tuto Changement de roulement pignon d'attaque ®

Si ça intéresse quelqu'un j'ai posté un tuto sur le changement du roulement de pignon d'attaque du pont ( ancienne K)
Comme je le pressentais pas grand monde n'a dû le voir, puisque immédiatement déplacé.
Dommage, j'aurais bien voulu avoir quelques retours ne serait-ce que pour savoir si je n'avais pas commis d'erreur.
Les Experts si vous passez par là................
Ici : Tuto du changement de roulement de pignon d'attaque d'un couple conique de K75

Sujet divisé, la suite ici : https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/papotage-sur-le-tuto-de-k-wet-t28618.htm#446350

Voici une copie du Tuto de K'wet.
Continuez a en discuté ici.

Suite à un précédent démontage, j'avais remarqué une amorce de jeu au niveau du pignon d'attaque ( sortie cannelée de l'arbre qui s'engage dans l'arbre).
J'ai recueilli beaucoup de renseignements sur l'excellent site d'Isatis, mais celui-ci s'arrête au changement du spi.
Par ailleurs j'ai remarqué que la procédure de la RMT était trop simpliste et faisait sauter quelques étapes ou encore rendait la méthode plus facile que la réalité.
Donc, j'ai réalisé le boulot lundi (ben oui les vacances c'est fait pour çà...) et je vous livre mon expérience pour les futurs aventuriers !!

D'abord l'outillage:
-Une clé à ergots dont le plan se trouve dans la RMT et pour ma part réalisé dans du tube de canalisation de chauffage. Isatis a fabriqué un outil de pro (trempage, traitement de surface etc....) infaisable chez soit. Elle est nécessaire pour le démontage de la bague de retenue de l'ensemble pignon/roulement
-Un étau costaud
-Une bride réalisée en dural de 10mm (ou acier) percée de 3 trous diam 8mm dont 2 espacés de la valeur de l'entraxe des filetages de fixations du disque et le 3e qui doit tomber dans une des oreille de fixation de l'étrier de frein
-Une douille de 36 (carré de 12.7) équipée d'une rallonge.
-Un tube pour faire bras de levier d'une longueur d'1m.
-Un extracteur à griffes
-Un décapeur thermique ou une lampe à souder
-Une gamelle et un réchaud
-Un congélateur
-Pâte à joint Hylomar ou équivalent

Procédure:
Une fois le pont démonté de la bécane et le disque enlevé (chauffage des têtes de vis sinon.....) le placer dans l'étau et placer la bride pour empêcher l'arbre de tourner pendant le démontage de l'écrou de 36

Desserrage de l'écrou
A ce moment la RMT préconise de démonter la bague à créneau, je pense pour ma part que c'est une erreur pour la suite du démontage et qu'il est préférable de desserrer l'écrou de 36 en premier.
Pour cela chauffer avec le décapeur au niveau des cannelures de l'arbre afin de "ramollir " le métal ainsi que le frein-filet freinant l'écrou. Passer ensuite au démontage de l'écrou: douille+rallonge plus levier

Démontage de la bague
Enlever l'écrou et démonter la bague à créneaux à l'aide de la clé.
Une précaution tout de même, l'acier de cette clé n'étant pas hyper costaud, il est préférable de "décoller" la bague à l'aide d'un jet en alu et un marteau. Quelques coups en prenant prise sur un créneau faciliteront le desserrage.
La bague entrainera le joint spi pendant le dévissage


Extraction de l'ensemble arbre/roulement
Voilà pourquoi j'ai préféré démonté l'écrou avant la bague. Enlever la bague risque de donner du jeu au moment du desserrage de l'écrou et d'entraîner quelques mésaventures, du genre mouvement de rotation vers l'extérieur du pignon rendant impossible le démontage.
De plus la RMT annonce qu'une fois la bague enlevée, il suffit de tirer sur l'arbre pour sortir le tout après chauffage du carter : essayer vous m'en direz des nouvelles.
Pour sortir tout çà il faut remonter l'écrou de 36 quasiment au contact du roulement et placer l'extracteur à griffe de manière à accrocher sur les pans de l'écrou. Le mettre sous tension tout en chauffant le carter.
Attention à bien laisser en place la rondelle de calage au fond du logement, ça évitera de la perdre........


