis a l'oreille j'ai l'oreille qui saigne ahha

Et il claque je le sens a la main