Fuite pont AR - R1100RS

Je vous fais part de mon expérience avec une fuite de pont AR. Je n'ai pas de formation technique/mécanique et m'équipe d'outils spécifiques que quand la panne arrive et selon mes moyens.

Donc, samedi matin, je remarque que ça sent l'huile de boîte dans le garage, je jette un oeil:



Gosh!
Un rapide coup d'oeil: oué, mon joint en cuivre est un peu fatigué avec les écarts de températures (je roule tous les jours).



-> je mets un joint neuf, je serre au couple adéquat et je remplis d'huile le pont.

Je regarde ~30 minutes après le remplissage:



Crotte, la fuite vient d'ailleurs (et laisse couler le reste de la fraîche huile).

Allez, on jette un oeil sur YT on on se relève les manches, je n'ai jamais fait ça.. (démonter une transmission hein! ).

Je ne pense plus qu'il faut chauffer les vis de disque avant de déserrer -> je foire une vis, l'autre vient toute seule, même sans avoir chauffé.



Trouver une solution pour retirer cette vis.. Rien ne fonctionne, je dois finalement la forer.
Le disque vient tout seul et m'offre cette vue parfaite sur le joint fuyant.



Ok, on revisionne les vidéos YT traitant du sujet.
-> Je n'avais pas constaté de jeu latéral en bougeant la roue avant de démonter -> je prends le risque: je ne commande que les joints torique (33111451182) et joint d'arbre ( 33127663482).
Aujjourd'hui, je me décide à sortir le couple conique et..

surprise:



Bon, je regarderai à commander le roulement demain.
La suite au prochain numéro.

En général quand ca fuit, c est que au moins le gros roulement est mort, voir plus même.

Bon courage et montre nous tes photos du démontage.

Pascal

On a essayé aujourd'hui au boulot avec un arrache-moyeux à 2 "griffes", ben ça ne va pas, on voit que l'anneau extérieur se donne un peu, mais l'intérieur reste bien à sa place. Bref, je vais acheter un arrache-moyeux à 3 pattes pour faire ça.

rousseau pascal a écrit:En général quand ca fuit, c est que au moins le gros roulement est mort, voir plus même.

Bon courage et montre nous tes photos du démontage.

Pascal

Le joint peut claquer sans pour autant que le roulement soit en cause, sinon à chaque fois qu'un spi est fuyard ça vaudrait dire qu'il faille changer le roulement qui est derrière...

lema3x a écrit:On a essayé aujourd'hui au boulot avec un arrache-moyeux à 2 "griffes", ben ça ne va pas, on voit que l'anneau extérieur se donne un peu, mais l'intérieur reste bien à sa place. Bref, je vais acheter un arrache-moyeux à 3 pattes pour faire ça.

Il faut ouvrir le pont et en chauffant la partie où se loge le roulement il vient sans trop d'effort

lema3x a écrit:On a essayé aujourd'hui au boulot avec un arrache-moyeux à 2 "griffes", ben ça ne va pas, on voit que l'anneau extérieur se donne un peu, mais l'intérieur reste bien à sa place. Bref, je vais acheter un arrache-moyeux à 3 pattes pour faire ça.

Hello,
Il ne faut pas chauffer l'extérieur (le carter de roulement) à 120°c pour l'extraire?
l'as tu fait lors de ta tentative?

CneNemmo a écrit:

lema3x a écrit:On a essayé aujourd'hui au boulot avec un arrache-moyeux à 2 "griffes", ben ça ne va pas, on voit que l'anneau extérieur se donne un peu, mais l'intérieur reste bien à sa place. Bref, je vais acheter un arrache-moyeux à 3 pattes pour faire ça.

Hello,
Il ne faut pas chauffer l'extérieur (le carter de roulement) à 120°c pour l'extraire?
l'as tu fait lors de ta tentative?

C'est juste ce que j'ai indiqué au dessus...

CneNemmo a écrit:

lema3x a écrit:On a essayé aujourd'hui au boulot avec un arrache-moyeux à 2 "griffes", ben ça ne va pas, on voit que l'anneau extérieur se donne un peu, mais l'intérieur reste bien à sa place. Bref, je vais acheter un arrache-moyeux à 3 pattes pour faire ça.

Hello,
Il ne faut pas chauffer l'extérieur (le carter de roulement) à 120°c pour l'extraire?
l'as tu fait lors de ta tentative?

Je n 'ai pas enlevé la transmission finale complète: j'ai juste enlevé la roue, le dissque et puis le couvercle noirs contenant l'axe en le tapotant avec le manche en bois de ma massette sur les fixations de l'étrier.
Pour me retrouver avec ça:



Sinon, pour enlever le roulement, j'essaierai une fois que j'aurai mon arrache-moyeux et je chaufferai certainement, je tiens au courant.

par contre, quelqu'un a une astuce pour aller chercher la cage du roulement conique qui se trouve derrière, dans l'emplacement borgne?