Déshabillage de l'arbre
Il reste à démonter la bague de butée en tête d'arbre, la cage du roulement à billes, la cage à rouleaux et pour finir la bague du roulement à rouleaux.
La butée en tête d'arbre sera retirée avec l'extracteur et toujours en chauffant au décapeur thermique.
L'ensemble cage à billes, cage à rouleaux, bague extérieure du roulement à rouleaux sera extrait en positionnant le tout dans l'étau. Machoires ouvertes de façon à laisser passer le pignon, mettre l'ensemble roulement en appui sur les mords.
Un coup de décapeur et ensuite avec un jet en bronze ou en alu, tapper sur le bout de l'arbre. Le tout sort tranquillement.


Il ne reste plus à enlever que la cage du roulement à rouleaux toujours à l'aide l'extracteur et du décapeur, en coinçant le pignon (protégé par des mordaches en alu) dans l'étau.

J'avoue avoir sauté le changement de la bague à aiguille située au fond du carter.
Sans outillage spécifique j'ai préféré m'abstenir (pardon Sylvain..... )

Equipage de l'arbre
Attention ! il faut veiller à remettre en place la portée du roulement à rouleaux avant de remonter la cage à billes. Il sera impossible de la monter par l'arrière du pignon étant donné que celui-ci est plus large que le diamètre intérieur de la bague

Mettre en place la bague du roulement à rouleaux en ayant au préalable placé l'arbre au congélateur. La bague quant à elle passera par un bain d'huile chaude tout cela pour faciliter le montage sans effort et contrainte.

-repasser l'arbre équipée de la bague au congel et faire baigner brièvement la cage à billes dans l'huile. Ne pas la laisser trop longtemps (1à 2 mn suivant la température) au risque de faire fondre et déformer la partie synthétique de la cage retenant les billes.
-Engager la cage à rouleaux en premier
-Glisser la cage à billes en butée de la bague du roulement à rouleaux
-Passage de l'ensemble au congel et baignade dans l'huile chaude de la bague de bout d'arbre.
-Glisser cette dernière bague au maximum au contact du roulement à bille.


-Visser l'écrou de 36 sur l'arbre en serrant mais sans bloquer au couple, juste pour maintenir l'ensemble roulement en place.

Remontage de l'arbre dans le carter
Note: tout le travail qui précède, c'est déroulé carters fermés notamment pour pour pouvoir brider le pont.
Afin de préserver les dents des pignons (grande couroone et d'attaque) il est nécessaire de séparer les carters en 2 après dévissages des vis de fixations. Cela permettra de jeter un oeil au roulement conique et à la grande couronne.
Il faudra prévoir un joint torique neuf (étanchéité entre les 2 carters) au remontage
-Dernier passage de l'arbre équipé au congel.
-Pendant ce temps chauffer longuement par l'extérieur du carter, au niveau de l'emplacement du roulement.
-Vérifier que la rondelle de calage est toujours en place
-Sortir l'arbre du congel et le mettre en place. Si on a suffisamment chauffé ça doit rentré tout seul.
-Refermer le crater en faisant jouer les pignons pour une bonne mise en place des éléments. Mettre les vis et serrer au couple.
-Replacer le système de bridage
-Enlever l'écrou de 36
-Mettre en place le joint spi à l'intérieur de la bague à créneaux en ayant déposé sur la tranche du joint une fine couche de pâte à joint (conseil Isatis). Poser la bague à plat créneaux vers le haut, engager le joint et le pousser avec une large douille

-Enduire le filetage de la bague à créneaux de pâte à joint
-Visser la bague à l'aide de la clé spéciale au maximum des possibilités de la clé (équipée d'un broche).
La clé dynamométrique n'étant pas utilisable avec cette clé "maison", j'ai terminé le blocage en réutilisant le jet en alu et le marteau en frappant sur les différents crénaux.
-Vérifier le bon positionnement de la lèvre intérieure du spi par rapport à la bague
-Enduire de frein-filets le filetage de l'écrou de 36 et appliquer une fine couche de pâte à joint sur la surface qui portera sur la bague.
-Visser et serrer au couple (20mkg)

Voilà c'est fini !!
J'ai p'têt oublié des trucs mais l'essentiel est là je pense.
Et puis méca-syl va passer par là.....................et je crains le pire !!!!

