Boite de K75S qui accroche...

hello les Kistes

Sur mon superbe et fidèle K75S de 87, j'ai un p'tit soucis principalement avec la 3 : quand je fais 2->3 ou surtout 4->3 j'ai la 3 qui accroche et je me retrouve fréquemment sur un faux point mort et la c'est l'horreur pour réaccrocher une vitesse. Je sais que l'on n'est pas sur un embrayage à bain d'huile comme celui de ma kdouze, il faut donc bien décomposer le changement de vitesse (débrayage/vitesse/embrayage) mais il y a quand même des points durs. ça peut le faire aussi sur les autres rapports mais quand même moins fréquemment
Problème de fourchette ? de roulements ? moi ?

Merci d'avance pour votre éclairage

Le mieux pour pouvoir quitter ce faux point mort sans bruits et sans dommages, ne touche pas l'embrayage (reste embrayé), donne un coup de gaz pour monter le moteur un les tours, et la tu débrayes à nouveaux pour passer ta vitesse (mais tu connais peut être déjà la technique).
Ton huile de boite n'est peut être plus au top ? je n'ai pratiquement plus de soucis depuis que j'utilise une 75W140.
Maintenant, ça peut être également un problème mécanique auquel tu penses, roulement non, fourchette probablement, d'autres t'aiderons mieux que moi.

merci Cédric pour ce premier retour.
Non, je ne connaissais pas la technique, je relançais bien le moteur mais pas en embrayant, au moins ça ne va plus me faire grincer des dents à chaque fois.
Sinon, mon huile à 3 mois et 2.000km, si elle ne s'est pas évaporée elle doit être encore bonne.

Vérifie le niveau, il est possible qu'elle soit venu se planquer dans le bras oscillant...

pcedric a écrit:Vérifie le niveau, il est possible qu'elle soit venu se planquer dans le bras oscillant...

si en plus elle veut jouer à cache cache...

Je blague un peu mais c'est vrai, si le joint spi de sortie de boite fuit, ton bras oscillant récolte l'huile et il faut du temps pour s'en apercevoir.

mais l'huile y reste ou fini au sol ? pas de trace d'huile.

ça dépend...tu finira par avoir une trace, le jointure entre le pont et le bras va suinter, ça peu suinter aussi au niveau du soufflet à l'avant du bras, mais il semble que le joint spi du pont soit conçu pour 'aspirer', de ce fait l'huile qui coule dans le bras se retrouve dans le pont, qui fini par dégueuler par le trop plein, mais je n'ai jamais vérifié cela par moi même.
Tout cela peu allez très vite comme prendre des mois.
Si la fuite était à l'avant de la boite, tu aurait une trace d'huile, par terre, et sous le carter de boite, devant la béquille centrale.
Enfin...tout cela n'est qu'hypothétique, c'est seulement si le niveau d'huile à baissé.

Ce sont des boîtes qui n'aiment pas le travail fait à moitié: quand tu montes ou baisses une vitesse, il faut y aller à fond avec le pied. Tu ne risques pas de faire craquer les pignons de synchro car il n'y en a pas! C'est de la boîte à crabots bien anguleux. Une fois qu'ils ont mordu il faut les avancer à fond de leur course.

+1 pour l'huile 75W140, même si ce n'est pas celle de la notice. Elle fait des merveilles en cas de boîtes caractérielles. Je n'ai encore vu personne l'abandonner pour revenir à la 80W90.

j'aime bien l'expression j'avais remarqué ça, j'y suis vigilant, mais plus ça craque moins j'ose y aller franco et plus j'y vais moins franco, plus ça craque...
ce soir niveaux d'huile et musculation de la cheville.
ps : vu mon amortisseur je n'ai pas de clé son ça va être au réglé ou autre...

pcedric a écrit:Le mieux pour pouvoir quitter ce faux point mort sans bruits et sans dommages, ne touche pas l'embrayage (reste embrayé), donne un coup de gaz pour monter le moteur un les tours, et la tu débrayes à nouveaux pour passer ta vitesse (mais tu connais peut être déjà la technique).

C'est ce qu'on appelle un double débrayage, utilisé sur les boites non synchronisées.

Sinon y'a aussi le mécacyl, j'y croyais pas mais dans la voiture d'un pote le résultat a été bluffant. il avait des craquements, là plus rien.

SimonW a écrit:

pcedric a écrit:Le mieux pour pouvoir quitter ce faux point mort sans bruits et sans dommages, ne touche pas l'embrayage (reste embrayé), donne un coup de gaz pour monter le moteur un les tours, et la tu débrayes à nouveaux pour passer ta vitesse (mais tu connais peut être déjà la technique).

