R1100-R1150 : durites qui pètent

Salut à tous,

Dans le post  Abs ou pas ? que Freddy a clos, j'ai pu lire ceci :

rounels a écrit:Le coup de la pièce d'usure ou des durites qui pètent ?
C'est hélas un défaut bien connu sur les 1100. Je m'en suis cependant rendu compte à mes dépens

Dois-je en conclure que je ne dois pas chercher une 1100 ou 1150 à acheter et rester sur des japonaises?
Ou faire changer TOUTES les durites après l'achat?
A la limite, ça fout la trouille.

Si tu veux vraiment une 1100 ou une 1150 RT, ce n'est pas ça qui doit t'arrêter, j'ai fait faire le remplacement par tranquillité d'esprit, ça ne coûte pas cher et j'ai une super bécane qui me donne entière satisfaction.

J’ai une r1100 rt et je n’ai jamais eu de soucis avec mes durites… Et la moto a 23 ans.

Faut pas s'affoler en effet...

Autant, cela aura déjà été fait par le vendeur et sinon, j'avais payé 130€ le jeu avant et un peu moins de 100€ (de mémoire) la durite arrière

EriK a écrit:J’ai une r1100 rt et je n’ai jamais eu de soucis avec mes durites… Et la moto a 23 ans.

Tout à fait ... 1150 GSA de 21 ans et aucun problème.    

Un peu de lecture (si c'est public) :

https://r1200s.motards.net/t5421-r1100s-surveillez-vos-durites-de-freins-d-origine?highlight=freins
De mémoire, il y a plusieurs posts sur ce forum signalant ce problème de durites de frein.

Le problème est peut-être seulement sur les 11S.
Bref, je suis loin d'être le seul a qui c'est arrivé. Mais comme j'ai tendance a être poissard, je suis probablement tombé sur une mauvaise série.

Les durits sont des pièces d'usure, assurément.
Note que celles qui équipaient les BMW des années 80, très épaisses, sont encore en état de fonctionner aujourd'hui. L'anneau portant la date de fabrication y figure encore souvent.

Je me suis amusé à couper volontairement une durit de R100RS de 78: la paroi est intacte, pas la moindre fissure.

A la fin de cette décennie et durant la suivante, la qualité a commencé à décliner chez BMW et c'est là qu'on a vu apparaître des ruptures de durit de frein.
Les K1100LT sont touchées (je l'ai expérimenté, heureusement sans mal), les R1100 et R1150 aussi.

k75roadster a écrit:

A la fin de cette décennie et durant la suivante, la qualité a commencé à décliner chez BMW

Ouais, c'est en voyant l'état de conservation du K1 de mon père que je me suis dit qu'il serait peut-être raisonnable d'acheter moi aussi une béhème pour laisser respirer mes vieux trastes...

Ben je n'ai pas été déçu ! La qualité est effectivement en déclin pour ne pas dire autre chose... Par exemple, les poignées du 11S sont parties en lambeau très rapidement et sur le K1, elles sont encore en très bon état. 10 ans d'écart entre les 2
Mon père a acheté des durites aviat quand j'ai rencontré mes problèmes et je pense qu'il ne les a pas encore changées
Bref, j'en passe et des meilleures mais je ne peux que te rejoindre dans tes propos.

Mais quoi qu'il en soit, je suis encore un peu attaché à cette brêle et lui pardonne (pour combien de temps encore ?) ses caprices
Par contre, quand j'aurais le temps de mettre le GPZ900 sur la table d'opération, il y a fort à parier qu'elle prenne la poussière quelques temps

OK, vos commentaires sont plutôt rassurant.
Il en ressort un conseil : les changer et tant qu’à faire avec des durites aviation que j’imagine plus robustes.
Ce « pétage » de durite est-il dû à une faiblesse des tuyaux et/ou au fluide hydraulique qui a trop vieilli et dégradé l’intérieur ?

