Problème de charge !!

Bonsoir,
J'ai encore un problème sur mon r100, par deux fois cette semaine j'ai faillis ne pas démarré, sur mon voltmètre l'aiguille ne passe au dessus de 12volts qu'a partir de 2000tr/min, et le voyant s'éteint a peut prés a 1500tr/min,ensuite quant j'ai le code allumer et que je freine l'aiguille descend a 10volts, et alors quant je met en plus le cligno c'est limite zone rouge !!!!! de quoi cela peux venir ??? batterie faible ou alors alternateur défaillent, régulateur ?????
Merci
a+tonio

Un truc simple: moteur en marche tu allumes le code et tu accélères progressivement si l'intensité lumineuse augmente avec le régime, c'est que l'alternateur débite normalement. Dans ce cas le problème vient de la batterie. De plus tu peux , avec un volmètre, mesurer la tension à vide de la batterie (contact coupé)
si tu es en dessous de 12v batterie hs.

C'est clair, si t'es en dessous de 12V, ta batterie est HS.
1500trs, c'est un peu beaucoup pour l'extinction du voyant de charge, mais l'essentiel c'est qu'il s'éteigne...
Vérifie ton circuit de charge là : arbracam.over-blog.com

Autre chose, il est vraissemblable que le soucis vienne de l'alternateur puisque ton témoin de charge s'allume. Tes problèmes de démarrage découle d'une batterie qui n'est plus rechargée correctement par le circuit alternateur/régulateur. En gros tu roules sur la seule énergie de la batterie, donc au bout d'un moment elle est vidée.........
Donc voir charbons dans un premier temps et/ou régulateur

L'alternateur ?
Le témoin s'éteint à 1500 t/min !
Teste avec un Volmétre la tension de ta batterie au repos ( moteur coupé depuis 10 min.) la tension doit être de 12,40 Volt min.
Met le moteur en route et remesure la tension de la batterie au ralenti ( doit être au-dessus de ce que tu à mesuré au repos ), à 2000 tr/min ( doit être de +-12,8 V min. ) et à 3700 t/min ( la tension devra être de 13,..et des Volt min.)
Fait ce test et tu sait ou tu doit aller chercher.
Attention, les Voltmètres BMW ne sont trés fiables et marquent souvent 1 ou 2 Volt trop peu...

Pas trop l'habitude des vieux flats, hein, les gars? La panne vient du rotor d'alternateur, dont le bobinage interne est coupé. Par la force centrifuge, les extrémités de la cassure se touchent ou pas, et la batterie ne charge pas ou tres peu... dépose ton carter avant, débranche les deux fils (un bleu et un marron) du porte-balais, et place les sondes d'un ohmètre sur les cosses: tu vas trouver une resistance infinie... Il existe des boites qui refont les bobinages de ces rotors, pour moitié-prix du neuf. La rupture du bobinage est due aux vibrations du vilo, aux reprises à trop bas régime, à un point d'abvance mal réglé qui fait pilonner le moteur, et surtout à un moteur avec beaucoup de bornes, dont les paliers de vilo ont beaucoup de jeu, ce qui fait ''danser'' le vilo sur ses paliers... Il y a eu aussi des différences de qualité des rotors selon l'endroit où ilsont été fabriqués...

Kool Mickie......
J'adooooore ce genre de diagnostic sur clavier.....
Et aprés tant d'années, tant de bécanes, tant de bornes......., et tant de pannes........, j'apprend....j'apprend...et j'apprend encore.....
Hasta la vista....

[quote="mickie"]Pas trop l'habitude des vieux flats, hein, les gars? quote]

Non c'est vrai, mais un alternateur reste un alternateur et une circuit de charge à toujours la même tronche: un alternateur, un régulateur et une batterie. Une panne viens donc forcément d'un de ces éléments

Je n'ai pas dit le contraire, K'wet (Sympa, l'avatar!)... mais je sais par experience la fragilité de ces rotors, et toutes les pannes de charge ou presque viennent de là! C'est pour ça que j'ai prévenu: Tout le monde dit à Twin 40 que sa batterie est morte, il va en acheter une neuve (cher), la remplacer (pas tres pratique) et tomber à nouveau en panne au bout de 2 jours... Autant vérifier un point réputé faible avant, non? C'est pour celà que je suis intervenu... Salut Shovelman! Moi, ce serait plutot Pan, voire Knukle... mais fonte dans tous les cas...

mickie a écrit:Je n'ai pas dit le contraire, K'wet (Sympa, l'avatar!)... mais je sais par experience la fragilité de ces rotors, et toutes les pannes de charge ou presque viennent de là! C'est pour ça que j'ai prévenu: Tout le monde dit à Twin 40 que sa batterie est morte, il va en acheter une neuve (cher), la remplacer (pas tres pratique) et tomber à nouveau en panne au bout de 2 jours... Autant vérifier un point réputé faible avant, non? C'est pour celà que je suis intervenu... Salut Shovelman! Moi, ce serait plutot Pan, voire Knukle... mais fonte dans tous les cas...