C'est ce qu'on appelle un double débrayage, utilisé sur les boites non synchronisées.

Sinon y'a aussi le mécacyl, j'y croyais pas mais dans la voiture d'un pote le résultat a été bluffant. il avait des craquements, là plus rien.

je connais en version additif essence pour nettoyage des injecteur, j'en ai mis une fois pour essayer dans ma kdouze, après 200km, elle ronronnait comme une bien heureuse. Je savais pas qu'il y avait pareil pour l'huile de boite.

sinon, pas eu le temps hier de regarder le niveau d'huile, mais je veux aussi me pencher sur le réglage de mon embrayage. Si j'ai tout compris, il faut dans un premier temps régler la longueur X du câble qui dépasse de la gaine, puis le fixer à l'embrayage et régler la butée.
Quelqu'un connait la longueur X ?

A voir: https://bmist.forumpro.fr/t99126-video-reglage-embrayage-k75-k100-k1100

MICK25 a écrit:A voir: https://bmist.forumpro.fr/t99126-video-reglage-embrayage-k75-k100-k1100

Elle ne me plaît qu'à moitié cette vidéo...

A mon humble avis le gars prend le problème à l'envers. Pour moi, avec ma petite logique de mécano agricole, le réglage de 75mm de la biellette permet au poussoir (celui qui appuie sur la tige d'embrayage au niveau du gros soufflet fixé sur la boîte) d'appuyer aussi droit que possible sur cette tige. Il faut garder à l'esprit que la biellette de commande tourne autour d'un axe qui se trouve à un niveau inférieur à celui de la tige d'embrayage. Le doigt pousseur a donc un mouvement angulaire. Plus il est penché, plus il travaille dans de mauvaises conditions. Donc il faut le faire travailler aussi horizontalement que possible, de telle sorte qu'entre le début et la fin de son mouvement il soit proche de la position idéale, qui est l'alignement parfait avec la tige d'embrayage.

La course du câble, donnée par le levier au guidon, est fixe. Cela implique que le débattement de la biellette à l'autre bout est fixe lui aussi, au jeu de 5mm près. Et donc chez bmw ils ont calculé que pour que le poussoir de la biellette soit dans la position idéale pour commencer à pousser, il faut que la partie commandée de la biellette se trouve dans une position telle qu'il y ait 75mm entre le début de la boule du câble et l’extrémité de la gaine. Cela donne une position du levier par rapport à son axe de rotation.

Pour moi le mécanisme doit alors être "prêt à pousser", c'est à dire en appui contre quelque chose qui commence à résister.

Donc, toujours selon ma logique agricole, les 75 mm doivent exister lorsque le poussoir sur la tige d'embrayage est contre celle-ci. En appui, sans jeu, prêt à activer le diaphragme. Donc, câble bien détendu au niveau du levier au guidon, on manœuvre le levier à la main jusqu'à ce que ça devienne dur - qu'on sente qu'on est en appui et qu'on va attaquer les choses sérieuses - et là on mesure les 75 mm. Si ils n'y sont pas, on règle au niveau de la vis qui pousse sur la tige d'embrayage.

Une fois que c'est bon côté commandé, on s'occupe du côté commandeur, afin d'avoir le jeu de 5mm qui permet à la butée d'embrayage de ne pas être sollicitée lorsque le levier est en position repos.

Pour moi la logique mécanicienne va dans ce sens-là. Pas celui de la vidéo.

Et sous cette vidéo il est écrit qu'elle ne s'applique pas aux k75. N'ayant jamais eu de k75 je ne peux que me demander si c'est vrai et pourquoi. Mais notre ami à l'origine de ce sujet possède une k75. Donc il y a deux doutes

Et on ne sépare pas le câble de son levier sans avoir retenu celui-ci avec un rilsan ou un truc du genre car le gros soufflet caoutchouc sur le boîte n'aime pas qu'on lui tire dessus. Et il est cher et sert à l'étanchéité de la boîte  

batisse a écrit:Ce sont des boîtes qui n'aiment pas le travail fait à moitié: quand tu montes ou baisses une vitesse, il faut y aller à fond avec le pied. Tu ne risques pas de faire craquer les pignons de synchro car il n'y en a pas! C'est de la boîte à crabots bien anguleux. Une fois qu'ils ont mordu il faut les avancer à fond de leur course.

+1 pour l'huile 75W140, même si ce n'est pas celle de la notice. Elle fait des merveilles en cas de boîtes caractérielles. Je n'ai encore vu personne l'abandonner pour revenir à la 80W90.