GlouGlou a écrit:OK, vos commentaires sont plutôt rassurant.  
Il en ressort un conseil : les changer et tant qu’à faire avec des durites aviation que j’imagine plus robustes.
Ce « pétage » de durite est-il dû à une faiblesse des tuyaux et/ou au fluide hydraulique qui a trop vieilli et dégradé l’intérieur ?

Voir peut-être un liquide de frein non adapté... ?
De mon côté durites aviation depuis toujours, pas de problème.

(pour ma part, vidange annuelle du liquide frein/embrayage, quelque soit le km, surtout sur les modèles avec assistance freinage)

Le liquide de frein est de toute façon, selon le manuel d'atelier, à renouveler chaque année (et tous les 24 mois uniquement pour le circuit de contrôle de l'ABS3, en pratique c'est à faire chaque année puisqu'on doit accéder à la centrale pour la purge du circuit des roues)
Préconisation très rarement respectée, même pour les motos entretenues dans le réseau.

k75roadster a écrit:Le liquide de frein est de toute façon, selon le manuel d'atelier, à renouveler chaque année (et tous les 24 mois uniquement pour le circuit de contrôle de l'ABS3, en pratique c'est à faire chaque année puisqu'on doit accéder à la centrale pour la purge du circuit des roues)
Préconisation très rarement respectée, même pour les motos entretenues dans le réseau.

Hélas. Mais c'est vrai. Pourtant ça évite pas mal de pb. Sans parler de la qualité du freinage.

GlouGlou a écrit:
Ce « pétage » de durite est-il dû à une faiblesse des tuyaux et/ou au fluide hydraulique qui a trop vieilli et dégradé l’intérieur ?

Peut-être aussi un problème de stockage de la moto.
Dans mon cas, je suis allé la chercher à Toulon (sans garage) et elle avait passé toute sa première partie de vie sur la côte.

Depuis 2012, elle a vu du pays mais toujours en garage.


Quant aux vidanges du circuit de frein, j'avoue ne pas être assidu et m'en charge tous les 3-4 ans environ (pas taper )

rounels a écrit:


Quant aux vidanges du circuit de frein, j'avoue ne pas être assidu et m'en charge tous les 3-4 ans environ (pas taper )

Pas bien ça.

Ouais...

Bon de toute façon depuis bientôt 4 ans, quand elle n'est pas en rade, elle reste au garage pendant que je fais des travaux dans la maison Si j'ai fait 5000 bornes avec, c'est le bout du monde

rounels a écrit:Quant aux vidanges du circuit de frein, ... m'en charge tous les 3-4 ans environ (pas taper )

Tu as eu beau l'écrire en très petit, il y a tout de même des coups de pieds... qui se perdent

Au risque de dire une grosse c. :
Sur un 1150 comment le liquide hydraulique peut-il avoir le temps de vieillir et d'abimer les durites dans la mesure où il est remplacé très fréquemment ? (dans la crainte de voir la centrale ABS lâcher)
Sauf erreur c'est préconisé tous les ans, mon garagiste actuel semble considérer que tous les 2 ans ça suffit...

J'ai cru comprendre que cette purge n'était pas à la portée du bricoleur du dimanche et nécessitait des outils particuliers (je parle toujours de l'ABS III du 1150).
Je ne retrouve pas le post qui décrit la procédure mais je me souviens d'une embrouille avec un mécano. Il était spécialisé dans les anciennes et son intervention sur ma RT m'a offert l'occasion de tester le freinage "résiduel" en conditions réelles : très désagréable... Je lui ai donc ramené la moto qu'il aurait été obligé d'envoyer chez un confrère parce qu'il n'avait pas un certain matériel (une histoire de pompe spéciale, j'ai oublié le détail). Bref, beaucoup de complications.

