ABS K75

Bonjour à tous!

bon je sais que le sujet à été mainte et mainte fois évoqué concernant la suppression de l'ABS sur nos demoiselles!

Cependant rempli de tout plein de bonne volonté mais sans l'envie de foncer tête baissée, existerait il un tuto en photo ou vidéo qui me (et nous) permettrait de démonter ce fichu ABS pas à pas avec à la clé la commande exact ce qu'il faut acheter en durite AVIA.

Ce n'est pas faute d'avoir lu et relu beaucoup de post ici mais je collecte que "des bouts" d'info et si on pouvait réaliser quelques chose de méticuleux avec des photos et conseils je suis le premier preneur à construire une doc en image pour nos belles machines.

ps: Avant même que l'on pose la question je souhaite enlever l'ABS pour mille raisons.

merci à vous

Bonjour,

Je ne pourrai pas te dire comment tout supprimer. A mon avis, le plus simple serait d'enlever le boitier de contrôle et suivre les fils avec les cosses "bleu".
Pour les durites, tu peux regarder sur mon site. Certes, j'explique comment changer les durites quand on a l'ABS. Mais au final, ce sera plus simple pour toi.

DoKtor33 a écrit:Bonjour,

Je ne pourrai pas te dire comment tout supprimer. A mon avis, le plus simple serait d'enlever le boitier de contrôle et suivre les fils avec les cosses "bleu".
Pour les durites, tu peux regarder sur mon site. Certes, j'explique comment changer les durites quand on a l'ABS. Mais au final, ce sera plus simple pour toi.

merci beaucoup pour ta réponse.
effectivement je connais bien ton site (super bien fait d'ailleurs au passage).
Mais je persiste et signe, je vais prendre mon temps et je souhaite réaliser un tuto complet donc je ferai photo par photo histoire de bien détailler chaque étape avec prix et dimensions des flex
merci encore.

xave2000 a écrit:

DoKtor33 a écrit:Bonjour,

Je ne pourrai pas te dire comment tout supprimer. A mon avis, le plus simple serait d'enlever le boitier de contrôle et suivre les fils avec les cosses "bleu".
Pour les durites, tu peux regarder sur mon site. Certes, j'explique comment changer les durites quand on a l'ABS. Mais au final, ce sera plus simple pour toi.

merci beaucoup pour ta réponse.
effectivement je connais bien ton site (super bien fait d'ailleurs au passage).
Mais je persiste et signe, je vais prendre mon temps et je souhaite réaliser un tuto complet donc je ferai photo par photo histoire de bien détailler chaque étape avec prix et dimensions des flex
merci encore.

Merci :). Tu as au moins les infos pour savoir commander les durites avia. Pour le reste, je suis preneur de tes photos et commentaires pour agrémenter mon site :). Contacte moi en MP.

Si je peux apporter mon aide pour expliquer la marche à suivre pour le démontage, je le ferai avec grand plaisir !
Par contre, concernant la remise en place du circuit de freinage avec de nouvelles durites, il est bon de connaitre le système qu'équipe ta machine actuellement
à l'arrivée de tes deux étriers avant.
Tout va dépendre si tu veux modifier le montage ou conserver ce qui existe déjà !
De quel modèle de K75 s'agit il (basic, C ou S )

bello2a a écrit:Si je peux apporter mon aide pour expliquer la marche à suivre pour le démontage, je le ferai avec grand plaisir !
Par contre, concernant la remise en place du circuit de freinage avec de nouvelles durites, il est bon de connaitre le système qu'équipe ta machine actuellement
à l'arrivée de tes deux étriers avant.
Tout va dépendre si tu veux modifier le montage ou conserver ce qui existe déjà !
De quel modèle de K75 s'agit il (basic, C ou S )

Bonjour et merci pour ta réponse.
ce que je vais faire c'est plusieurs photos actuelles pour vérifier l'état du "chantier".
je souhaite quand même garder le système à l'avant ou du Maitre cylindre une durite irait à l'étrier gauche et de l'étrier gauche actuellement j'ai une durite "dure" en fer qui fait un "pont" autour de la roue pour aller à l'autre étrier droit.
Le truc c'est qu'il y a entre les étriers et le maitre cylindre un tas de connecteur, raccord et autre "connerie" que j'aimerai bien supprimer (dont l'abs ).
Je fait des photos au plus vite pour montrer l'état actuel de la bête et on essai de ce faire un tuto aux oignons!