Ca va, j'ai trouvé la bonne définition en Français: "Extracteur de roulement intérieur"

"Le joint peut claquer sans pour autant que le roulement soit en cause, sinon à chaque fois qu'un spi est fuyard ça vaudrait dire qu'il faille changer le roulement qui est derrière..."

Je parlais juste pour ce gros roulement de roue BMW.

ok, pas de soucis.
j'ai commandé les:
- 2 roulements pour 98,22€ fdpin
- extracteur roulement intérieur: 23,49€ fdpin
J'ai déjà les 2 joints (18 livres sterling) et l'huile.

il te faut un extracteur intérieure de 45mm(de mémoire)ceux vendus en coffret

ne font pas cette dimension maxi 32mm je crois

Comme tu comptes changer le roulement conique, attention !!! le calage du jeu n'est pas une mince affaire sans l'outillage approprié. Si l'actuel est en bon état, perso je ne m'y aventurerai pas. Mais comme d'hab chacun fait comme il veut

Je vais te faire part de mon expérience et surtout de l'erreur que j'ai faite au remontage.
J'avais l'outillage pour faire et surtout j'ai fais ne préventif donc pas besoin de calage. Sinon voir la RMT qui détaille bien la procédure pour déterminer l'épaisseur des cales.

Pour remonter le gros roulement, il suffit de le faire chauffer sur une plaque électrique. Ca prends environ une minute sur la plaque, quand on ne peut plus toucher le roulement, on le prends avec des gants et on le laisse "tomber" à sa place.

Pour le petit, c'est là que c'est plus délicat. Il faut savoir que la pièce sur laquelle est emmenché ce roulement est en alu. La partie sur laquelle se fixe la roue est en métal et cette pièce en alu est serti dessus.
L'erreur que j'ai faite est de remonter ce roulement à la presse car avec une presse, on ne sait pas si on met 2 kg de pression ou 1 tonne. 
Une tonne sur cette pièce en alu, c'est pas bon du tout. Elle s'est cassé 20 000 km plus tard et ça fuyait par le centre du moyeu. J'ai encore roulé 5 ou 6 miles km avec cette fuite qui était infime mais présente jusqu'à ce que la casse se précise avec un gros jeu à la roue AR.

La bonne procédure est de vérifier dans un premier temps que la partie en alu qui reçoit le roulement est parfaitement propre et qu'on a pas fait de "blessure" en enlevant le vieux roulement.
Ensuite on peut mettre cette pièce au congélo pendant 24 heures et la ressortir juste avant de remettre le roulement préalablement chauffé comme le grand. en ayant sous la main un moyen de pouvoir appuyer de manière modéré sur ce roulement pour le mettre en place. Il faut être précis et rapide.

Suite à la case de ce pont j'avais racheter ma 12GSA air et un peu plus tard un pont complet d'occasion pour la 1150.

paf la bm a écrit:Je vais te faire part de mon expérience et surtout de l'erreur que j'ai faite au remontage.
J'avais l'outillage pour faire et surtout j'ai fais ne préventif donc pas besoin de calage. Sinon voir la RMT qui détaille bien la procédure pour déterminer l'épaisseur des cales.

Pour remonter le gros roulement, il suffit de le faire chauffer sur une plaque électrique. Ca prends environ une minute sur la plaque, quand on ne peut plus toucher le roulement, on le prends avec des gants et on le laisse "tomber" à sa place.

Pour le petit, c'est là que c'est plus délicat. Il faut savoir que la pièce sur laquelle est emmenché ce roulement est en alu. La partie sur laquelle se fixe la roue est en métal et cette pièce en alu est serti dessus.
L'erreur que j'ai faite est de remonter ce roulement à la presse car avec une presse, on ne sait pas si on met 2 kg de pression ou 1 tonne. 
Une tonne sur cette pièce en alu, c'est pas bon du tout. Elle s'est cassé 20 000 km plus tard et ça fuyait par le centre du moyeu. J'ai encore roulé 5 ou 6 miles km avec cette fuite qui était infime mais présente jusqu'à ce que la casse se précise avec un gros jeu à la roue AR.

La bonne procédure est de vérifier dans un premier temps que la partie en alu qui reçoit le roulement est parfaitement propre et qu'on a pas fait de "blessure" en enlevant le vieux roulement.
Ensuite on peut mettre cette pièce au congélo pendant 24 heures et la ressortir juste avant de remettre le roulement préalablement chauffé comme le grand. en ayant sous la main un moyen de pouvoir appuyer de manière modéré sur ce roulement pour le mettre en place. Il faut être précis et rapide.

Suite à la case de ce pont j'avais racheter ma 12GSA air et un peu plus tard un pont complet d'occasion pour la 1150.

J'ai fait la même erreur en changeant un roulement de roue sur la NC700X du gamin. Le roulement pas trop refroidi, le moyeu pas trop chauffé. Résultat, plusieurs milliers de km plus tard, roue à changer. Le logement avait pris du jeu. Heureusement le bon coin était là pour retrouver une roue pas chère.
Donc, toujours bien prendre son temps et suivre scrupuleusement la recette énoncée ci-dessus.