Le couple conique aussi ou on reste "comme avant" ?

batisse a écrit:

MICK25 a écrit:A voir: https://bmist.forumpro.fr/t99126-video-reglage-embrayage-k75-k100-k1100

Elle ne me plaît qu'à moitié cette vidéo...

A mon humble avis le gars prend le problème à l'envers. Pour moi, avec ma petite logique de mécano agricole, le réglage de 75mm de la biellette permet au poussoir (celui qui appuie sur la tige d'embrayage au niveau du gros soufflet fixé sur la boîte) d'appuyer aussi droit que possible sur cette tige. Il faut garder à l'esprit que la biellette de commande tourne autour d'un axe qui se trouve à un niveau inférieur à celui de la tige d'embrayage. Le doigt pousseur a donc un mouvement angulaire. Plus il est penché, plus il travaille dans de mauvaises conditions. Donc il faut le faire travailler aussi horizontalement que possible, de telle sorte qu'entre le début et la fin de son mouvement il soit proche de la position idéale, qui est l'alignement parfait avec la tige d'embrayage.

La course du câble, donnée par le levier au guidon, est fixe. Cela implique que le débattement de la biellette à l'autre bout est fixe lui aussi, au jeu de 5mm près. Et donc chez bmw ils ont calculé que pour que le poussoir de la biellette soit dans la position idéale pour commencer à pousser, il faut que la partie commandée de la biellette se trouve dans une position telle qu'il y ait 75mm entre le début de la boule du câble et l’extrémité de la gaine. Cela donne une position du levier par rapport à son axe de rotation.

Pour moi le mécanisme doit alors être "prêt à pousser", c'est à dire en appui contre quelque chose qui commence à résister.

Donc, toujours selon ma logique agricole, les 75 mm doivent exister lorsque le poussoir sur la tige d'embrayage est contre celle-ci. En appui, sans jeu, prêt à activer le diaphragme. Donc, câble bien détendu au niveau du levier au guidon, on manœuvre le levier à la main jusqu'à ce que ça devienne dur - qu'on sente qu'on est en appui et qu'on va attaquer les choses sérieuses - et là on mesure les 75 mm. Si ils n'y sont pas, on règle au niveau de la vis qui pousse sur la tige d'embrayage.

Une fois que c'est bon côté commandé, on s'occupe du côté commandeur, afin d'avoir le jeu de 5mm qui permet à la butée d'embrayage de ne pas être sollicitée lorsque le levier est en position repos.

Pour moi la logique mécanicienne va dans ce sens-là. Pas celui de la vidéo.

Et sous cette vidéo il est écrit qu'elle ne s'applique pas aux k75. N'ayant jamais eu de k75 je ne peux que me demander si c'est vrai et pourquoi. Mais notre ami à l'origine de ce sujet possède une k75. Donc il y a deux doutes

Et on ne sépare pas le câble de son levier sans avoir retenu celui-ci avec un rilsan ou un truc du genre car le gros soufflet caoutchouc sur le boîte n'aime pas qu'on lui tire dessus. Et il est cher et sert à l'étanchéité de la boîte  

ce que tu expliques correspond donc bien à ce que j'ai compris, on règle en premier la longueur hors gaine de X mm (75 mm si j'ai tout compris) et après la buté pour avoir du 5mm de jeux sur la course.
C'est bien ça mes cotes pour la 75 ?

Après déterrage du "Haynes - Owners Workshop Manuel" dans la langue de Shakespeare, il est gravé dans le DPF :

"Clutch cable free play - at handlebar lever:
- 75 models : 2.0 - 2.5 mm (0.08 - 0.10 in)
- 100 models : 4.0 - 2.5 mm (0.16 - 0.18 in)
Length of clutch inner cable at gearbox end: 75 +-1 mm (2.95 +- 0.04 in)


Ce qui dans la langue de molière pourrait donner :

Jeu du câble d'embrayage - au levier du guidon :
- sur les modèles K75 : 2,0 - 2,5 mm (0,08 - 0,10 pouce)
- sur les modèles K100 : 4,0 - 2,5 mm (0,16 - 0,18 pouce)
Longueur du câble intérieur de l'embrayage à l'extrémité de la boîte de vitesses : 75 + -1 mm (2,95 + - 0,04 pouce)

SEGAFREDO a écrit:

batisse a écrit:Ce sont des boîtes qui n'aiment pas le travail fait à moitié: quand tu montes ou baisses une vitesse, il faut y aller à fond avec le pied. Tu ne risques pas de faire craquer les pignons de synchro car il n'y en a pas! C'est de la boîte à crabots bien anguleux. Une fois qu'ils ont mordu il faut les avancer à fond de leur course.