ps: je pense qu'il y a déja eu des modifs sur ma moto car je l'ai acheter en mode "café racer" chose que je suis aussi en train de transformer (mais ce n'est que de l'esthétique).

xave2000 a écrit:
je souhaite quand même garder le système à l'avant ou du Maitre cylindre une durite irait à l'étrier gauche et de l'étrier gauche actuellement j'ai une durite "dure" en fer qui fait un "pont" autour de la roue pour aller à l'autre étrier droit.
Le truc c'est qu'il y a entre les étriers et le maitre cylindre un tas de connecteur, raccord et autre "connerie" que j'aimerai bien supprimer (dont l'abs ).
Je fait des photos au plus vite pour montrer l'état actuel de la bête et on essai de ce faire un tuto aux oignons!

ps: je pense qu'il y a déja eu des modifs sur ma moto car je l'ai acheter en mode "café racer" chose que je suis aussi en train de transformer (mais ce n'est que de l'esthétique).

Vu ta description, je pense que tu as exactement la même configuration que la mienne.

... Très certainement, mon cher doktor !!!

Il faut donc prendre comme repère cette planche, Xavier, qui indique la dimension de la durite principale :
Tuyau de frein/tuyau flex.de frein avant

Tu n'auras que cette seule durite qui ira à ton étrier avant droit (et non au gauche) en composant avec un banjo droit pour ton départ de M.C (comme à l'origine)
et un autre sur ton étrier, dont l'angle reste à définir. Marc doit se souvenir de ce dont il avait eu besoin !
C'est aussi en fonction de ton guidon (haut ou bas) que tu pourras affiner la longueur idéal !  

bello2a a écrit:... Très certainement, mon cher doktor !!!

Il faut donc prendre comme repère cette planche, Xavier, qui indique la dimension de la durite principale :
Tuyau de frein/tuyau flex.de frein avant

Tu n'auras que cette seule durite qui ira à ton étrier avant droit (et non au gauche) en composant avec un banjo droit pour ton départ de M.C (comme à l'origine)
et un autre sur ton étrier, dont l'angle reste à définir. Marc doit se souvenir de ce dont il avait eu besoin !
C'est aussi en fonction de ton guidon (haut ou bas) que tu pourras affiner la longueur idéal !  

Merci beaucoup! je reviens vers vous au plus vite!

Bonjour
je reviens vers vous concernant mon système ABS à supprimer et l'installation de durite AVIA.
ci joint des photos.
voici ce que j'ai compris:
1) aspiration du liquide dans chaque MC avec une seringue.
2) bon déja au (2) je bloque ...

il y a pleins de jonction un peu partout (voir photo)
l'avant étant en lien avec l'arrière à l'aide de tuyaux durs faisant jonction... je suppose qu'il doit falloir tout virer pour
partir sur un sytème indépendant avant et arrière.

du coup pour que les choses soient bien faites et claires une durite AVIA du MC avant vers le premier étrier droit (la jonction reste au dessus de la roue entre l'étrier droit et gauche)

et une durite avia du MC arrière à l'étrier arrière.
Ais-je tout compris?

ce qui me froisse c'est que la vis de l'étrier avant me parait vraiment petite pour les banjos actuels (ou alors il existe plusieurs tailles)...

j'aurais donc besoin de votre aide sur :
1) la taille de la vis du MC avant , longueur de la durite pour aller jusqu'a l'étrier droit (a vu de nez hein) et la taille de la vis de l'étrier droit.

2) idem pour l'arrière quelle taille de vis à banjo du MC arrière à l'étrier arrière? (concernant la longueur c'est plus court qu'a l'avant).

Quid du boitier ABS ou peut le supprimer?