Y'a pas de soucis en ce qui me concerne ne connaissant pas ce problème caractéristique du modèle, je donnais juste la marche à suivre générale pour trouver l'élément défaillant.
L'essentiel c'est que le collègue puisse ce dépanner

Nan, moi c'est juste le ton un poil condescendant qui me gène. Sinon, j'apprends aussi...

pockaman a écrit:Nan, moi c'est juste le ton un poil condescendant qui me gène. Sinon, j'apprends aussi...

+1 un chouia de modestie ne fait de mal a personne ... meme aux "pros".

Avant de faire des frais, verifie aussi ton cable de masse et sa fixation au bloc (boite), c'est souvent le problème.
tu peux aussi rajouter une masse qui bien souvent fais disparaitre ce problème : du pont de diodes au bloc, puis du bloc a la batterie. les fils et connexions s'oxydant avec le tems, il n'y a bien souvent plus que 11v ou 11v5, ce simple rajout d'une masse fais souvent grimper la charge d'un volt.

Apres, ça, la vérif rotor, stator, si ça ne change rien... Arme toi de patience et raconte nous, ça nous fera le feuilleton de l'hiver !

Courage

arnaud13 a écrit:

pockaman a écrit:Nan, moi c'est juste le ton un poil condescendant qui me gène. Sinon, j'apprends aussi...

+1 un chouia de modestie ne fait de mal a personne ... meme aux "pros".

Peut être qu'il ne manquait qu'un smiley ==> après sa remarque....
Comme quoi, il est très difficile de faire passer l'intonation d'un message par écrit.

j'adore les commentaires du pro du bobinage.
Je me demande comment un pro comme lui trouve le temps de repondre à tous ces messages et de donner encore des leçons ( pas des leçons de courtoisie et de politesse malheureusement, ca n'a pas l'air d'être son terrain favori) mais de l'électrcité spécifique BMW flat twin...?
Un pro comme lui devrait être couché en-dessous d'une moto tous les jours jusque minuit au moins, tellement il est demandé, vu ses connaissances et sa réputation irréprochable...
Blague à part mickie, un peu plus de modestie et de courtoisie entre motards ne ferai pas de tord, non ?
Personne n'est parfait ...

R100/7 T a écrit:j'adore les commentaires du pro du bobinage.
Je me demande comment un pro comme lui trouve le temps de repondre à tous ces messages et de donner encore des leçons ( pas des leçons de courtoisie et de politesse malheureusement, ca n'a pas l'air d'être son terrain favori) mais de l'électrcité spécifique BMW flat twin...?
Un pro comme lui devrait être couché en-dessous d'une moto tous les jours jusque minuit au moins, tellement il est demandé, vu ses connaissances et sa réputation irréprochable...
Blague à part mickie, un peu plus de modestie et de courtoisie entre motards ne ferai pas de tord, non ?
Personne n'est parfait ...

Regarde également le topic sur le réglage du potar du régulateur, çà pourra te servir à l'avenir !

Pour rajouter a l'explication bobinnage, quand le fil est coupé en sortie, on peut le resouder, puis le coller a l'epoxy pour éviter que les vibrations ne recassent le fil rendu plus sensible a la force centrifuge par cet apport de plomb. (bon dégraissage, si possible cuire l'araldite ou epoxy, sinon, la chaleur du moteur s'en chargera)
Un bobinage bien fait doit être bien vernis pour éviter ces mésaventures.

PS : Je ne suis pas pro du bobinage, juste bricolo du dimanche !

Le régulateur électronique BM charge mieux que le mécanique du fait d'un mode de fonctionnement totalement différent :
Mécanique = on / off
Electronique : il varie constament pour donner juste ce qui est nécessaire.

Bonjour à tous.
J'ai donné dans la même prise de tête, récemment.
En ce qui me concerne, une partie du problème venait que les cosses du pont de diode étaient oxydées, ce qui nuisait à la charge.
Et si le rotor doit être changé, il y a moyen de le faire sans casser son petit cochon: voir la boutique boxxerparts sur e-bay. le coût est d'environ 65€, et la pièce s'adapte sans aucune difficulté (et fonctionne!)

Salut a tous, voilà je pense que j'ai trouvé le problème , j'ai retirer les charbons et apparament il y en avait un qui coincé sur son support je les ai nettoyer et miracle sa charge mieux !!!!!
bon je pense que vous avais tous perdu, personne n'avais la solution, il faut rejoué!!!!
a+tonio

Pas tout à fait d'accord, t'aurai suivi le mode d'emploi que je t'ai donné, t' aura éliminé une possibilité aprés l'autre.
Travailler par élimination, ça marche avec presque toutes les pannes et n'aura rien couter....
A quand le prochain jeu ?

Impec, tout il est bien qu'il fini bien !