Alors si maintenant il faut en plus s'inquiéter des durites. Ca s'ajoute à la liste des "petits" détails de finition contrariants :
- raccords en plastique à remplacer (je l'ai fait faire, je ne sais plus ce que c'était exactement mais ça puait l'essence)
- gaines du faisceau électrique qui se désagrègent
- vis non inox et donc qui rouillent

GlouGlou j'espère que ça ne vous découragera pas trop et que vous trouverez la BM qui vous convient !

Toutes les marques doivent être au même stade que BM en terme de détérioration des finitions et de la qualité globale.

Pour ma part, je ne suis pas sûr que le Z650 actuel de chez kawa arrive à la cheville de mon brave Z650 de 1977 niveau longévité des matériaux. Sans même parler de la mécanique. Le mien c'est binaire : ça fonctionne ou pas

Idem pour les bagnoles je pense.

Il ne faut pas oublier que les 1100 ou 1150 sont de vieilles bécanes et que le matos, ça s'use, ce n'est pas éternel. Remplacer les durites après 20 ans ou plus, allez, c'est pas grand chose finalement, pour moi ça n'a pas été rédhibitoire par rapport à tout le reste de la moto qui est quand même bien chouette.

Par précaution je le préconise dès l'achat, c'est un élément de sécurité primordial. Les miennes étaient encore bonnes mais présentaient quelques pertes de matière à l'intérieur. Je pense que ma vie vaut plus que 200 euros, donc je n'ai pas hésité longtemps.

Michel D a écrit:Il ne faut pas oublier que les 1100 ou 1150 sont de vieilles bécanes et que le matos, ça s'use, ce n'est pas éternel. Remplacer les durites après 20 ans ou plus, allez, c'est pas grand chose finalement, pour moi ça n'a pas été rédhibitoire par rapport à tout le reste de la moto qui est quand même bien chouette.

Mais oui, je pense idem. Aujourd'hui, je viens d'aller chercher un bourrage fourche avant, 30' de taf, 14.00E et c'est reparti.

rounels a écrit:Toutes les marques doivent être au même stade que BM en terme de détérioration des finitions et de la qualité globale.

Pour ma part, je ne suis pas sûr que le Z650 actuel de chez kawa arrive à la cheville de mon brave Z650 de 1977 niveau longévité des matériaux. Sans même parler de la mécanique. Le mien c'est binaire : ça fonctionne ou pas

Idem pour les bagnoles je pense.

Certainement. La seule marque, qui pour moi a gardé un très bon niveau de finition, et belle qualité de pièces, c'est Triumph.
J'ai possédé un Tiger 800 XC, il y a quelques années, c'est du beau matos et ça supporte bien le temps.

Bonjour ,
j'ai eu sur ma R850R âgée de 21 ans une petite fuite sur une durite de frein avant , heureusement pas loin de mon domicile , mais le bocal se vidait tout de même très vite et le seul frein arrière est peu efficace...
Il m'a pas paru souhaitable de remplacer préventivement toutes les durites de frein sur les deux machines (R1100GS de 25 ans).
Pas de problème particulier de purge car pas d'ABS , j'en ai profité pour nettoyer et changer les joints de pistons d'étriers (et les disques) , ce qui n'était pas un luxe.
Pas évident de trouver des durites d'origine et peut être pas souhaitable.
http://fantasiadl.com/FICHES/7113_TUBULURES_FREINS_AVANT_EN_V_R850R.pdf
http://fantasiadl.com/FICHES/7113_TUBULURES_FREINS_AVANT_DEPOSE_REPOSE_R1100GS.pdf
Bon courage
Didier

grolifou a écrit:http://fantasiadl.com/FICHES/7113_TUBULURES_FREINS_AVANT_EN_V_R850R.pdf
http://fantasiadl.com/FICHES/7113_TUBULURES_FREINS_AVANT_DEPOSE_REPOSE_R1100GS.pdf

Merci pour les liens.  
N'existerait-il pas un coin du forum où on y met les liens comme ces deux de Didier?