Merci à l'avance pour l'aide.
Xavier

Bonjour,

Comme je te l'ai écris, j'ai fait un article (https://k75rt.wordpress.com/2019/07/29/remplacement-des-durites-de-frein/) qui explique comment remplacer les durites. J'ai aussi précisé que pour toi, ce serait plus simple puisque tu vas simplifier le circuit... Bon, plus simple, c'est vite dit, je le reconnais, mais pas impossible. On est là pour t'aider.
Regarde mon article et tu auras des réponses sur les banjos et autre. Je pense en tout cas :) En particulier tu auras des infos sur la longueur des vis !
Les tuyaux durs vont et viennent vers les bonbonnes d'ABS qui sont de part et d'autre de la roue arrière.
Je te conseille de te faire un schéma de ce que tu veux obtenir. Pour l'arrière, ce n'est pas trop compliqué puisqu'il n'y a qu'un seul étrier. En gros, le circuit part du bocal situé à droite, va à la pédale puis à l'étrier arrière.
Pour l'avant, tu pars de la poignée et tu vas à l'avant. C'est juste là qu'il peut y avoir une différence. Soit tu mets un "Y" au niveau de la tête de fourche (oui, en gros dans le cadre) et un tuyau va à l'étrier droit ; l'autre au gauche. Autre montage : celui que tu as actuellement. Une durite va à un étrier puis il y a un tube fin en métal qui passe au dessus de la route pour alimenter l'autre. Là, sur le choix entre les deux, je pense que d'autres membres pourront t'expliquer. Mais si je ne dis pas de bêtises, il y a des K qui ont été officiellement montés avec l'un et l'autre.
Garde bien les "passe cloison" (par exemple celui que tu as entouré sur la 1ère photo). Si tu veux le réutiliser, il te faudra l'extraire et le remonter sur la nouvelle durite. Attention, pour certains, il faudra couper la durite d'origine pour les passer à la société qui te fabriquera la durite pour qu'elle les monte avant le sertissage.

DoKtor33 a écrit:Bonjour,

Comme je te l'ai écris, j'ai fait un article (https://k75rt.wordpress.com/2019/07/29/remplacement-des-durites-de-frein/) qui explique comment remplacer les durites. J'ai aussi précisé que pour toi, ce serait plus simple puisque tu vas simplifier le circuit... Bon, plus simple, c'est vite dit, je le reconnais, mais pas impossible. On est là pour t'aider.
Regarde mon article et tu auras des réponses sur les banjos et autre. Je pense en tout cas :) En particulier tu auras des infos sur la longueur des vis !
Les tuyaux durs vont et viennent vers les bonbonnes d'ABS qui sont de part et d'autre de la roue arrière.
Je te conseille de te faire un schéma de ce que tu veux obtenir. Pour l'arrière, ce n'est pas trop compliqué puisqu'il n'y a qu'un seul étrier. En gros, le circuit part du bocal situé à droite, va à la pédale puis à l'étrier arrière.
Pour l'avant, tu pars de la poignée et tu vas à l'avant. C'est juste là qu'il peut y avoir une différence. Soit tu mets un "Y" au niveau de la tête de fourche (oui, en gros dans le cadre) et un tuyau va à l'étrier droit ; l'autre au gauche. Autre montage : celui que tu as actuellement. Une durite va à un étrier puis il y a un tube fin en métal qui passe au dessus de la route pour alimenter l'autre. Là, sur le choix entre les deux, je pense que d'autres membres pourront t'expliquer. Mais si je ne dis pas de bêtises, il y a des K qui ont été officiellement montés avec l'un et l'autre.
Garde bien les "passe cloison" (par exemple celui que tu as entouré sur la 1ère photo). Si tu veux le réutiliser, il te faudra l'extraire et le remonter sur la nouvelle durite. Attention, pour certains, il faudra couper la durite d'origine pour les passer à la société qui te fabriquera la durite pour qu'elle les monte avant le sertissage.

merci pour ta réponse,
je commence à mieux comprendre (d’où mon interrogation sur ces fameux  "passe cloison") en fait aucune durite ne peux aller du MC à l'étrier directement? c'est ça? en fait je serait toujours obliger de passer par ces fameux  "passe cloison"?! c'est pour cela qu'il existe deux branchements possible soit un "Y" en dessous du phare qui va aux deux étriers jusqu'au MC soit du MC directement à l'étrier de droite mais quoiqu'il arrive en passant par ce  "passe cloison"?
En gros il faut un kit comme celui ci?

xave2000 a écrit:

merci pour ta réponse,
je commence à mieux comprendre (d’où mon interrogation sur ces fameux  "passe cloison") en fait aucune durite ne peux aller du MC à l'étrier directement? c'est ça? en fait je serait toujours obliger de passer par ces fameux  "passe cloison"?! c'est pour cela qu'il existe deux branchements possible soit un "Y" en dessous du phare qui va aux deux étriers jusqu'au MC soit du MC directement à l'étrier de droite mais quoiqu'il arrive en passant par ce  "passe cloison"?
En gros il faut un kit comme celui ci?