+1 pour l'huile 75W140, même si ce n'est pas celle de la notice. Elle fait des merveilles en cas de boîtes caractérielles. Je n'ai encore vu personne l'abandonner pour revenir à la 80W90.

Le couple conique aussi ou on reste "comme avant" ?

Comme tu le sens, mais tu ne sentira pas de différences
Moi je le fais pour éviter d'avoir deux huiles différentes, le seul avantage je pense est que les roulements du pont seront mieux lubrifiés en dessous de -10°C avec la 75W140, c'est pas tous les jours par chez nous

SEGAFREDO a écrit:

batisse a écrit:
+1 pour l'huile 75W140, même si ce n'est pas celle de la notice. Elle fait des merveilles en cas de boîtes caractérielles. Je n'ai encore vu personne l'abandonner pour revenir à la 80W90.

Le couple conique aussi ou on reste "comme avant" ?

J'en mets partout! C'est d'ailleurs au départ une huile de pont.

jm68 a écrit:

ce que tu expliques correspond donc bien à ce que j'ai compris, on règle en premier la longueur hors gaine de X mm (75 mm si j'ai tout compris) et après la buté pour avoir du 5mm de jeux sur la course.
C'est bien ça mes cotes pour la 75 ?

Comme quoi ce n'est pas toujours facile de bien se comprendre... et je crains que sur ce coup-là on ne se comprenne pas  

La longueur de 75mm tu la règles comment? Qu'appelles tu la buttée que tu réglerais après?

Apparemment tu suis la méthode vidéo. Moi je la conteste...

jm68 a écrit:Après déterrage du "Haynes - Owners Workshop Manuel" dans la langue de Shakespeare, il est gravé dans le DPF :

"Clutch cable free play - at handlebar lever:
- 75 models : 2.0 - 2.5 mm (0.08 - 0.10 in)
- 100 models : 4.0 - 2.5 mm (0.16 - 0.18 in)
Length of clutch inner cable at gearbox end: 75 +-1 mm (2.95 +- 0.04 in)


Ce qui dans la langue de molière pourrait donner :

Jeu du câble d'embrayage - au levier du guidon :
- sur les modèles K75 : 2,0 - 2,5 mm (0,08 - 0,10 pouce)
- sur les modèles K100 : 4,0 - 2,5 mm (0,16 - 0,18 pouce)
Longueur du câble intérieur de l'embrayage à l'extrémité de la boîte de vitesses : 75 + -1 mm (2,95 + - 0,04 pouce)

Tout ça c'est bien gentil, mais comme dit plus haut, régler la projection du câble à 75mm, sans s'occuper du contexte, ça ne veut rien dire. A la limite, s'il n'y a pas la vis de poussée sur la tige d'embrayage, même avec une projection de câble à 75 mm ton embrayage ne risque pas de fonctionner.
Donc je répète: pour moi lorsque la vis de poussée sur la tige d'embrayage est en butée ferme, il doit y avoir 75 mm de câble au niveau de la commande de la biellette.
Autrement dit: il y en aura quelques mm de plus lorsque ton levier au guidon sera au repos. Les quelques mm de course que tu dois régler au guidon pour atteindre la butée feront que lorsque cette butée sera atteinte tu devras avoir les 75mm de câble entre sortie de gaine et biellette.

batisse a écrit:

jm68 a écrit:

ce que tu expliques correspond donc bien à ce que j'ai compris, on règle en premier la longueur hors gaine de X mm (75 mm si j'ai tout compris) et après la buté pour avoir du 5mm de jeux sur la course.
C'est bien ça mes cotes pour la 75 ?

Comme quoi ce n'est pas toujours facile de bien se comprendre... et je crains que sur ce coup-là on ne se comprenne pas  

La longueur de 75mm tu la règles comment? Qu'appelles tu la buttée que tu réglerais après?

Apparemment tu suis la méthode vidéo. Moi je la conteste...

je décroche le câble et je règle 75 mm entre l'intérieur de la boule et la gaine à l'aide de la molette du levier au guidon et je remets le cable. Après, sans toucher au réglage du levier je règle le jeu avec la vis au niveau de la boite.

jm68 a écrit:

batisse a écrit:

Comme quoi ce n'est pas toujours facile de bien se comprendre... et je crains que sur ce coup-là on ne se comprenne pas  

La longueur de 75mm tu la règles comment? Qu'appelles tu la buttée que tu réglerais après?