Bonjour ,
On peut retrouver beaucoup de sujets et de liens grâce à la recherche ou à la recherche avancée par mots clés sur le forum.
Pour les motos de cette génération , les sites d'isatis et de jcjames entre autres sont très précieux.
On peut aussi sélectionner un forum (R1100 - R1150) pour ce type de moto
Didier

grolifou a écrit:Bonjour ,
On peut retrouver beaucoup de sujets et de liens grâce à la recherche ou à la recherche avancée par mots clés sur le forum.
Pour les motos de cette génération , les sites d'isatis et de jcjames entre autres sont très précieux.
On peut aussi sélectionner un forum (R1100 - R1150) pour ce type de moto
Didier

Bonsoir,
Bien sur et j'ai commencé par ça.  
Parfois, devant le nombre de post, il est préférable de relancer le sujet d'autant plus qu'il peut y avoir des évolutions.
En tout cas, merci de m’avoir indiqué les précieux sites d'isatis et de jcjames.      

Je suis face à ce souci de durites sur la R1100RS (1995) que je viens d'acheter. A l'essai chez le vendeur, j'ai noté un problème de fonctionnement du frein arrière (obligé de pomper pour que ça freine), je pensais qu'il y avait de l'air dans le circuit.

J'ai donc purgé cet après-midi (centrale ABS puis étrier arrière), sans que ça ne règle le problème (mais ça n'était pas du temps perdu car les premiers millilitres de liquide de frein sortis de la centrale ABS étaient bien marronnasse).

Puis en examinant tout ça, j'ai vu que ma durite arrière fait une hernie lorsque j'appuie sur la pédale de frein ! Bilan je suis bon pour changer la durite.


Photo de gauche : je freine pas    /    Photo de droite : je freine

Vu ce sujet de discussion, je vais probablement changer toutes les durites (j'ai trouvé un kit complet sur le net pour environ 150 euros, site charlymoto, marque Tecnium)


Auriez-vous des conseils à ce sujet, s'il vous plaît ? (marques ou type de durites à éviter ou à privilégier par exemple ?)

Bonjour ,
j'avais eu le même genre de problème sur mes machines qui sont de la même époque.
En gros tout ce qui est en caoutchouc et qui a 20 ou 25 ans sous les tropiques n'est plus en parfait état.
http://fantasiadl.com/PAGES/7000_partie_cycle.php
Bon courage
Didier

Et si c'est marronnasse, c'est que ça réclame une vidange complète d'urgence, donc ça ira tip-top avec un changement complet de durits...

bambs a écrit:
J'ai cru comprendre que cette purge n'était pas à la portée du bricoleur du dimanche et nécessitait des outils particuliers (je parle toujours de l'ABS III du 1150).
Je ne retrouve pas le post qui décrit la procédure mais je me souviens d'une embrouille avec un mécano. Il était spécialisé dans les anciennes et son intervention sur ma RT m'a offert l'occasion de tester le freinage "résiduel" en conditions réelles : très désagréable... Je lui ai donc ramené la moto qu'il aurait été obligé d'envoyer chez un confrère parce qu'il n'avait pas un certain matériel (une histoire de pompe spéciale, j'ai oublié le détail). Bref, beaucoup de complications.

C'est vrai que ça demande un matériel d'une haute technologie qui n'est pas à la portée de n'importe qui:
Ca s'appelle un entonnoir.
Mais la plupart des mécanos du dimanche qui interviennent sur ces motos ne savent pas qu'il y a deux circuits séparés, ouvrent comme sur les autres motos la purge à l'étrier et et pompent au maître cylindre. Le liquide de frein sort en bas mais ne rentre pas en haut. Ca finit par désamorcer le circuit de freinage...
Et, comme il faut déshabiller entièrement la moto pour déposer le réservoir et enfin accéder au boitier ABS pour purger dans les règles, certains se contentent de réinjecter du liquide de frein par l'étrier purgé histoire que ça se voie pas trop qu'ils ont eu la flemme de tout démonter. Ca marche. Pas longtemps, le temps que les inévitables bulles introduites dans le circuit remontent jusqu'à la centrale, fassent baisser le niveau et, donc, mettent en défaut l'ABS.
Purger cet ABS c'est long et chiant, avec l'habitude on s'en tire en 2 heures, il faut absolument tester avant de tout remonter car la mise sous pression du systeme provoque souvent une baisse de niveau dans le boitier, à compléter avant de remonter les carénages.
Mais ça ne nécessite pas de pompe spéciale.