Le passe cloison sert à deux choses :
- passer d'un tuyau métal à une durite
- permettre de "bloquer" ce raccord au niveau du carénage. Cela évite que la durite ne transmette ses vibrations/mouvements au tuyau en métal et donc, de le fragiliser voire de le casser.

Si tu regardes mon article, tu vois d'ailleurs que le passe cloison se situe juste au dessus du radiateur et se situe au moment où le circuit "sort" du carénage pour se transformer en durite :



La présence d'un raccord à vis à ce niveau n'a donc pas d'autre finalité. Je ne sais pas comment est ou va être à terme ta moto. Déjà, tu n'auras plus les tubes en métal, donc plus de changement "tube métal => durite". Si en plus tu n'as plus de carénage, tu n'as plus vraiment de raison de bloquer le montage pour éviter de péter ton tube métal... Mais, personnellement, je pense qu'il faut tout de même bloquer un peu la durite pour éviter qu'elle se "balade" dans ta tête de fourche. Regarde, tu as bien des colliers qui fixent ta durite de frein le long du guidon.
Quant à la présence du "Y" ou non, comme je te l'ai écrits, je n'en sais pas plus.
Perso, moyennant qu'on explique les avantages inconvénients d'un montage avec un "Y" par rapport au montage que tu as (avec un "pont" entre les 2 étriers avant) :
- si tu gardes le pont, tu auras une durite directe depuis le MC du guidon jusqu'à l'un des étriers. Modifications mineures
- si tu mets un Y, je pense que le Y devrait être fixé à ta tête de fourche, puis 2 durites vers les 2 étriers. Il faudrait voir sur un K équipée d'un "Y" comment il est fixé.

Au niveau du prix de ton kit, je trouve cela TRES cher ! Ok, la société à laquelle j'ai fait appel était loin d'être une lumière, mais j'étais loin de ce prix !

Tu noteras aussi que rien n'est aussi efficace qu'une canalisation rigide pour un système de freinage.
Plus tu as d'élément souples, fût-ce une durit aviation, moins le système sera efficace.
Donc l'idée de virer la canalisation rigide qui fait un U d'un étrier à l'autre est loin d'être une bonne idée.

k75roadster a écrit:Tu noteras aussi que rien n'est aussi efficace qu'une canalisation rigide pour un système de freinage.
Plus tu as d'élément souples, fût-ce une durit aviation, moins le système sera efficace.
Donc l'idée de virer la canalisation rigide qui fait un U d'un étrier à l'autre est loin d'être une bonne idée.

Certes, et ce serait encore mieux que tout soit rigide mais on n'a pas encore trouvé la façon de faire..
Après, sais-tu la raison de ces 2 montages ? Car même sur un modèle avec carénage, on peut monter un "Y".

Ça n'a pas un rapport avec le modèle de fourche des fois ?

xave2000 a écrit: ... merci pour ta réponse,
je commence à mieux comprendre (d’où mon interrogation sur ces fameux  "passe cloison") en fait aucune durite ne peux aller du MC à l'étrier directement? c'est ça?

Je pense que tu finis plutôt par ne plus rien comprendre ou que tu mélanges avec et sans ABS !!!
Il faut totalement oublier ton système ABS puisque tu veux le démonter !
Ta durite avant comme celle de l'arrière ne vont plus te servir, donc tu les enlèves et tu mets de coté.
Ton projet étant de démonter ce système ABS, il faut commencer par virer tout ce qui le compose.
C'est à dire les deux bombonnes (1 de chaque coté), les 2 conduits rigides qui vont jusqu'à tes 2 bombonnes, le boîtier de gestion ABS, les capteurs avant et arrière, enlever les 2 relais de la boîte à relais ainsi que les durites souples qui sont reliées à tes 2 M.C. ... et pis c'est tout !!!