Merci K'wet
J'hésite depuis longtemps à me lancer. J'ai un pont de rechange... mais, je préfererai refaire le mien moi même. Niveau mécanique, ça commence à être interessant. Bien détaillée ta recette.

lvog57 a écrit:Merci K'wet
J'hésite depuis longtemps à me lancer. J'ai un pont de rechange... mais, je préfererai refaire le mien moi même. Niveau mécanique, ça commence à être interessant. Bien détaillée ta recette.

Trouves toi un pont pourri et fais toi la main dessus, ça évite les erreurs et tu travailles plus tranquillement ensuite

tout d'abord! bravo pour ton tuto!

juste quelques p'tits points que j'voudrais éclaircir,sans vouloir passer pour le donneur de leçons mais faire part de mon experience à ce sujet.
j'en ai refait quelques un de k11 et comme ce sont les mêmes éléments internes que ceux des k75/100 qui les composent,ça devrait normalement être pareil.

d'abord,ne pas suivre à la lettre ce que dit la rmt sur le chapitre du pont.
à ce sujet,y a un point où je suis entièrement d'accord,c'est le fait d'enlever l'écrou avant la bague pour les raisons que tu évoques.
ils ont rectifiés le tir sur la rmt du k11 où ils stipulent de s'occuper de l'écrou en premier.
par contre,je trouve bizarre que l'ensemble ne vienne pas tout seul,je n'ai jamais utilisé d'arrache pour sortir l'arbre,juste en chauffant un max le carter.
je préfère nettement un bon chalumeau plutôt qu'un décapeur thermique pour ce genre d'opération.

une chose importante,tu as bien tort de ne pas changer le roulement à aiguille. si le double roulement a morflé,l'autre a mangé aussi. ça revient au même de ne changer qu'un seul roulement sur une colonne de direction. je t'avais dit que j'avais l'outil si t'avais besoin,t'es têtu!

si je peux donner un conseil au sujet des roulements de couronne,c'est pas en ouvrant le carter et en inspectant visuellement qu'on va s'aperçevoir d'un problème,à moins bien sûr que les roulements soient bien attaqués. il est conseillé de faire cette vérif avant que le carter soit ouvert,c'est à dire montés sur la meule et jouer avec la roue pour voir si jeu il y a ou alors pont serré dans l'étau avec le disque monté et jouer avec le disque pour déceler un jeu,la premiere solution est plus efficace.

isatis l'évoque dans son tuto et moi même j'ai rencontré ce problème à chaque fois. as tu réussi à épouser le spi sur la bague intérieur sans difficulté (retournement de la lèvre) parce que c'est une vraie mission à moins que tu ai fait l'erreur sans faire gaffe (ça m'est arrivé la premiere fois!).

pour la refection d'un pont,il faut peser le pour et le contre car ça revient à cher en pièces,il faut un minimum d'outillage et si le calage est à refaire parce qu'un roulement a détruit une cale par exemple,il faut avoir ce qu'il faut pour la métrologie et être un peu matheux car l'erreur est payante mais dans le mauvais sens.
ça revient à moins cher d'en trouver un d'occase car démonter c'est une chose mais le remonter correctement en est une autre. je dirais même qu'une refection de boite n'est que de l'enfantillage à côté. à voir comme ça en tuto,ça paraît facile mais ça l"est pas du tout.

je n'cherche aucunement à décourager les volontaires,juste un petit rappel pour dire que s'il y a erreur au remontage,ça se paiera assez vite et c'est de l'argent en l'air,dommage!

non! pas sur la tête,patrick!!!

meca-syl a écrit:non! pas sur la tête,patrick!!!

Pas du tout, au contraire c'est pour cela que j'ai précédemment demandé à ce que ce post ne disparaisse pas tout de suite

Je ne peux te contredire sur aucun point, juste quelques précisions sur le pourquoi des erreurs que j'ai pu faire.

Bague à aiguille: c'est vrai j'aurais dû la changer, mais sans outillage spécifique et vu le peu d'accessibilité j'ai préféré sauter l'étape plutôt que d'abîmer le carter. Par ailleurs j'ai bien précisé que le roulement présentait une amorce de jeu mais n'était toute fois pas complètement mort.

Sortie du roulement: je ne dois pas avoir de bol, mais souviens toi concernant la bague à aiguille de la roue libre qui paraît il sort toute seule, je me suis retrouvé dans le même cas avec le roulement. D'ailleurs Isatis le note également dans son tuto. Il a préféré laissé tombé d'ailleurs.

