R1150RS ABS HS durites de frein pour mettre en direct

Bonjour à tous,

Comme un certain nombre de BM'istes j'ai mon ABS 3 (2002, 95 000 km) qui est en panne, en fait à l'arrière (plus de moteur qui tourne), j'ai acheté la moto en connaissance de ce problème, je le démonte et passe les durites de frein en direct des maître-cylindres aux étriers de frein.
Je suis le Tuto pour le démontage, pas de soucis.

Petite précision je me suis demandé si j'essayais de le réparer, il y a des vidéos et conseils pour ça, mais j'avoue que je reste perplexe avec ce système, quand il y a une panne on se retrouve quasiment sans frein (freinage résiduel), je trouve ça quand même dangereux et risqué, si encore on avait un freinage "normal" mais là on dirait qu'il n'y a plus rien. Je suis très étonné que l'on est commercialisé un tel système. Un jour ou l'autre un problème peut arriver (panne moteur électrique, coupure de fils, etc.).
A coté l'ABS de mon Scarver me paraît beaucoup plus sûr et fiable, malheureusement il ne doit pas être si facile à implanter sur une R1150, les roues sont aussi de 17" mais le reste, cibles, capteurs...

Bref malgré les avantages d'un ABS, je préfère supprimer ce montage.

Je me demande s'il existe un kit de durites type aviation pour faire l'opération, sinon je les ai démontées et il me faut mesurer les longueurs souhaitables en direct ainsi que les types d'embouts.

bonjour

j'ai réalisé une modification sur ma 1150 a basse de 1100 suit le lien dans ma signature

cordialement

Bonjour,

Merci pour le lien, j'avais lu le sujet mais si je comprends bien il se met en défaut si on dépasse 140 km/h (vitesse hautement prohibée !), du fait des différences de diamètre des roues.
La bidouille ne me fait pas peur mais je serais plus tenté par l'ABS du Scarver, mais bon je pense que je vais me contenter d'enlever tout sinon je vais y passer des semaines et j'aimerais pouvoir rouler, j'ai déjà les K100 en attente, le Scarver avec culasse à priori HS.
Je deviens collectionneur de BMW en panne !

Pour les durites il faudrait :

L'avant 3 banjos coudés à quasiment 90°, un bloc de jonction 3 voies donc en fonction du type de jonction des raccords mâles (3), pour la longueur il faut voir suivant la hauteur des demi-guidons, pour avoir un peu de marge (pas trop !).

L'arrière une seule durite, un banjo avec un angle d'environ 60° (pour l'étrier) et coté maître cylindre peut-être un droit ou légèrement coudé.

En général j'achètes les éléments séparés avec de la durite "aviation" au mètre, comme ça c'est exactement comme je veux et je peux modifier si besoin.

Une photo des durites d'origine :

J'ai été chercher mes raccords banjos et de la durite aviation au mètre (Dash 3), c'est du Goodridge.
Pour info j'en ai eu pour 127,73€ (sans la vis double banjo) mais j'aurais pu avoir ça nettement moins cher chez Tec'Racing (Mauguio).
https://www.tec-racing.fr/goodridge-m-17.html

Ce qui coûte vraiment cher ce sont les raccords à 90° pour les étriers avant, 49€ les 2 !
J'aurais pu faire autrement (raccords mâles droits 10x100) mais j'ai préféré mettre les mêmes types de raccords banjos sur les étriers avant avec les vis d'origine.
Par contre j'ai choisi de mettre 2 durites qui descendent du Maître-Cylindre avant aux étriers avant, plutôt qu'une durite, un bloc 3 voies et de trop petits bouts de durites entre le bloc et les étriers (comme c'est fait d'origine).
Et ça fait moins de raccords à faire 4 au lieu de 6.

Il faut donc :

2 raccords à 90°, étriers avant;
2 raccords à 20° ou 30°, 1 pour l'étrier arrière, 1 pour le MC avant;
2 raccords droits, 1 pour le MC arrière, 1 pour le MC avant;
2 mètres de durites "aviation" (bien suffisant pour la RS);
1 vis double banjo pour remplacer celle d'origine simple banjo; (la mienne est un peu longue il faut que je la coupe un peu)
15 rondelles cuivre neuves (au moins), 3 par raccords car les raccords font 8 mm d'épaisseur au lieu de 10 mm.

Le mandrin d'assemblage est une aide pour faciliter le montage.

A noter qu'il faut un raccord coudé avec un droit pour le MC avant, car 2 droits se touchent et risquent de gêner au montage.

Coudé étrier AR


Droit MC AR


90° étrier AV


1 droit et 1 coudé pour MC AV

Merci du tuto et des infos, ça peut (hélas) servir

Oui si ça peut servir, car je n'ai pas trouvé de kit fait pour ça, faut dire que la RS ce n'est pas le modèle le plus courant...

Tout est monté, enfin simplement les durites, l'arrière est bien ferme, enfin du frein à l'arrière !
Par contre l'avant je le trouve un peu "mou", j'ai évidemment fait la purge plusieurs fois, repousser les pistons, bouger les étriers pour chasser les dernières petites bulles, mais c'est pareil.
J'aurais cru que la commande soit bien dure avec les durites "aviation".
Ceci dit il faut tirer fort le levier pour lui faire toucher la poignée, mais j'arrive à toucher (position 4).
Je vais dire que ce n'est pas comme du Brembo avec un MC PR-19 (radial 19 mm)
Je verrai sur la route si je dose bien la puissance de freinage, si la commande est suffisamment ferme.

Il reste la partie électrique, au besoin un relais pour allumer le Stop avec les 2 contacts des MC, j'ai cru comprendre que ce sont des contacts à ouverture, sur le schéma ça m'a plutôt donné l'impression de contacts à fermeture (classique). Mais vu le Tuto ça ne doit pas être ça.

Les fils sont (voir Tuto et schéma R1150) :

Blanc Bleu (40) contact Stop + Avant
Jaune Vert (41) contact Stop + Arrière

Blanc Jaune (39) contact Stop - Avant
Jaune Noir (7) contact Stop - Arrière

Gris Noir (5) +12V Fusible F2 4 A position IGN ON et feux de position
Gris Blanc (6) Feu de position Arrière

Vert (3) +12V contact mis

Marron (1) - ou masse

Un petit schéma un peu différent du Tuto, je n'ai utilisé qu'un relais avec les 2 contacts des freins en série.
Il faut un relais avec un inverseur donc un contact repos en 87a.
J'ai ajouté une diode 1N4007 de "roue libre" pour éviter les surtensions à chaque fonctionnement (coupure) du relais, ce n'est pas obligatoire mais préférable je trouve.
A noter le +12V contact "On" va seulement sur le relais, ainsi on ne risque pas de court-circuit sur les fils qui vont aux contacts des freins, même s'ils sont abîmés aucun risque.

Le schéma


Le faisceau ouvert


Le relais avec les fils repiqués (soudés) sur le faisceau, numéros marqués sur les isolants des cosses "Faston"