Lorsque tu auras fait le ménage et t'être délesté d'un poids non négligeable, tu vas pouvoir penser d'une manière plus logique et te focaliser plus facilement sur le nouveau montage avec les orifices ou jonctions qui resteront à relier.
A ce nouveau point de départ, cela sera certainement plus facile de pouvoir t'aider avec ce qui te restera et tu pourras repartir sur un montage classique (sans ABS) comme le lien que je t'ai donné (en post 8) pour la longueur de ta nouvelle durite à l'avant, comme pour l'arrière.
Pour tes prochains banjos, tu as déjà tes vis sur tes M.C. Il suffit de les mesurer pour connaitre leur longueur et leur diamètre (je t'aide, ce sont des vis creuses de Ø 10 en pas de 100). Relève plutôt la dimension de tes banjos actuels (épaisseur) pour avoir les mêmes tout en notant et respectant leur orientation.
Oublie le système en Y et va au plus simple. Ta colonne n'est pas équipée pour recevoir ce système !
Décompose ton travail en deux parties : Démontage  - montage nouveau !
En cas de difficultés à s'y retrouver, passe en M.P. afin de dégrossir toutes tes questions et t'aider à te remettre dans le droit chemin !

Pour mémoire, Le système de conduite par la colonne de direction a été abandonné en 08/91, au profit de la durite directe à l'étrier droit.
C'est une évolution et n'a aucun rapport avec le type de fourche !

bello2a a écrit:

xave2000 a écrit: ... merci pour ta réponse,
je commence à mieux comprendre (d’où mon interrogation sur ces fameux  "passe cloison") en fait aucune durite ne peux aller du MC à l'étrier directement? c'est ça?

Je pense que tu finis plutôt par ne plus rien comprendre ou que tu mélanges avec et sans ABS !!!
Il faut totalement oublier ton système ABS puisque tu veux le démonter !
Ta durite avant comme celle de l'arrière ne vont plus te servir, donc tu les enlèves et tu mets de coté.
Ton projet étant de démonter ce système ABS, il faut commencer par virer tout ce qui le compose.
C'est à dire les deux bombonnes (1 de chaque coté), les 2 conduits rigides qui vont jusqu'à tes 2 bombonnes, le boîtier de gestion ABS, les capteurs avant et arrière, enlever les 2 relais de la boîte à relais ainsi que les durites souples qui sont reliées à tes 2 M.C. ... et pis c'est tout !!!

Lorsque tu auras fait le ménage et t'être délesté d'un poids non négligeable, tu vas pouvoir penser d'une manière plus logique et te focaliser plus facilement sur le nouveau montage avec les orifices ou jonctions qui resteront à relier.
A ce nouveau point de départ, cela sera certainement plus facile de pouvoir t'aider avec ce qui te restera et tu pourras repartir sur un montage classique (sans ABS) comme le lien que je t'ai donné (en post 8) pour la longueur de ta nouvelle durite à l'avant, comme pour l'arrière.
Pour tes prochains banjos, tu as déjà tes vis sur tes M.C. Il suffit de les mesurer pour connaitre leur longueur et leur diamètre (je t'aide, ce sont des vis creuses de Ø 10 en pas de 100). Relève plutôt la dimension de tes banjos actuels (épaisseur) pour avoir les mêmes tout en notant et respectant leur orientation.
Oublie le système en Y et va au plus simple. Ta colonne n'est pas équipée pour recevoir ce système !
Décompose ton travail en deux parties : Démontage  - montage nouveau !
En cas de difficultés à s'y retrouver, passe en M.P. afin de dégrossir toutes tes questions et t'aider à te remettre dans le droit chemin !

Pour mémoire, Le système de conduite par la colonne de direction a été abandonné en 08/91, au profit de la durite directe à l'étrier droit.
C'est une évolution et n'a aucun rapport avec le type de fourche !

Merci pour vos réponses! je fais ça démontage et on reparle de tout ça

Bonjour à tous!
bon voila a y est! j'ai enlever tout le système de freinage ABS, il faut dire que j'en ai chier pour enlever les tubulaires en dur au travers du cadre...

mais effectivement j'y vois beaucoup beaucoup plus clair!




ce qui m'ennuyait c'est au vue des petits vis dans les étriers j'étais convaicu qu'une vis à banjo n'était pas foutu de rentrer dedans, car j'étais sure que le pas de vis des étriers était plus petit (ça doit être à cause des tubulaires en dures ça donne l'effet d'être plus petit...)
mais en fait non! une vis de banjo rentre sans soucis dans les étriers que ce soit à l'avant ou à l'arrière!

Du coup j'ai encore quelques questions:
pour l'étrier avant ou arrière vaut il mieux commander des durites AVIA banjo-banjo? ou banjo fixation droite male convexe? comme à fait FranckiG (voir photo) car autant pour les banjo il y a deux petits joints à visser avec autant les fixations droite c'est sans joint..