Apparemment tu suis la méthode vidéo. Moi je la conteste...

je décroche le câble et je règle 75 mm entre l'intérieur de la boule et la gaine à l'aide de la molette du levier au guidon et je remets le cable. Après, sans toucher au réglage du levier je règle le jeu avec la vis au niveau de la boite.

C'est donc bien ce que j'avais compris: tu suis la méthode vidéo, que je considère mauvaise.
Soit tu me relis et suis ma méthode, sans débrancher aucun câble, soit tu fais comme le ricain te montre. Attention à ton grand soufflet sur boîte  
Mon embrayage fonctionne parfaitement et je le règle selon ma méthode. Celui-là et ceux que j'ai réglés après changements de disque.

Je suis désolé d'avoir posté cette vidéo, c'était pour aider mais Batiste a raison. C'est confirmé par la rtm.

MICK25 a écrit:Je suis désolé d'avoir posté cette vidéo, c'était pour aider mais Batiste a raison. C'est confirmé par la rtm.

Pas de problème. C'est en échangeant qu'on progresse

batisse a écrit:

jm68 a écrit:
je décroche le câble et je règle 75 mm entre l'intérieur de la boule et la gaine à l'aide de la molette du levier au guidon et je remets le cable. Après, sans toucher au réglage du levier je règle le jeu avec la vis au niveau de la boite.

C'est donc bien ce que j'avais compris: tu suis la méthode vidéo, que je considère mauvaise.
Soit tu me relis et suis ma méthode, sans débrancher aucun câble, soit tu fais comme le ricain te montre. Attention à ton grand soufflet sur boîte  
Mon embrayage fonctionne parfaitement et je le règle selon ma méthode. Celui-là et ceux que j'ai réglés après changements de disque.

c'est la méthode du manuel anglais aussi...

pcedric a écrit:le jointure entre le pont et le bras va suinter, ça peu suinter aussi au niveau du soufflet à l'avant du bras, mais il semble que le joint spi du pont soit conçu pour 'aspirer', de ce fait l'huile qui coule dans le bras se retrouve dans le pont, qui fini par dégueuler par le trop plein, mais je n'ai jamais vérifié cela par moi même

salut cédric,j'en vois tous les jours des idioties sur le fofo mais celle là,fallait l'inventer ,c'est à se tordre,tu la tiens d'où sans dec?!
c'est pas contre toi,c'est juste  que c'est dommage de colporter ce genre d'ânerie même avec une certaine réserve car malheureusement pas mal de personne prennent ça pour argent comptant.

je suis prêt à faire le pari que tu as trouvé l'intox ici sur le fofo.
si c'est le cas,n'hésites pas à dénoncer le coupable qu'on rigole un peu.

meca-syl a écrit:

pcedric a écrit:le jointure entre le pont et le bras va suinter, ça peu suinter aussi au niveau du soufflet à l'avant du bras, mais il semble que le joint spi du pont soit conçu pour 'aspirer', de ce fait l'huile qui coule dans le bras se retrouve dans le pont, qui fini par dégueuler par le trop plein, mais je n'ai jamais vérifié cela par moi même

salut cédric,j'en vois tous les jours des idioties sur le fofo mais celle là,fallait l'inventer ,c'est à se tordre,tu la tiens d'où sans dec?!
c'est pas contre toi,c'est juste  que c'est dommage de colporter ce genre d'ânerie même avec une certaine réserve car malheureusement pas mal de personne prennent ça pour argent comptant.

je suis prêt à faire le pari que tu as trouvé l'intox ici sur le fofo.
si c'est le cas,n'hésites pas à dénoncer le coupable qu'on rigole un peu.

Hé hé hé, bah, tu connais pas les carrambars ???   je précise bien que je n'ai jamais vérifié par moi même, d'un point de vue purement théorique ça ne me parait pas totalement impossible, mais je ne l'ai jamais vu de mes yeux... et tu as raison, c'est quelque chose que j'ai lu ici même. Stop au colportage !!!   ...je la copierais cent fois...

Sans affirmer que tout va aller après réglage de l'embrayage, commence quand même par ça
il te faut une clef de 10 et une de 13 on fait des miracles, conserve un jeu à la poignée de 2mms

Perso, je me suis fait une cale de 75 de long, un peu comme un Té à dessin, ça te permet de l'avoir
en main sans devoir mesurer, ce qui est particulièrement ch.ant

AmiKalement, Patrick

Je vais regarder ça ce week-end, déjà en décomposant bien le mouvement entre main/pied/main et en ne faisant pas le travail à moitié avec le pied, ça passe mieux.
Pour l'instant je suis sur ma kdouze qui a, comme qu'on dirait, une rotule de direction cassée