Dr.X a écrit:Et si c'est marronnasse, c'est que ça réclame une vidange complète d'urgence, donc ça ira tip-top avec un changement complet de durits...

Je ne suis pas inquiet de ce côté là : c'était vraiment une toute petite partie du liquide qui était vieille, ensuite très vite le liquide était clair. Et je n'avais pas de bulles d'air. Pareil pour l'étrier, le liquide était récent, et sans bulle.

Mais tu as raison, je prévois une purge complète. Je me suis commandé un purgeur a dépression, ça semble bien adapté lors du montage de nouvelles durites.

Et merci Didier pour le lien vers les tutos de Fantasiadl, je suis scotché de la qualité de ces documents !!! C'est génial ! Avec des explications comme ça, aucune excuse pour ne pas faire sa mécanique !

benben a écrit:

Je ne suis pas inquiet de ce côté là : c'était vraiment une toute petite partie du liquide qui était vieille, ensuite très vite le liquide était clair.

Le liquide de frein est hygroscopique et homeostatique: Quand une partie absorbe de l'eau, elle se dilue dans l'ensemble du circuit et contamine l'ensemble du liquide.
La coloration marron est due seulement aux particules de rouille qui se forme en présence d'eau. La rouille, elle, n'est pas soumise au principe d'équilibre de l'eau dans le liquide de frein c'est un précipité qui n'est pas soluble.
Il existe des testeurs d'hygrométrie pour le liquide de frein, pratique pour connaître l'état réel du liquide.

[quote="k75roadster"]
Il existe des testeurs d'hygrométrie pour le liquide de frein, pratique pour connaître l'état réel du liquide./quote]
Où trouve-t-on ça? Magasin de pièces auto, de vente d’accessoires auto/moto?

k75roadster a écrit:Il existe des testeurs d'hygrométrie pour le liquide de frein, pratique pour connaître l'état réel du liquide.

Où trouve-t-on ça? Magasin de pièces auto, de vente d’accessoires auto/moto?

GlouGlou a écrit:

k75roadster a écrit:Il existe des testeurs d'hygrométrie pour le liquide de frein, pratique pour connaître l'état réel du liquide.

Où trouve-t-on ça? Magasin de pièces auto, de vente d’accessoires auto/moto?

Il me semble avoir acheté le mien sur Amazon, une 10e d'€....
C'est vrai que la teinte du liquide est loin de donner la teneur hygrométrique, même s'il y a du marron, c'est mort, c'est sûr!
Lors de ma dernière vidange de freins, liquide d'environ 2 ans parfaitement clair sans soupçons apparents mais l'indicateur était bien au rouge...
Dès que c'est orange ou rouge, je prévois la vidange, c'est pas le coût de moins de 10€ du 1/2L de DOT 4.0 qui doit être un obstacle!