Concernant la longueur des durites j'ai mesuré 92cm pour l'avant et 38cm pour l'arrière ça vous parait cohérent?

Pour finir  j'ai un boitier dans les mains c'est bien celui de l'ABS? inutile de le rebrancher , je laisse le gros connecteur sous la selle je le laisse en place point?


merci à vous

xave2000 a écrit:Bonjour à tous!
bon voila a y est! j'ai enlever tout le système de freinage ABS, il faut dire que j'en ai chier pour enlever les tubulaires en dur au travers du cadre...

mais effectivement j'y vois beaucoup beaucoup plus clair!

Bah, puisque de toute façon je ne pense pas que tu veuilles revenir en arrière, et sauf à vouloir revendre les pièces, un coup de grosse pince coupante et on tire dessus

xave2000 a écrit:
ce qui m'ennuyait c'est au vue des petits vis dans les étriers j'étais convaicu qu'une vis à banjo n'était pas foutu de rentrer dedans, car j'étais sure que le pas de vis des étriers était plus petit (ça doit être à cause des tubulaires en dures ça donne l'effet d'être plus petit...)
mais en fait non! une vis de banjo rentre sans soucis dans les étriers que ce soit à l'avant ou à l'arrière!

Les vis sont les mêmes pour toute la moto. MAIS attention, si tu as bien lu mon article, fais bien attention à l'épaisseur des banjos que tu vas acheter. Il semble difficile de trouver des banjos de la même hauteur. Du coup, "on" a souvent des parfois légèrement moins épais et la vis est trop longue : et ça ne jointe pas.
Plusieurs solutions :
- tu trouves les mêmes banjos que d'origine : parfait, problème réglé.
- tu as de quoi raccourcir les vis... Ouaip, à voir, mais y'en a qui le font
- tu complètes, comme je l'ai fait et expliqué, avec des joints.
[/quote]

xave2000 a écrit:
Du coup j'ai encore quelques questions:
pour l'étrier avant ou arrière vaut il mieux commander des durites AVIA banjo-banjo? ou banjo fixation droite male convexe? comme à fait FranckiG (voir photo) car autant pour les banjo il y a deux petits joints à visser avec autant les fixations droite c'est sans joint..

Je pense que le choix raccord droit / banjo tient à principale raison la place que prend un raccord droit. Il y a peut-être aussi les contraintes (du au mouvement du l'ensemble de la roue quand tu braques) transmises à la durite et donc au raccord. Après, ne te mets pas la rate au court bouillon. Un banjo, ça mord pas et à part le petit point sur l'épaisseur, c'est tout simple.

xave2000 a écrit:
Concernant la longueur des durites j'ai mesuré 92cm pour l'avant et 38cm pour l'arrière ça vous parait cohérent?

Là, je te retourne la question. Ca ne se mesure pas au mm près. Si tu as un bout de tuyau (genre d'aquarium par exemple), utilise le pour simuler le passage de ta durite en prévoyant justement un peu de marge pour braquer

xave2000 a écrit:
Pour finir  j'ai un boitier dans les mains c'est bien celui de l'ABS? inutile de le rebrancher , je laisse le gros connecteur sous la selle je le laisse en place point?

merci à vous

De toute façon, il n'est plus connecté. Donc, le garder, pour quoi faire ? Je suis sûr que tu trouveras preneur, vu son prix s'il est OK. Tu auras d'autant plus de place dans le cul de selle !

DoKtor33 a écrit:

xave2000 a écrit:Bonjour à tous!
bon voila a y est! j'ai enlever tout le système de freinage ABS, il faut dire que j'en ai chier pour enlever les tubulaires en dur au travers du cadre...

mais effectivement j'y vois beaucoup beaucoup plus clair!

Bah, puisque de toute façon je ne pense pas que tu veuilles revenir en arrière, et sauf à vouloir revendre les pièces, un coup de grosse pince coupante et on tire dessus  

xave2000 a écrit:
ce qui m'ennuyait c'est au vue des petits vis dans les étriers j'étais convaicu qu'une vis à banjo n'était pas foutu de rentrer dedans, car j'étais sure que le pas de vis des étriers était plus petit (ça doit être à cause des tubulaires en dures ça donne l'effet d'être plus petit...)
mais en fait non! une vis de banjo rentre sans soucis dans les étriers que ce soit à l'avant ou à l'arrière!