Le coût: grosso-modo 80 euros pour la réfection de cette arbre. Un pont d'occase reste un pont d'occase, et à moins de traiter l'achat de la main à la main avec un gars de confiance on a également souvent des surprises surtout concernant l'état des cannelures.
Si au bout dû compte la pièce achetée à un quidam via le net a coûté entre 100 et 150 euros, présente des défauts je ne vois pas l'économie. Enfin c'est mon point de vue.

Pour le spi, j'ai suivi la procédure d'Isatis qui explique très bien la manière de ne pas se faire piéger.

Ce tuto à quelque part pour but de prévenir, comme tu le soulignes, que ce n'est pas aussi simple que sur le papier et qu' il existe quelques pièges à déjouer non mentionnés dans la RMT.
Celui qui voudrait se lancer dans l'aventure est moins prévenu !

Merci de ton commentaire toujours enrichissant

K'wet a écrit:

meca-syl a écrit:non! pas sur la tête,patrick!!!

Pas du tout, au contraire c'est pour cela que j'ai précédemment demandé à ce que ce post ne disparaisse pas tout de suite

Je ne peux te contredire sur aucun point, juste quelques précisions sur le pourquoi des erreurs que j'ai pu faire.

Bague à aiguille: c'est vrai j'aurais dû la changer, mais sans outillage spécifique et vu le peu d'accessibilité j'ai préféré sauter l'étape plutôt que d'abîmer le carter. Par ailleurs j'ai bien précisé que le roulement présentait une amorce de jeu mais n'était toute fois pas complètement mort.

Sortie du roulement: je ne dois pas avoir de bol, mais souviens toi concernant la bague à aiguille de la roue libre qui paraît il sort toute seule, je me suis retrouvé dans le même cas avec le roulement. D'ailleurs Isatis le note également dans son tuto. Il a préféré laissé tombé d'ailleurs.

Le coût: grosso-modo 80 euros pour la réfection de cette arbre. Un pont d'occase reste un pont d'occase, et à moins de traiter l'achat de la main à la main avec un gars de confiance on a également souvent des surprises surtout concernant l'état des cannelures.
Si au bout dû compte la pièce achetée à un quidam via le net a coûté entre 100 et 150 euros, présente des défauts je ne vois pas l'économie. Enfin c'est mon point de vue.

Pour le spi, j'ai suivi la procédure d'Isatis qui explique très bien la manière de ne pas se faire piéger.

Ce tuto à quelque part pour but de prévenir, comme tu le soulignes, que ce n'est pas aussi simple que sur le papier et qu' il existe quelques pièges à déjouer non mentionnés dans la RMT.
Celui qui voudrait se lancer dans l'aventure est moins prévenu !

Merci de ton commentaire toujours enrichissant

en fait maintenant que tu connais le système, on va te laisser faire les nôtres au besoin

SWEETY a écrit:
en fait maintenant que tu connais le système, on va te laisser faire les nôtres au besoin

Uniquement sous la torture d'une jeune femme vêtue de latex

K'wet a écrit:

SWEETY a écrit:
en fait maintenant que tu connais le système, on va te laisser faire les nôtres au besoin

Uniquement sous la torture d'une jeune femme vêtue de latex

ça rique de prendre du temps tout ça

SWEETY a écrit:

K'wet a écrit:

SWEETY a écrit:
en fait maintenant que tu connais le système, on va te laisser faire les nôtres au besoin

Uniquement sous la torture d'une jeune femme vêtue de latex

ça rique de prendre du temps tout ça

Ouais, mais j'ai l'outillage pour

K'wet a écrit:

SWEETY a écrit:

K'wet a écrit:

SWEETY a écrit:
en fait maintenant que tu connais le système, on va te laisser faire les nôtres au besoin

Uniquement sous la torture d'une jeune femme vêtue de latex

ça rique de prendre du temps tout ça

Ouais, mais j'ai l'outillage pour

t'es certain? je vais me renseigner

SWEETY a écrit:

K'wet a écrit:

SWEETY a écrit:

K'wet a écrit:

SWEETY a écrit:
en fait maintenant que tu connais le système, on va te laisser faire les nôtres au besoin

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Ouais, mais j'ai l'outillage pour

t'es certain? je vais me renseigner

Pas maintenant "le garage" est fermé !

K'wet a écrit:

Pas maintenant "le garage" est fermé !

ben voyons !!!!