Les voitures semblent beaucoup moins sensibles à ce problème, est-ce dû a la quantité de liquide beaucoup plus importante ?

k75roadster a écrit:la plupart des mécanos du dimanche qui interviennent sur ces motos ne savent pas qu'il y a deux circuits séparés, ouvrent comme sur les autres motos la purge à l'étrier et et pompent au maître cylindre. Le liquide de frein sort en bas  mais ne rentre pas en haut. Ca finit par désamorcer le circuit de freinage...
Et, comme il faut déshabiller entièrement la moto pour déposer le réservoir et enfin accéder au boitier ABS pour purger dans les règles, certains se contentent de réinjecter du liquide de frein par l'étrier purgé histoire que ça se voie pas trop qu'ils ont eu la flemme de tout démonter. Ca marche. Pas longtemps, le temps que les inévitables bulles introduites dans le circuit remontent jusqu'à la centrale, fassent baisser le niveau et, donc, mettent en défaut l'ABS.
Purger cet ABS c'est long et chiant, avec l'habitude on s'en tire en 2 heures, il faut absolument tester avant de tout remonter car la mise sous pression du systeme provoque souvent une baisse de niveau dans le boitier, à compléter avant de remonter les carénages.
Mais ça ne nécessite pas de pompe spéciale.

Remarque intéressante dont je tire 2 conclusions :

• Je ne vais pas balancer le-dit mécano qui a une bonne réputation pour la réparation des anglaises et des anciennes mais je pense qu'on ne le reprendra plus à accepter de bosser sur un truc d'après 1990 (d'ailleurs il était assez réticent au départ)
  
• Passer 2 heures là-dessus avec démontage du réservoir me conforte dans l'idée de confier ça à un pro. (ici on a un mécano à 54€ HT/heure et qui force pas sur le temps de MO. Exemple 2h pour purge ABS + vidange + remplacement batterie)
  

Je présume qu'en cherchant un peu sur le forum on peut trouver un tuto sur cette opération ?
Comme je suis parti pour me coltiner encore quelques années mon invendable RT peut-être que je m'y mettrai un jour prochain...

bambs a écrit:Comme je suis parti pour me coltiner encore quelques années mon invendable RT peut-être que je m'y mettrai un jour prochain...

Ne pense plus à la vendre
Je me suis régalé avec la 1150RS, ce doit être kif kif avec la 1100RT

bambs a écrit:en cherchant un peu sur le forum on peut trouver un tuto sur cette opération ?...

J'ai un tuto en PDF, jamais utilisé, récupéré il y a "un certain temps" (quand j'envisageais l'achat d'une 1150RT, qui s'est avérée une 1200RT avec ABS 2e génération sans assistance....)
Moyennant une adresse mail en MP, je te l'envoie.

GlouGlou a écrit:Salut à tous,

Dans le post  Abs ou pas ? que Freddy a clos, j'ai pu lire ceci :

rounels a écrit:Le coup de la pièce d'usure ou des durites qui pètent ?
C'est hélas un défaut bien connu sur les 1100. Je m'en suis cependant rendu compte à mes dépens

Dois-je en conclure que je ne dois pas chercher une 1100 ou 1150 à acheter et rester sur des japonaises?
Ou faire changer TOUTES les durites après l'achat?
A la limite, ça fout la trouille.

Le problème est identique chez les japy. Une durite trop âgé est HS

vu sur forum allemand aujourd'hui

durite fatiguée , coupée pour la photo

Juste un petit mot pour le suivi : j'ai fini comme prévu l'entretien de mon système de freinage.

Changement des durites pour des durites aviation (avant et arrière)
Purge complète (pour chaque circuit, centrale ABS puis étrier, d'abord au purgeur à dépression, puis finalisé par une petite purge manuelle)

A l'arrière ça freine beaucoup mieux (c'était le problème au départ, la durite faisait une hernie), et à l'avant ça freine bien (je ne constate pas d'amélioration spectaculaire, mais ça freinait déjà bien au départ).

Merci aux membres du forum pour le partage d'informations et d'expérience à ce sujet !

Dans l'absolu on donne une durée de vie de 10 ans pour les durites de freins, le plus simple et de faire faire des durites aviation au modèle qui la plupart du temps coutent moins chères que les durites d'origine et durent beaucoup plus longtemps

Oui , si on ne les remplace pas , çà donne çà :



et là il faut un grand réservoir au guidon !