Les vis sont les mêmes pour toute la moto. MAIS attention, si tu as bien lu mon article, fais bien attention à l'épaisseur des banjos que tu vas acheter. Il semble difficile de trouver des banjos de la même hauteur. Du coup, "on" a souvent des parfois légèrement moins épais et la vis est trop longue : et ça ne jointe pas.
Plusieurs solutions :
- tu trouves les mêmes banjos que d'origine : parfait, problème réglé.
- tu as de quoi raccourcir les vis... Ouaip, à voir, mais y'en a qui le font
- tu complètes, comme je l'ai fait et expliqué, avec des joints.

xave2000 a écrit:
Du coup j'ai encore quelques questions:
pour l'étrier avant ou arrière vaut il mieux commander des durites AVIA banjo-banjo? ou banjo fixation droite male convexe? comme à fait FranckiG (voir photo) car autant pour les banjo il y a deux petits joints à visser avec autant les fixations droite c'est sans joint..

Je pense que le choix raccord droit / banjo tient à principale raison la place que prend un raccord droit. Il y a peut-être aussi les contraintes (du au mouvement du l'ensemble de la roue quand tu braques) transmises à la durite et donc au raccord. Après, ne te mets pas la rate au court bouillon. Un banjo, ça mord pas   et à part le petit point sur l'épaisseur, c'est tout simple.

xave2000 a écrit:
Concernant la longueur des durites j'ai mesuré 92cm pour l'avant et 38cm pour l'arrière ça vous parait cohérent?

Là, je te retourne la question. Ca ne se mesure pas au mm près. Si tu as un bout de tuyau (genre d'aquarium par exemple), utilise le pour simuler le passage de ta durite en prévoyant justement un peu de marge pour braquer  

xave2000 a écrit:
Pour finir  j'ai un boitier dans les mains c'est bien celui de l'ABS? inutile de le rebrancher , je laisse le gros connecteur sous la selle je le laisse en place point?

merci à vous

De toute façon, il n'est plus connecté. Donc, le garder, pour quoi faire ? Je suis sûr que tu trouveras preneur, vu son prix s'il est OK. Tu auras d'autant plus de place dans le cul de selle ![/quote]

Et bien merci ! chapeau bas! toutes les réponses que j'attendais!

Petite remarque complémentaire :

Pour les durites existantes que tu vas remplacer pour de l'avia, je te conseille, si tu le peux, de fournir le modèle à celui qui te la fabriquera.
Pour les autres, c'est clair, tout dépend de toi : longueur, type de banjo (cf. encore une fois mon article).
Penses aussi, car on en pas reparlé, si tu réutilises les fameux "passe cloison" (je ne sais pas si c'est le terme, mais bon, on se comprend ) à les fournir à celui qui va faire les durites. En effet, certains peuvent n'être montés qu'avant de sertir le banjo ! Là aussi, fourni le modèle pour qu'ils comprenne où ils vont et dans quel sens...
Non, non, je n'ai pas dis que c'était dur : c'est juste un retour TRES MALHEUREUX avec la société à qui j'ai fait appel et qui m'a pris pour un "jambon". J'ose espérer être tombé sur le mauvais gars (le patron tout de même !!) de la mauvaise entreprise le mauvais jour !
C'est pour cela que je vous conseille vivement de voir avec des sociétés locales (je sais, ça fait "dans l'air du temps"...). C'est plus facile de s'expliquer sur un comptoir que par photo interposée !

DoKtor33 a écrit:Petite remarque complémentaire :

Pour les durites existantes que tu vas remplacer pour de l'avia, je te conseille, si tu le peux, de fournir le modèle à celui qui te la fabriquera.
Pour les autres, c'est clair, tout dépend de toi : longueur, type de banjo (cf. encore une fois mon article).
Penses aussi, car on en pas reparlé, si tu réutilises les fameux "passe cloison" (je ne sais pas si c'est le terme, mais bon, on se comprend ) à les fournir à celui qui va faire les durites. En effet, certains peuvent n'être montés qu'avant de sertir le banjo ! Là aussi, fourni le modèle pour qu'ils comprenne où ils vont et dans quel sens...
Non, non, je n'ai pas dis que c'était dur : c'est juste un retour TRES MALHEUREUX avec la société à qui j'ai fait appel et qui m'a pris pour un "jambon". J'ose espérer être tombé sur le mauvais gars (le patron tout de même !!) de la mauvaise entreprise le mauvais jour !
C'est pour cela que je vous conseille vivement de voir avec des sociétés locales (je sais, ça fait "dans l'air du temps"...). C'est plus facile de s'expliquer sur un comptoir que par photo interposée !