Je me base là-dessus:
https://www.youtube.com/watch?v=INmmJBI0_iw&t=300s

https://www.youtube.com/watch?v=hVK_lpFoFok&t=239s

et celui-ci en version "bord de route" : https://www.youtube.com/watch?v=fobeiIn53ps

Bon, le grand roulement a été changé les doigts dans le nez (24h de congélo pour la pièce et 30 min à 120°C pour le roulement).
Pour le conique, un peu plus difficile, mais surtout, j'ai oublié de mettre la bague -> j'ai dû l'arracher -> le nouveau roulement conique est détruit. Je dois en racheter un :/

lema3x a écrit:Bon, le grand roulement a été changé les doigts dans le nez (24h de congélo pour la pièce et 30 min à 120°C pour le roulement).
Pour le conique, un peu plus difficile, mais surtout, j'ai oublié de mettre la bague -> j'ai dû l'arracher -> le nouveau roulement conique est détruit. Je dois en racheter un :/

30 minutes !!!!
Je l'ai chauffé 1 minutes sur une plaque chauffante de cuisinier sans mettre l'autre pièce au congélo et il est descendu tout seul.


LE coup de la bague ou du truc monté à l'envers, tu n'es pas le premier. JE l’ai fais aussi sur d'autres montages.
On dit toujours qu'on ne prends pas assez le temps.

Et tu as le courage de nous le dire 

ben, j'ai mis les roulements dans mon four à 120°C et j'ai très régulièrement regardé la t° avec mon thermomètre laser de-la-mort-qui-tue. Les roulements ont mis longtemps à chauffer tellement j'ai ouvert la porte) et n'ont même pas dépassé les 100°C en fait, au bout de ces 30 minutes.
Les roulements avaient une t° de ~10°C lorsque je les ai déballés, j'ai préféré une chauffe lente.

edit: Le nouveau roulement a été livré ce midi chez moi, donc se soir, on remet le couvert.

lema3x a écrit:ok, pas de soucis.
j'ai commandé les:
- 2 roulements pour 98,22€ fdpin
- extracteur roulement intérieur: 23,49€ fdpin
J'ai déjà les 2 joints (18 livres sterling) et l'huile.

je suis étonné du prix des roulements , je les pensais plus cher........ tu les as pris en concession ?

je me renseigne car j'ai un pont de 1150 GS a refaire , tout les roulements........

christopheh03 a écrit:
je suis étonné du prix des roulements , je les pensais plus cher........ tu les as pris en concession ?

je me renseigne car j'ai un pont de 1150 GS a refaire , tout les roulements........

non, pas en concession; sur le net.

Spoiler:

Ben, après avoir fait ça pour la première fois, et tout seul, il n'y a rien de terrible à ça (je n'ai aucune formation mécanique). J'ai eu plus de mal avec le petit roulement conique.
Il faut, par contre, quelques outils (décapeur thermique, arrache roulement, congélateur, four, thermomètre laser..).
Je n'ai, par contre, pas voulu toucher aux roulements de pivot de pont.

J'ai une vidéo d'un mec qui fait ça en Afrique, avec les moyens du bord, en 3 heures pour sa GS (cf; vidéos de mon post du 02/02/2018).

Normalement, j'ai de quoi faire une petit tuto photo de ce que j'ai fait et n'engage que moi.

Edit: j'ai remonté le couple conique hier soir, pas de fuite ce matin, je vais pouvoir remonter disque/roue/étrier et peut-être pouvoir rouler demain.

Bien , tu as économisé un bon billet !!

Je croyais que le gros roulement ne se trouvais qu'en concession à cause de cotes spécifique à BM

C'est un 85-120-18 - ref 61917 (il semble que c'est le même pour ta 1150GS. Je n'ai pas pris ce roulement en SKF, mais une marque autrichienne, certifié haute vitesse. Le SKF était à ~121€ de mémoire.
On verra dans 50k km ce qu'il en est (source pages 13 & 14).

lema3x a écrit:
Ben, après avoir fait ça pour la première fois, et tout seul, il n'y a rien de terrible à ça (je n'ai aucune formation mécanique). J'ai eu plus de mal avec le petit roulement conique.
Il faut, par contre, quelques outils (décapeur thermique, arrache roulement, congélateur, four, thermomètre laser..).

Hello,
il n'y a pas des mesures à faire et des cales à ajouter et/ou a retirer pour régler la position des différents roulements?

J'avais commencé à me renseigner sur l'opération il y a quelques temps parce que j'avais un bruit à l'arrière genre bruit de roulement et il m'avait semblé qu'il y avait un réglage à faire.

Tu as juste une cale au roulement conique à ne pas oublier (ce que j'ai fait).
Il y a une épaisseur côté grand roulement aussi.
pièces 4 et 2



Point de vue mesures, non, j'ai justement lu des trucs là-dessus ce matin
https://bmist.forumpro.fr/t104060-r1100rt-preparation-remplacement-roulements-pont

Spoiler:

J'ai terminé de tout remonter hier soir. J'ai donc pu venir au boulot à moto ajd!
Youhouu.