merci pour l'info !
pour les passes cloisons avec tous les silents bloc que j'ai récupéré de l'ABS je vais me les fabriquer sur mesure! j'ai d'avance des pontets demi lune de plomberie qui passeront dans ma durite .
merci pour tous vos conseils!
je ferais une tite photo finale du bazar une fois installé!

... C'est parfait tout ça !
La partie démontage étant achevée, tu vas pouvoir préparer ton nouveau montage qui s'annonce plus simple que si tu devais faire le contraire !

Question pratique pour te venir en aide :
Quel type de guidon as tu, ou quel est ton type de machine (si ton guidon est celui d'origine) ?
K75 ... c'est vague, car selon les différents types (basic, C, S ou RT) les guidons n'ont pas forcément la même taille.
920 mm. de durite me semblent bien long pour l'avant !  
Par exemple, pour un guidon de RT (Taille la plus haute des différents modèles de guidon), il est prévu 810 mm.
Comme le dit Marc, ce n'est pas au mm. près, mais 110 mm. en trop, cela me parait un peu long à mon goût !

Bonjour je voudrai  avoir si possible la procédure la plus facile et la plus propre afin de supprimer le maximum de la partie du faisceau électrique  sans endommager la partie ne correspondant pas à l’abs,  plus haut  j’ai lu de prendre une pince coupante j’aimerai éviter, ou bien que faut-il faire pour que la partie du faisceau de l’abs ne soit plus alimenté électriquement ? Merci pour vos réponses

Bonsoir Pierre !
Le faisceau ABS étant incorporé à celui principal, cela me parait difficile d'échapper à sa découpe si tu veux l'enlever !
Il y a d'autres solutions pour éviter de couper des fils :
La première est de conserver le faisceau tel qu'il est et de démonter uniquement que les parties annexes et démontables.
Voici un résumé du système :


Il ne restera que la broche de connexion (et son faisceau) au boîtier de l'ABS, qu'il faudra logé quelque part !
Seconde suggestion : trouver un faisceau de K75 RT sans ABS et le mettre à sa place !
Pour que le circuit électrique de l'ABS ne soit plus alimenté, il suffit d'enlever son boîtier et les deux relais Bleu dans ta boîte à relais.


Par contre, il serait bon ou souhaitable d'installer le circuit de freinage (durites) par celui du modèle sans ABS, pour être dans une configuration standard !

Ne pas oublier aussi de supprimer les capteurs au niveau des étriers de frein, l'interrupteur d'ABS au tableau de bord, l'ampoule ABS dans le compteur.
Par contre, pour simplifier un faisceau sans utiliser de pince coupante...essaye avec les dents?

Bonjour, un grand merci pour vos informations bonne journée

J'oubliais pour info les connecteurs du faisceau lié à l'ABS sont ils tous bleu?

Non. Prends un schéma électrique et suis-le, c'est le meilleur moyen...

OK Merci

Salut à tous
En train moi aussi de retirer mon abs
Je vois dans ma réponse de bello2a qu’il faut trouver à loger la broche du boîtier abs ?
On ne peut pas la supprimer ? Et la partie du faisceau liée aux capteurs, On peut la surprimer ?

Salut François, tu peux supprimer le long faisceau de l'ABS si tu veux mais il faut conserver les trois fils qui alimentent ton feu arrière.
Les connexions liées aux capteurs et qui sont sur ton faisceau principal peuvent être conservées.
Il n'y a aucun intérêt à les couper puisque les fiches ne seront plus alimentées.
Par contre tu peux démonter les capteurs avec leur faisceau si tu veux, en les déconnectant simplement de ton faisceau principal !  

Merci pour ta réponse
Il est vrai que la partie liée au capteur n’est pas là plus encombrante.
Tout le reste peut sauter ?
Du coup comment procéder ? Jusqu’où faut il remonter pour supprimer cette partie du faisceau ?

... Tu as un message privé en attente d'être lu, François !